Наземный погреб своими руками - Домашний мастер Dach-Master.ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Наземный погреб своими руками

Как сделать наземный погреб своими руками?

Ни один дом жителя сельской местности не обходится без погреба. Постоянное отсутствие света, чистый воздух, определенная влажность и наличие пониженной температуры – вот что обеспечивает сохранность солений, выращенных в летнюю пору овощей и «второго хлеба» – картофеля. При правильном создании погреба температурные показатели в течение всего годового цикла практически не изменяются – 5-7°С. Чем не холодильник? А если построить погреб наземного типа, то он может отлично смотреться на фоне загородного ландшафта.

При правильном строительстве погреба, в течении всего года там сохраняется температура 5-7 °С

Какие существуют погреба?

Можно возводить погреб своими руками непосредственно под любым строением, которое имеется на собственном участке. Сгодится гараж, кухня или сарай. По желанию создают погреб под самим домом. Входить в постройку, созданную для хранения фруктов и овощей, можно снаружи либо из жилого дома.

Схема погреба:
1 — дверь; 2 — утеплитель; 3 —пол; 4 — глиняный замок; 5 — песчано-щебеночная подготовка; 6 — гидроизоляция; 7—двухскатная крыша; 8 — отмостка; 9 — окошко для вентиляции.

В зависимости от особенностей будущего погреба, выделяют несколько их разновидностей. Есть расположенные на земле, полузагубленные и заглубленные. На тип постройки влияет гидрогеологическая специфика дачного участка. Решая, какой конструкции станет новый погребок, необходимо поразмыслить, сколько приблизительно продуктов придется сохранить и какие материалы для строительства имеются.

По обыкновению погребки делают из бревен, кирпича, бетона и даже из обычной земли. Имея желание, огородник может и самостоятельно с этим справиться. Благоприятным для данных целей станет местечко, расположенное где-нибудь на возвышении, там, где влага есть, но в небольших количествах. Тогда расходовать средства на тщательную гидроизоляцию не придется. Подземные воды не должны достигать фундамента погреба на расстоянии, равном 0,5 м. Если немного не повезло, и загородный участок размещен в низине, где царит сырость, то прибегают к подушке, в составе которой гравий, песок. Данная мера позволит отдалить имеющийся участок от вод, протекающих под землей.

Хижина или наземный лабаз

Наземный лобаз – это погреб у которого нет потолочного перекрытия.

Говорят, будто лабаз выдумали петербуржцы. Именно эта наземная хижина, предназначенная для надежной сохранности овощей, подходит для своеобразного северо-западного климата страны. Лабаз можно возводить на участках, для которых характерно избыточное увлажнение, да и расположены они в низменных местах. Строительство наземного хранилища займет приблизительно 10 дней. Если сравнивать лабаз с обыкновенным погребом, то стоит отметить ряд его отличительных особенностей. Лабаз не нуждается в создании хорошо утепленного потолка, потому и траты на это овощехранилище гораздо меньше.

Первоначально один конец бревен необходимо закопать в почву приблизительно на 0,5 м. Продольные деревянные прогоны, представляющие собой достаточно длинные жерди, объединяют концы бревен, расположенных вверху. Так образуется целостная конструкция. Бревна необходимо предварительно ошкурить. Для создания остова обычно используют столбы, диаметр которых 12-18 см, также применяют бревна с диаметром 18-22 см. Бывалые советуют наносить на концы бревен, которые примыкают к почве, горячий битум. Можно их обжечь. Тогда бревна, идущие на строительство наземного лабаза, будут служить гораздо дольше. Знающие застройщики утверждают, что в 1,5 раза.

Крыша, необходимая для лабаза, делается из досок, а обрешетка – из сплошной обтесанной доски (горбыля). Затем кровлю необходимо покрыть рубероидным материалом. Следующая операция – обваловка земляной прослойкой, толщина которой равна 30 см. Предпочтительнее использовать торфяной грунт. Самый верхний слой делают дерновым – заросшим травой либо злаковыми культурами. Кровля лабаза должна свисать почти до земной поверхности. В период суровой непогоды это позволит создать естественное снежное утепление. Получившаяся наземная конструкция должна иметь вид шалаша.

Торец, расположенный с одной стороны, необходимо зашить парой рядов досок: между ними для обеспечения теплоизоляции размещается рубероид.

Вход в наземный лабаз обозначают с противоположной стороне в виде дверцы. Ее тоже необходимо утеплить. По обозначенную периметру получившегося хранилища делают канаву, не очень глубокую. Она необходима, чтобы уберечь созданный лабаз от воды, образующейся после таяния снега, ливневых дождей, а также от поверхностных вод. Стоит заняться вентиляцией. Вытяжку изготавливают из короба, в котором установлена задвижка для регулирования. Размещают рядом с коньком крыши. Получился продолговатый наземный лабаз, понадобится пара труб для оптимальной вентиляции. В таком хранилище удастся сохранить овощи при температуре, равной приблизительно 3°С. Рекомендуется строить лабаз, высота которого – 4 м, подходящая ширина – 8 м. Прослужит такой наземный погреб стационарного типа порядка 8 лет.

Если же выполнять лабаз сборно-разборного вида, то его хватит 10 лет. Обычно их возводят в осеннюю пору, весной можно разобрать. Это понравится тем, кто не хочет каждый год очищать овощехранилище. Но после разборки конструкции участок, который она занимала, следует защитить от инфекций. Для этого грунт перекапывают (глубина – 30 см), поливают медным купоросом (5%).

Схема кровли лобаза.

  • бревна;
  • жерди;
  • битум;
  • доски;
  • рубероид.

Основание наземного погреба

План и разрез мелкозаглубленного погреба.

