Как поставить подсветку на фрезер ручной

Фрезер своими руками из дрели: подробное руководство

Часто возникают ситуации, когда нужно сделать паз, аккуратно подравнять край доски или изготовить деталь сложной формы. Обычно такую работу выполняют при помощи фрезера. В хорошо оборудованной мастерской под рукой есть любой инструмент и все необходимые станки.

Но как быть, если, к примеру вместо мастерской гараж, а в наличии только дрель. Можно решить вопрос в ближайшем магазине электроинструмента. Но, как обычно, всё упирается либо в финансы, либо в тот факт, что инструмент для фрезеровки необходим только на время, а потом просто будет пылиться на полке. Как известно, из любой ситуации есть выход, а конкретно из этой — фрезер своими руками из дрели.

Что представляет собой фрезер из дрели

Дрель выступает в качестве привода. В патрон зажимают режущий инструмент (фрезу или сверло) и производят обработку. При этом корпус электродрели крепится на каком-либо основании или механизме, обеспечивающем необходимое расположение режущей части относительно заготовки или детали.

Принцип действия аналогичен заводским вариантам фрезеров. Конструкция механической части также схожа или полностью повторяет элементы устройства не кустарного производства. Исключением являются детали крепления дрели. Кроме того, конструкция механизма зависит от материала изготовления.

Фрезеровальное устройство может быть простым и содержать минимум деталей и узлов, но при необходимости ничего не мешает «расширить» возможности электродрели, соорудив достаточно сложную конструкцию. Всё зависит от собственных возможностей и требований к функционалу самодельного инструмента.

Что понадобится для изготовления

Сделать фрезер своими руками из дрели можно, используя любые подручные материалы. Основное требование: конструкция должна быть прочной, наличие люфтов и перекосов не допускается, электродрель должна быть надёжно закреплена.

Для изготовления деталей можно использовать:

ДСП или многослойную фанеру толщиной от 12 мм;

обрезки доски подходящей толщины;

деревянные бруски.

Также возможно использование других материалов. К примеру, можно использовать металл. Неплохая идея — основание, сделанное из толстого оргстекла или акрила. Сквозь такой материал будет видна обрабатываемая поверхность.

Детали соединяют при помощи саморезов. Для надёжности все неподвижные соединения можно проклеить любым подходящим клеем (столярным, ПВА и прочим).

Для крепления подвижных узлов могут понадобиться болты или шпильки диаметром 6 – 8 мм . К ним будут нужны гайки, как обычные, так и барашковые. Для некоторых соединений могут потребоваться шайбы. Возможно использование мебельной фурнитуры: направляющие механизмы, различный крепёж и так далее.

Процесс изготовления

В быту часто используют вертикальный ручной фрезер. Он имеет наиболее простую для повторения конструкцию. Достаточно изготовить стойку с креплением для электродрели, и устройство для выполнения простых операций готов. Пример такого самодельного агрегата на фото ниже.

Процесс изготовления подобного основания достаточно прост:

Первая деталь, с которой лучше начать — основание (подошва). Необходимо вырезать заготовку круглой или овальной формы.

Далее проделывают отверстие для фрезы. Оно должно иметь смещение относительно центра детали с учётом толщины боковой стойки.

В зависимости от габаритов электродрели изготавливают стойку необходимого размера и крепят её к основанию саморезами или мебельными конфирматами.

Жёсткость крепления обеспечивает распорка (косынка). Внутренние стороны этой детали должны иметь угол строго 90 о .

Следующий элемент — крепление для дрели. Можно использовать хомут для труб, как на фото или изготовить зажим из дерева или фанеры и закрепить его с помощью саморезов.

В качестве дополнительной фиксации над дрелью устанавливают упор.

Такой вариант подойдёт для выполнения черновой работы или послужит временной альтернативой полноценному инструменту. Для выполнения более точных операций придётся разработать конструкцию посложнее.

Ничего не мешает снабдить свою «самоделку» регулировкой вылета фрезы или возможностью менять угол наклона. Не исключено использование дрели в настольном фрезерном станке. Для этого электродрель устанавливают вертикально под рабочей поверхностью.