Земляной погреб традиционно устраивают в сухих грунтах, где влажности практически не наблюдают. Подземные воды размещены в такой почве низко. Насыпной погреб, своими руками созданный, располагают на землях, где грунтовые воды протекают достаточно близко к земной поверхности. Он способствует сохранению продуктов при температуре, равной 3-5°С. Естественно, такую постройку начинают делать с крепкого фундамента.

Сперва подготавливают траншею, по очертаниям сходную с будущим погребком. При этом необходимо придерживаться определенных параметров: ширина надземного погребка – 80 см, глубина – 40 см. Чтобы утеплить пол погреба, необходимо воспользоваться пенополистироловыми пластинами и разместить их по внешней стороне вырытой траншеи. Высота таких пластин, помогающих бороться с промерзанием, – 40 см. Можно приобрести и упаковочный пенопласт, но затем потребуется обмотать его рубероидным материалом. Теперь траншея для фундамента наземного погреба прошла теплоизоляционную процедуру, после ее засыпают песком.

Песчаная прослойка должна возвышаться над уровнем земной поверхности примерно на 15 см.

Далее следуют гидроизоляционные работы. На поверхности, которая превышает площадь будущего погреба, прямо на песочный слой укладывают 2-3 слоя того же рубероида. Вместо него применяется полиэтиленовая пленка. После этого гидроизоляционный слой аналогично засыпают песком. Образовавшуюся многослойную поверхность требуется выровнять. Опоры для основания наземного погреба могут выполняться из разного рода материалов. К примеру, вполне сгодятся обрубки деревянных свай, камни, применяемые для создания уличных бордюров, легкобетонные блоки.

Можно использовать и блоки других разновидностей, главное условие – их достаточная прочность. Сколько именно опор потребуется, определится видом балок, применяемых для образования нижней обвязки наземного погреба. Непременное обязательство – расстояние, измеряемое между опорами фундамента, не должно превышать 70 см. Появившееся пространство между опорами следует заполнять кусками из пенопласта.

Каркас наземного погреба

Схема наземного погреба с обвалкой.

Далее принимаются за создание конструкции погреба. Чтобы ее изготовить, лучше воспользоваться брусьями из дерева, сечение которых – 100*55 мм. Наземный погреб, своими руками построенный, своеобразен. У него 3 наклонные стены и 1 вертикальная (передняя). Стенки погреба необходимо сделать двойными. Между внутренним и наружным кожухом расстояние равно 60 см.

Пространство между этими обшивками нужно забить утеплителем. В качестве материалов, используемых для осуществления данной операции, могут пригодиться пенопласт, древесноволокнистая плита, минеральная вата, плиты из асбестовых стружек. Нет этого – можно взять и обычные опилки, но предварительно их необходимо обработать средством, защищающим от гниения. Конструкция наземного погреба начинается с изготовления обвязок (внутренней, наружной). Далее следуют вертикальные стойки, устройство потолка тамбура передней стенки и временных технологических стоек, которые служат для поддержки потолочной балки. После монтируют сами потолочные балки наземного погреба и наклонные распорки наружных, внутренних стенок. Заниматься обшивкой остова погреба начинают со стен, расположенных внутри.

Для всей их площади, за исключением фасадной части, можно использовать необтесанный тес либо ранее употреблявшиеся доски. Сверху стелют рубероид. Нижняя часть изоляционного материала размещают на пенопласте, расположившемся среди опор, и закрепляют с помощью деревянных реек. Такая операция позволит сделать погреб, своими руками сотворенный, непроницаемым. Материал для утепления не станет вылезать в щели, имеющиеся в стенах. Затем досками заколачивают наружную стенку. Вдоль нижнего края стенки закрепляют наклонный желоб, необходимый для слива. После материал для утепления помещают среди наружных, внутренних стен и хорошо уплотняют. Теплоизоляционная прослойка , расположенная на потолке, равна примерно 80 см. Это позволит сохранить тепло.

Такую же задачу исполняет крыша, сделанная в форме усеченной пирамиды. Закончив утепление потолка и обшивку остова кровли, закрепляют наружное рубероидное покрытие из 3-х прослоек. Для него используют специальную мастику. В ее составе – гудрон (2 части) и керосин (1 часть). Прослойки крепко должны приклеиться между собой и к доскам крыши погреба. В таком случае они не деформируются под воздействием солнца либо мороза.

Вентиляционные работы

Схема мини погреба:
1 –щебеночная подготовка; 2 –крыша; 3 –пол кирпичный; 4 – отмостка; 5 – глиняный замок; 6 – гидроизоляция; 7 – теплоизоляция; 8 – окошко для вентиляции; 9 – дверь.

  • фанера;
  • асбестоцементные трубы;
  • легкобетонные блоки;
  • остатки свай;
  • пенополистирол;
  • бортовые камни;
  • рубероид;
  • песок;
  • полиэтиленовая пленка;
  • деревянные брусья;
  • минеральная вата;
  • доски;
  • рейки;
  • гудрон;
  • керосин;
  • болты;
  • гайки;
  • деревянные решетки.

Наземный погреб с обвалкой можно сделать из бревен, кирпича или бетона.

Теперь пора приниматься за вентиляцию. Необходимо установить внизу, под дверью, вентиляционную трубу. Понадобится 2 вытяжки. Первая разместится рядом с задней стенкой, которая проходит через кровлю, потолок. Другая вытяжка разместится непосредственно в крыше наземного погреба. Изготавливают эти вентиляционные приспособления из асбестоцементных труб. В период морозов, чтобы не потерять тепло, соломой закрывают необходимые вентиляционные каналы.

Двери для наземного погреба можно приобрести готовые либо изготовить самостоятельно. Легкую дверную конструкцию набивают утеплителем (пенопластом, войлоком). После дверь обшивают фанерой. Ее можно заменить оргалитом. Затем на дверные косяки необходимо прибить уплотнение. Чтобы обеспечить тамбуру большую непроницаемость, двери можно стянуть болтами.

Следующая процедура – обустройство наземного погреба стеллажами. По 3 можно разместить рядом с боковыми стенками, пару – вблизи задней стены. Стеллажи нижней секции следует с высокими краями, выстилают пластинами из пенопласта. Ящик, предназначенный для сохранения картошки, стоит изготавливать с крышкой. На полу располагают деревянные решетки.

Читать еще:  Пожарные щиты комплектация по категориям

Наземный пристенный погреб

Схема пристенного погреба.

  • песок;
  • обожжённый кирпич;
  • битумная смазка;
  • цемент;
  • рубероид;
  • горбыль;
  • глина.

Погребок можно устроить не в пределах подвала, а у несущей стенки. Выложить стенки самого погреба можно, применив обожженный кирпич либо монолитного бетона. Кладка стен данного настенного погреба выполняется в один кирпич. Величина толщины кирпичных стен равна 25 см. Скрепляют кирпичики раствором, который сделан из песка, цемента. После стенки погреба нужно хорошенько оштукатурить, используя для этого цементный раствор. Чтобы защитить от влажности, на наружные стороны кладут пару слоев битумной смазки. Пол для такого пристенного погреба начинают обустраивать, начиная с земляной поверхности: ее выравнивают, а затем защищают, выполняя подложку из бетона.

Толщина подложки составляет 15 см. Проходит неделя (за этот период бетон затвердеет), и создают цементный пол. Толщина этой прослойки – 5 см. Чтобы соорудить крышу погреба, применяют многослойность: горбыль, глина, пара рубероидных слоев. После выполняют обваловку, посему используют сухую землю, которую засеивают травами. После делают наклонную отмостку (со всех сторон) и канавку, чтобы отводить воду. Напоследок пристенный погреб оборудуют полками и решетчатой тарой, где будет сохраняться картошка.

Наземный погреб

Постройка наземного погреба своими руками интересует многих владельцев загородных домов.

Такой погреб вместителен, в нем можно поддерживать оптимальный микроклимат и сохранять свежесть продуктов. Его вполне возможно построить самостоятельно, это будет дешевле подземного варианта.

Если правильно подобрать место, то наземный погреб будет намного долговечнее, также повысится качество хранения в нем продуктов, строить его нужно на сухом месте, лучше на возвышенности. Грунтовые воды должны быть минимум в полуметре от его дна. Если вода находится близко, положите под дно погреба песок и гравий. Для того чтобы в него не просачивалась вода нужно сделать дренаж.

Наземный погреб отличается от других тем, что находится полностью на поверхности. Он может стоять отдельно или быть пристенным, тогда одной из его стен является уже имеющиеся стена какого – то сооружения.

В любом случае, такой погреб займет мало места, он не может быть подтоплен, всегда сохранит функциональность и будет энергонезависимым. Это довольно большой погреб, его будет удобно использовать.

У него есть и недостатки, он займет часть участка, хоть и небольшую, будет нарушен существующий ландшафт, но если его сделать пристенным, этот недостаток можно минимизировать, потребуются дополнительные гидротехнические работы, его нужно будет убирать, дезинфицировать, обрабатывать от паразитов.

Наземный погреб своими руками

Есть 3 основных типа конструкции такого погреба, это может быть

  • лабаз обычный с обваловкой,
  • подвал без обваловки,
  • пристенный погреб.

Проще всего строить наземный погреб с обваловкой, он больше похож на обычный шалаш, строить его можно из досок или бревен. Для такой постройки совсем необязательно использовать новые материалы, вполне подойдут и использованные, это сильно снизит цену конструкции.

Для стен нужны будут шкуренные бревна диаметром до 25 см, покройте их битумом или обожгите на высоту до 60 сантиметров, тогда их срок службы увеличится вдвое.

Их нужно вкопать в землю обработанным краем по всему периметру будущего погреба. Свяжите верхние концы бревен между собой при помощи длинных жердей, чтобы конструкция стала целостной.

Сделайте обрешетку из горбыля с притесанными кромками, крыша делается из досок, у вас получатся щели их нужно законопатить, для этого лучше всего подойдет мох.

  • С внешней стороны дважды обмажьте стены битумной мастикой, это защитит их от влаги, для этого можно воспользоваться и чистым битумом.
  • Погреб должен быть хорошо гидроизолирован для этого подойдет рубероид. Торцовую сторону можно зашить 2 рядами досок, между ними проложите слой рубероида.
  • Для него нужно делать двойные входные двери. Засыпьте ваше сооружение торфяным грунтом, чтобы сохранить тепло, по периметру желательно вырыть неглубокую канаву, чтобы защитить постройку от воды.

Для вентиляции подойдет короб из дерева, в него можно встроить вытяжку и пару труб. Оптимальны для такого погреба размеры – 4х8 метров, он может прослужить до 10 лет. Хорошей альтернативой ему будет пластиковый погреб, но он дороже.

Достаточно легко можно сделать и погреб без обваловки . Он похож на обычную хозпостройку. Начинать работу нужно с нанесения разметки будущего погреба, далее снимается дерн и выкапывается яма глубиной до 60 см, землю соберите в кучу, чтобы ее можно было применять в дальнейшем, хорошо выровняйте и утрамбуйте полученную площадку.