Особенности работы самодельным фрезеровальным устройством

Сделать фрезер своими руками из дрели — задача не самая трудная. Сложности проявляются в использовании такого устройства. Стоит учитывать, что электроинструмент не рассчитан на такой способ применения и работа с ним будет иметь некоторые особенности и даже недостатки.

Первое, что необходимо учесть — скорость вращения. Двигатель фрезерного станка может иметь до 20 000 оборотов в минуту . У электродрели этот показатель находится в районе 3 000 . Отсюда следует, что придётся ограничиться использованием фрез, предназначенных для работы на низких оборотах, а регулятор скорости вращения должен находиться в максимальном положении.

Аналогичная ситуация с мощностью. Двигатель простой электродрели потребляет около 500 – 600 Вт. Мощность фрезера составляет 1 – 2 кВт . Это означает, что самодельный фрезерный станок справится с обработкой не слишком твёрдых материалов (дерево, фанера, пластик).

Точность обработки фрезой также не идеальна. В конструкции заводского фрезера отсутствуют шестерни или редукторы. В электродрелях для передачи вращения от двигателя к патрону используют зубчатую передачу. Из-за этого возможно наличие люфтов, а следовательно, может иметь место биение и вибрация, что будет негативно отражаться на качестве работы.

Видео: Фрезер из дрели Bosch

Простая конструкция, скорее всего, не будет предусматривать регулировку глубины реза. Выставить фрезу или сверло можно, зажав хвостовик в патроне на необходимой высоте.

Также не стоит забывать о технике безопасности. Патрон — не самый идеальный вариант крепления фрезы. На высоких оборотах под действием вибрации плохо затянутый патрон может раскрутиться.

Кнопка включения самодельного фрезера будет расположена в неудобном месте. Следует надёжно удерживать устройство руками во время работы.

Конечно, недостатков у самодельного фрезера из дрели хватает, но есть и положительные стороны. Попробуйте просверлить обычным фрезером стену. Теоретически это возможно, но удобнее сделать это электродрелью. Для этого достаточно извлечь её из крепления и применить по назначению.

Самодельные приспособления для ручного фрезера. Узнайте, как работать ручным фрезером

Сложность изготовления самодельных приспособлений

Зачастую производители сами доукомплектовывают свою продукцию еще на стадии производства, однако полным набором всех необходимых инструментов, увы, не каждая компания сможет порадовать потребителей. Да и зачем это делать, если в любой момент можно смастерить подходящий инструмент своими руками в гаражных условиях. Делать это можно даже без предварительного чертежа: их конструкция настолько примитивна, что справиться с такой работой сможет даже начинающий мастер. Чтобы сделать параллельный упор или какую-либо еще деталь, достаточно иметь при себе рисунок данного устройства и минимальный набор инструментов. Но если вы хотите изготовить самодельный стол для ручного фрезера, без чертежа вам точно не обойтись. Нужно все правильно рассчитать, обозначить размеры стола, после чего уже переходить к работе.

Как работать ручным фрезером?

Перед выполнением фрезеровочных работ по дереву вам необходимо удостовериться в следующем:

Закреплена ли фреза в цанге.
Соответствует ли установленное на верстак дополнительное приспособление его мощности и оборотам.
Настроена ли необходимая глубина фрезеровки (при работе с погружными устройствами этот показатель измеряется при помощи специального ограничителя погружения).
При работе с кромочными фрезами убедитесь в том, установлено ли направляющее кольцо либо подшипник, который обеспечивает нужную траекторию устройства (при этом толщина фреза должна составлять не более трёх миллиметров).

Обращаем внимание на опоры для деталей при выполнении работ

При рассмотрении вопроса «как работать ручным фрезером» также необходимо отметить, что обрабатываемая вами деталь всегда должна иметь какую-то опору. К примеру, до включения двигателя кромка подошвы или подшипник прижимается к направляющей детали или шаблону. Только тогда мастер включает аппарат и начинает фрезерование.

Ниже мы рассмотрим, какие бывают приспособления для фрезера, и чем они особенны.

Параллельный упор

Параллельный упор – это одно из немногих устройств, которые уже идут в комплекте с каждым фрезером. А