Обязательно нужно сделать дренаж, чтобы создалась гидроизоляция, для этого можно воспользоваться керамзитом, мелким гравием и крупнозернистым песком. На подготовленную площадку нужно выложить 12 сантиметровый слой глины.

Плашмя утопите в нее красные кирпичи, между ними должен быть минимальный зазор. Положите их на ребро и выложите боковые стены. Для связывающего раствора используйте смесь глины, песка и извести.

Кладка должна быть выше уровня земли на штык лопаты. Для стен и потолка понадобятся доски с толщиной до 5 см, их нужно нашить в 2 ряда и проложить каждый теплоизоляционным материалом, можно воспользоваться мхом, пенопластом или керамзитом. Обшейте готовые стены рубероидом, чтобы когда строительство овощехранилища закончится, в нем не было сквозняков.

На торцевых стенах сделайте лаз с внутренней и внешней дверцей и в сильные морозы проложите между ними утеплитель. Если соорудить небольшой тамбур, теплоизоляция погреба станет надежнее, с той же стороны поставьте трубу для вентиляции.

Крыша погреба может быть одно или двускатной, сделать ее можно из шифера или рубероида. По периметру прокопайте дренажную канаву глубиной до полуметра и сделайте отмостку шириной до метра с уклоном от хранилища, чтобы защитить его от воды.

Погреб у несущей стены сильно сэкономит вам место на участке. Начать нужно с обозначения периметра будущей постройки. Для стен подойдет бетон или обожжённый кирпич, для кладки нужен будет раствор песка и цемента, она делается в один кирпич.

Стены тщательно оштукатурьте снаружи и внутри при помощи цементного раствора. Уложите на наружные стены битумную смазку двумя слоями, чтобы обеспечить надежную гидроизоляцию.

Хорошо выровняйте земляную поверхность, зачистите ее и сделайте подложку из бетона толщиной до 20 см. Бетон полностью затвердеет примерно через 10 дней, залейте его раствором песка и цемента толщиной до 6 см, чтобы сформировать пол.

Для такого погреба нужна крыша из нескольких слоев, одного слоя глины и двух слоев рубероида. Сделайте обваловку постройки сухой землей. По периметру нужна отмостка с небольшим уклоном в сторону, противоположную от постройки.

Для отвода воды выройте канавку глубиной до 25 см. Если вы хотите иметь больше информации по строительству погреба, посетите наш строительный форум, там всегда есть много интересного.

Пошаговое строительство погреба своими руками

Опубликовал: Виктория Митина 0 1,143 Просмотров

Погреб (лабаз) на даче – необходимое и обязательное помещение, строительство которого можно осуществить своими руками, при этом главное условие – это пошагово выполнять все действия, согласно инструкции.

Каким требованиям должен соответствовать погреб?

Прямым назначением погреба на даче считается хранение в нем выращенного урожая и различных продуктов консервации. Именно из-за этого многие путают его с подвалом.

Между данными помещениями хоть и существует много общего, но также имеется существенное отличие – это их размещение. Подвал располагается в цокольном этаже частного дома, в то время как погреб – это отдельно стоящее строение. Оно может быть устроено таким образом, что будет незаметным на участке, но существуют и такие разновидности, которые после возведения станут неотъемлемой частью ландшафтного дизайна.

Для того чтобы лабаз полностью соответствовал своему целевому назначению, строить данное помещение на даче следует с учетом некоторых особенностей:

  • достаточно низкая температура – в пределах от +4℃ до +7℃;
  • высокая влажность воздуха – 80%–90%;
  • отсутствие окон для предотвращения попадания солнечного света;
  • естественная циркуляция свежего воздуха.

Благодаря постоянному поддержанию таких условий овощи и фрукты в погребе будут в течение длительного периода сохранять свои полезные свойства.

Разновидности хранилищ

В зависимости от расположения на приусадебном участке различают несколько видов погребов. При этом тип будущего построения должен будет выбираться не только исходя из личных предпочтений владельца, но и из того, насколько близко к поверхности почвы проходят грунтовые воды.

Наземный лабаз

Наземный (в некоторых источниках – надземный) – наиболее распространенный вид погреба, так как такое сооружение можно возвести даже на участке, подверженном частому переувлажнению или расположенному в низменности. К тому же, наземный лабаз имеет отличительную особенность – в данном строении не предусматривается перекрытие, что делает его несложным и достаточно экономичным при строительстве своими руками.

Некоторые хозяева погребов все же ставят двускатную деревянную крышу на строении. Нередко можно встретить наземный погреб, возведенный своими руками, который внешне выглядит как небольшой деревянный домик.

Для справки! Чаще всего строение маскируется под толстым слоем земли, где остается только дверь для входа. Наверх высаживается газонная трава или другие виды растений, корни которых удерживают грунт от обсыпания.

Полузаглубленная конструкция

Такой вид сооружения – наиболее оптимальный для строительства хранилища овощей и фруктов. Внешне он схож с наземным строением, но отличается тем, что только часть конструкции выступает над поверхностью почвы, а другая располагается под ней. Как правило, глубина ямы, в которую уходит строение, составляет не более 1,5 метров.

Дверь в полузаглубленный лабаз устанавливается ниже поверхности почвы и тщательно утепляется. Кроме того, выбирая для строительства данную разновидность лабаза, необходимо предусмотреть систему отвода талой и дождевой воды.

Заглубленный лабаз

Такой вид погреба больше всего подходит для строительства на участке с небольшими размерами. При этом главное условие – низкое расположение грунтовых вод. Данный вид конструкции обустраивается на глубине около 2-х метров от поверхности земли, но перед началом стройки обязательно необходимо пригласить специалистов для обследования участка, выбранного под погреб.

Этапы строительства лабаза

Для того чтобы понять, как построить погреб своими руками, следует разобрать поэтапное строительство самого сложного из представленных видов лабаза – заглубленный. При этом, материалы и отдельные элементы конструкции, в зависимости от предпочтения владельца, могут быть изменены, но сама суть возведения будет одинаковой.

Читать еще:  Лучшие кресла для компьютера для дома

Строительство котлована

Начинать строительство погреба следует с подготовки котлована, размер которого будет зависеть от габаритов будущего помещения. Дополнительно к ним добавляется еще приблизительно по 0,5 метра по каждой стороне для возведения стен.

Чтобы правильно вырыть котлован, необходимо вначале поставить разметку. Для этого по углам будущего углубления вбивают деревянные колья, на которые натягивается шнур.

После чего по всему периметру разметки снимается верхний слой дерна, который в дальнейшем может пригодиться для маскировки лабаза, и выкапывается яма необходимой глубины. Затем все боковые стороны котлована следует выровнять по уровню, а его дно тщательно утрамбовать.

Закладка основания

В зависимости от того, насколько близко к будущему строению проходят грунтовые воды, будет решаться вопрос, чем укрывать дно котлована. Если они располагаются гораздо ниже, чем погреб, основанием помещения могут служить утрамбованные песок или гравий.

Внимание! Если опасность затопления лабаза все же существует, необходимо внутренние стороны котлована обязательно покрыть слоем из гидроизоляционного материала, поверх которого кладется фундаментное основание.

Для того чтобы его сделать, необходимо связать из прутов арматуры каркас, который поднимается с помощью кирпичей. Далее устанавливаются маяки по всему периметру нижней части котлована, и дно его заливается цементным раствором, толщина которого приблизительно должна равняться 0,04 метра. После чего следует выждать несколько недель до полного высыхания фундаментного основания.

Возведение стен лабаза

После застывания фундамента и предварительного накрытия сторон котлована слоем гидроизоляционного материала можно приступать к возведению стен будущего погреба. Чаще всего для этого используют кирпич, шлакоблоки или блоки из бетона.

Стены начинают складывать от углов в стороны. Для фиксации используется цементный раствор либо глина, при этом толщина швов не должна превышать 12 мм. Чтобы стены были ровными и прочными, через каждые 3 ряда материала в раствор вмуровываются стальные прутья и делаются замеры с помощью строительного уровня и отвеса.

Если в строении предусматривается вход не через отверстие люка, а через дверь, то в одной из стен оставляется место для дверного проема.

Строительство перекрытия

Одним из распространенных вариантов перекрытия для дачного лабаза является деревянный каркас. Его можно собрать из досок (сечение 50х00 мм) и кусков фанеры (толщина 10 мм) таким образом, чтобы получилась куполообразная форма.

Готовый каркас устанавливается на стены строения и укрывается фанерными листами. Поверх них вяжется сетка из прутьев арматуры, которая приподнимается с помощью небольших брусков. После чего вся площадь перекрытия заливается бетонным раствором, и никаких работ не выполняется до полного его застывания.

Обустройство входа-выхода

Для обустройства входа в хранилище от оставленного при строительстве дверного проема выкладываются две стены из кирпича таким образом, чтобы они шли на подъем. В итоге должен получиться спуск, напоминающий коридор. После этого можно приступать к возведению лестницы.

Важно! Так как в помещении должен постоянно поддерживаться высокий уровень влажности, деревянная лестница не совсем подойдет для использования по назначению. Предпочтение в этом случае лучше отдать металлическим конструкциям или выложить ступени из бетона.

Чаще всего двери для погреба делают из деревянных досок, предварительно обработав их антисептиком. Они устанавливаются на металлические петли, которые фиксируются к раме, встроенной в дверной проем.

Утепление и гидроизоляция с внешней стороны

После того как бетон на перекрытии лабаза полностью затвердел, необходимо его основательно утеплить. Для этого больше всего подойдет листовой пенополистирол, но можно подобрать и более дешевый вариант, например, глину с опилками или соломой.

Перед тем как забетонированное перекрытие утеплять, его следует накрыть листами гидроизоляционного материала. Затем на всю поверхность кровли плотно накладывается слой глиняной смеси, желательно толщиной не менее 0,1 метра.

После того как раствор затвердеет, перекрытие следует снова укрыть водоотталкивающими материалами – рубероидом или плотной пленкой – в несколько слоев. Затем вся конструкция сверху засыпается плодородным дерном, на который можно высадить газонную траву или декоративные растения.

Внутренняя отделка

Самостоятельно построенный погреб необходимо отделать изнутри. Материал для этого следует также подбирать с учетом расположения грунтовых вод. Чаще всего стены и пол помещения остаются нетронутыми после возведения, но обеспечить циркуляцию свежего воздуха и провести электричество в лабазе необходимо обязательно.

Чтобы в хранилище всегда присутствовал свежий воздух и не было сырости, устанавливается 2 трубы – приточная и вытяжная. При этом в наземном погребе-доме, возведенном своими руками, приточная труба располагается внизу, а вытяжная – в верхней точке строения. В лабазе заглубленного типа вся система вентиляции устанавливается наверху.

Независимо от разновидности погреба в помещении проводится электричество с дополнительными мерами предосторожности.

Внимание! Вся проводка должна быть обмотана двумя слоями изоляции, а источники света накрыты специальными колпаками. При этом устанавливать внутри хранилища розетки крайне нежелательно.

Наглядное пособие строительства погреба своими руками

Как показывает практика, построить погреб самостоятельно несложно. Материал при этом можно подобрать из подручных средств, что существенно снизит затраты на строительство.

Например, можно построить погреб своими руками из кирпича, который остался после демонтажа какого-либо здания. Также многие владельцы дачных участков возводят наземные лабазы из старых досок.

Как построить погреб своими руками, можно посмотреть на видео:

Как сделать погреб с вентиляцией на даче своими руками

Строительство погреба не такое сложное дело, как постройка дома. Однако чтобы продукты в нём хранились долго, нужно создать правильный микроклимат, что достигается его конструкцией. Рассмотрим типы погребов и виды используемых материалов, варианты устройства вентиляции, а также поэтапное строительство с фото и видео.

Мало собрать урожай, нужно его сохранить. Овощи, фрукты, домашняя консервация прекрасно хранятся в погребе, в котором поддерживается оптимальная температура и влажность. Для этого существуют различные конструктивные и технические приёмы, которыми несложно овладеть домашнему мастеру, чтобы обустроить на даче всесезонный холодильник с нулевым энергопотреблением. Строительство правильно вести летом, в сухую погоду.

Виды погребов

Погреба отличаются используемыми материалами, оснащением, площадью, а также уровнем заглубления относительно условного ноля — поверхности земли.

Погреба с различным уровнем заглубления

Уровень заглубления желательно выбирать, основываясь на рельефе местности, уровне грунтовых вод, типе почвы и климатических особенностях региона.

Типы погребов: 1 — заглубленный; 2 — полузаглубленный; 3 — наземный

Перед началом работ желательно определить уровень грунтовых вод на даче. Если рядом нет колодца, чтобы увидеть уровень воды, воспользуйтесь дедовским методом. Чтобы найти сухое место на участке раньше использовали нехитрый способ: в сухую летнюю погоду вечером на очищенную от травы землю клали немного обезжиренной овечьей шерсти, свежее яйцо и накрывали банкой или горшком. Рано утром проверяли — если всё было в росе — вода близко, шерсть в росе, а яйцо сухое — вода глубоко, всё сухое — вода совсем глубоко.

Наземный погреб

Если уровень грунтовых вод очень высокий, то можно строить и подземный погреб, но тогда придётся выполнять серьёзные гидроизоляционные и дренажные работы, чтобы не получилось, что строили погреб, а получился колодец. Лучшая конструкция для такого случая, особенно если почва пучинистая — наземный погреб.

Его строят для надежности на возвышении как обычный домик, а теплоизоляцией служит земляная насыпь — обваловка, закрывающая толстым слоем все стороны строения, кроме входа, который утепляют различными материалами. По всей поверхности засыпки высаживают траву, которая случит украшением и корнями удерживает землю от обсыпания. Получается что-то типа кургана, имеющего дверь.

Надземный погреб: 1 — дренажная подушка из песка и/или щебня; 2 — стены (дерево, кирпич, камень); 3 — земляная обваловка; 4 — перекрытие (доски или ж/б плита, рубероид, солома+глина); 5 — гидроизоляция стен (битумная мастика+рубероид); 6 — глинобитный пол; 7 — настил

Полузаглубленный погреб

Если грунтовые воды расположены глубже 1 м, можно строить полузаглубленный погреб. Его конструкция похожа на надземное сооружение, но до половины вкопанное в землю. Дверь в погреб расположена ниже уровня почвы, поэтому желательно предусмотреть отвод дождевых и талых вод от входа, а саму дверь — утеплить.

Полузаглубленный погреб: 1 — перекрытие из досок, горбыля или ж/б плит; 2 — теплогидроизоляция (солома+глина); 3 — глина; 4 — обвалка земляная; 5 — рубероид; 6 — стены (пиломатериалы, кирпич, бетон); 7 — битумная мастика+рубероид (толь); 8 — замок — жирная глина

Заглубленный погреб

Такая конструкция экономит площадь участка, но строится только в случае низкого залегания грунтовых вод или с серьёзной гидроизоляцией и дренажной системой. Некоторые строения просто накрывают теплоизолированной крышкой на петлях, но если площадь погреба достаточно большая, лучше построить над ним погребицу — деревянный домик с люком в полу, который является теплоизолятором для подземного сооружения и может служить хозблоком при достаточной высоте потолков.

Подземный погреб с погребицей-хозблоком: 1 — утеплитель; 2 — известковый слой; 3 — битумная гидроизоляция; 4 — стены

Погреб с погребицей — низкой двускатной крышей: 1 — крыша; 2 — дренаж; 3 — полки; 4 — хранилище для овощей; 5 — глинобитный пол

Погреб-кувшин кирпичный: 1 — щебень; 2 — песок; 3 — напольная пленка; 4 — бетон; 5 — боковая пленка; 6 — песчаный грунт; 7 — кирпичная стена; нижняя крышка; 9 — глина. Для спуска и подъема внутрь монтируется лестница, а над горловиной — откидная крышка, покрытая железом

Видео. Подземный погреб-кессон при высоком уровне грунтовых вод

Материалы для строительства погреба

Погреба можно изготавливать из различных материалов, которые проще приобрести или, исходя из ваших личных предпочтений. Для глинистых почв даже устраивают небольшие погреба-кувшины просто в толще почвы, никак не укрепляя пол и стены.

Несколько вдохновляющих идей по материалам, дизайну входа и погребиц в фотообзоре ниже.

Вход в каменный погреб, крепость в Выборге

Бетонный погреб, декорированный крупными валунами

Погреб из песчаника

Оригинальный вход

Погреб из камня

Амбициозный вход в погреб

Кирпичный винный погреб

Красиво, оригинально, сложно

Дерево и солома. Музей Пирогово (Киев)

Погребица, крытая соломой. Деревенский стиль

Деревянный погреб, построенный с учетом рельефа

Строительство погреба из бруса

Погреб из бутылок

Устройство вентиляции в погребе

Наиболее распространенная система вентиляции в подвале — естественная, основанная на разнице температур воздуха над полом и под потолком и обустроенная с помощью двух труб. Одна из них работает в качестве приточного канала, другая удаляет воздух из помещения. На открытом воздухе выходные отверстия труб должны быть защищены от осадков и мусора. Если установить в них небольшую заслонку, можно регулировать степень тяги. В зимний период приточное отверстие погреба часто закрывают.

Читать еще:  У елены летучей идеальный порядок дома

Для организации вентиляции удобно брать трубы большого диаметра — стальные или пластиковые, канализационные, покрытые лаком для защиты от ультрафиолета. Выход каналов лучше всего выполнить вертикально вверх или под углом не более 45° в сторону. При большем уклоне вентиляция становится менее эффективной. Также важно верно выставить трубы. Ниже мы хотим вам показать пример ошибочной и правильной установки.

Неправильная установка труб вентиляции

Правильная установка труб вентиляции (диагональ, уровень)

Усилить вентиляцию и сделать её круглогодичной можно, просто встроив в вытяжную трубу вентилятор.

Как правило, естественной, обустроенной вентиляции в погребе оказывается достаточно. Если же строится помещение большого объема, с жесткими требованиями по влажности и температуре, например, погреб для производства сыра или хранения вина, можно устроить принудительную вентиляцию.

Важно помнить об электропроводности влажной земли, укладывать электропровода в изоляционные трубки и использовать вентилятор, работающий от напряжения 12–14 В. Те же требования предъявляются и при организации освещения в подвале, плюс применение специальных плафонов.

Этапы строительства погреба своими руками

Рассмотрим основные этапы строительства погреба из шлакоблоков и бетона.

Строительство полузаглубленного погреба начинается с земляных работ. Их можно выполнить вручную, но если объем вынимаемой почвы значительный, лучше нанять землеройную технику.

По периметру котлована выкапывают траншею для устройства ленточного фундамента под стены. Готовят фундамент: вяжут арматурный каркас и заливают бетон. На место будущего пола засыпают песок и гравий, а сверху — слой жирной глины. После того как бетон в ленте наберёт силу (неделя при сухой погоде), начинают возводить стены и закладывают вентиляционную трубу высотой выше погребицы. Толщина кладки при опоре перекрытия только на стены — полный кирпич, при опоре на стены и подпорный грунт — можно в полкирпича. Между кладкой и стенками котлована сразу нужно насыпать и уплотнять глину, извлеченную ранее из котлована.

Если возможно повышение уровня воды, рекомендуют по периметру стен сделать прослойку из битого кирпича или камня и отвести поток в дренажную трубу. Стены возводят до расчетной высоты, проверяя каждый ряд блоков отвесом и уровнем.

Если есть возможность заезда крана на участок, проще всего перекрытие выполнить из готовых железобетонных плит. Можно такое перекрытие сделать по месту. Для этого стены сверху покрывают рубероидом, а поверх монтируют балки (100х150). На балки укладывают доски, оставляя квадратный лаз для входа, и поверх укладывают плотный полиэтилен, края которого выходят за пределы сооружения до 0,5 м.

На плёнку укладывают арматурную решетку, устанавливают вентиляционную трубу и выставляют ограничительную опалубку вокруг люка. Заливают раствор толщиной не менее 5 см.

После застывания бетона на люк монтируют крышку, а над всей площадью погреба или только над люком возводят двускатную крышу, используя материалы по своему вкусу. Если крыша только над люком, остальную площадь засыпают грунтом — делают обваловку. Фронтальную стену декорируют, устанавливают дверь, высаживают растения или укладывают дёрн.

Как сделать погреб на дачном участке своими руками

Для хранения продуктов в течение долгого времени необходимо специальное помещение. Заготовки на зиму не вмещаются в холодильник, а в обычной комнате могут испортиться. Что же делать в такой ситуации? Практичные люди задаются вопросом, как правильно сделать погреб на дачном участке для хранения овощей, фруктов, зерна, консервации. Это дело кропотливое, но благодарное – особые температурные условия, стабильно сохраняющиеся круглый год, позволяют провизии не потерять свои вкусовые качества.

Чем отличается погреб от подвала

Первое помещение предназначено исключительно для хранения продуктов. Оно может находиться как под жилым домом, так и обособленно, а подвал либо примыкает к наземному строению, либо сооружается непосредственно под ним. Подвал на даче отличается от погреба в следующем:

  • Подвалом называется сооружение, стены которого находятся в грунте как минимум наполовину от своей высоты. Погреб может быть менее заглубленным.
  • Минимальная высота стен подвала – 2,2 м, в то время как для погреба максимальный показатель не превышает 1,9 м.
  • Погреб на дачном участке – это всегда холодное помещение. Подвал для хранения овощей своими руками – удобное сооружение, но температура в нем может быть выше требуемой.
  • Нередко подвал выполняет функцию фундамента, поэтому к возведению предъявляется ряд требований. Стены погреба не обладают несущей способностью и имеют минимальную толщину.

Устройство погреба для хранения овощей

В помещении должна поддерживаться определенная влажность и температура. Овощи любят температуру +1…+2°С, максимум +5°С, влажность 80-85%. Такой микроклимат обеспечивает правильная закладка погреба на дачном участке, качественно выполненная тепло- и гидроизоляция. Выбор места для хранилища зависит от глубины пролегания грунтовых вод. Расстояние между ними и полом погреба должно быть не меньше 0,5 м. Если воды проходят ниже 2,5 м от поверхности земли, постройку можно заглублять полностью. При залегании вод на глубине 0,5 м можно создавать только наземный погреб.

Как сделать погреб на дачном участке с нуля? Планируйте все этапы строительства на лето, в период, когда нет осадков. Оптимальные материалы – дерево, бетонные плиты, красный кирпич, земля. Металлические и железобетонные конструкции нежелательны, поскольку с ними возникают проблемы терморегуляции. Погреб для дачи может быть пластиковым, готовую конструкцию нужно лишь вкопать в землю, все остальное в нем предусмотрено производителем. Для гидроизоляции используют битум или деготь.

Под землей

В таких хранилищах температура стабильная круглый год: +4…+6°С, это самое главное достоинство заглубленных конструкций. Однако при их строительстве нужно учитывать много нюансов: глубину пролегания водного пласта, тип почвы, обильность весенних паводков. Под землей сложнее сделать гидроизоляцию. Результатом кропотливых трудов станет погреб, в котором вся провизия с дачного участка будет сохранять свои качества круглый год. Подземное хранилище лучше обустраивать на возвышенностях.

Под домом

Очень удобный вариант, так как не занимает лишнее место, имеет удобный вход, что актуально в зимнее время года. Высота постройки составляет 1,7-1,9 м, и здесь тоже нужно учесть глубину залегания водоносного пласта. Обустройство погреба под домом выходит дешевле, чем отдельно стоящего, но температура может не дотягивать до нужной, ведь от жилого помещения исходит тепло. Также и в доме может стать прохладнее и влажнее, если не позаботиться о качественной гидро- и теплоизоляции.

Над землей

Существует несколько видов наземных хранилищ. Каждый из них обладает достоинствами и недостатками:

  • Лабаз овощной. Оптимальный вариант для низинных переувлажненных местностей. Имеет простую конструкцию, создаваемую из бревен, – это приземистое строение, напоминающее шалаш. Лабаз легко возводится, в нем поддерживается оптимальный микроклимат. Однако он требует качественной обработанной древесины и дополнительной площади на участке.
  • Наземный погреб с обваловкой. Помещение делают из нетолстых бревен или толстого ошкуренного горбыля. Готовый каркас обрабатывают битумом, слоями рубероида, обваловывают землей и засеивают травой. Такая конструкция круглый год сохраняет одинаковую температуру +6…+14°С.
  • Мини-погреб. Принимает вид утепленных деревянных ящиков. Удобен при высоком уровне грунтовых вод, повышенной влажности грунта. Не требует много пространства, но и большой урожай в такое помещение не поместится.

В сарае

Если вы захотите организовать хранилище непосредственно в самом сарае, необходимо позаботиться о качественной гидро-, теплоизоляции, сделать обваловку грунтом. Однако чтобы не терять помещение, лучше сделать погреб под сараем. При обустройстве подземного хранилища возникнут неудобства, связанные с рытьем котлована, созданием качественной гидроизоляции, но результат вас порадует.

Погреб под террасой

Конструкция удобна, сохраняет нужную температуру, может принимать любую площадь. Оптимально закладывать хранилище еще на этапе строительства дома. В обратном случае процесс создаст неудобства обитателям. Обязательно нужно сделать проверку УГВ (уровня грунтовых вод). Показатель должен быть не выше отметки 2,5 м. Стены конструкции станут ленточным фундаментом, а последнему нужно соответствующее качество грунта.

Как правильно сделать погреб

Возведение хранилища – это ответственный процесс, требующий тщательного проектирования. Откажитесь от полых строительных материалов – они обильно вбирают влагу. Если вы планируете использовать древесину, закупите качественное, хорошо просушенное сырье. Рейки для пола нужно предварительно отшлифовать, обработать антисептиком и снова просушить. Как правильно сделать погреб на дачном участке под зданиями и сараем? Земляные работы придется выполнять вручную, а материалы брать такие, которые пролезут в отверстие для люка.

Строительство погреба своими руками

Процесс требует немалого строительного опыта, теоретических знаний и практических навыков. Однако при тщательном изучении вопроса и новичок справится с задачей. Погреб на даче своими руками пошагово делается так:

  1. Выбор места. Отдельное строение располагается на возвышенности, в тени, расстояние к ближайшему зданию – не меньше 0,5 м. Хранилище на дачном участке под сараем, террасой, жилым помещением не примыкает к водоносному пласту. УГВ проверяют садовым или ложковым буром.
  2. Обустройство котлована.
  3. Создание каркаса: формирование глиняного замка, сооружение пола, отделка стен, устройство потолка.
  4. Утепление. Если стены расположены ниже уровня промерзания грунта, их можно не утеплять. Теплоизолировать необходимо часть с пологим спуском. Наземные или полузаглубленные погреба на дачных участках утепляются пенопластовой шубой.
  5. Обустройство вентиляции. В разных местах хранилища монтируются вытяжная и приточная трубы.

Котлован

Для небольшой семьи хватит хранилища площадью 2х2,5 м. Между стеллажами должен быть проход не менее 1 м. Средние размеры длины и ширины котлована – 3х4 м. Как построить погреб и подготовить основу? Упрощенный алгоритм:

  1. Определитесь с размерами котлована. Для удобства работ увеличьте параметры на 0,5 м.
  2. Яму для небольшого хранилища на дачном участке лучше рыть вручную, для более габаритного помещения нужен экскаватор. Чтобы стены меньше осыпались, сделайте дно котлована чуть пологим.
  3. Если хранилище будет оборудоваться наклонным спуском, сначала роется котлован для спуска, а затем основная яма.
  4. Чтобы стены не осыпались, в готовом котловане устанавливают опалубку, по углам лучше сделать опоры в виде швеллера.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector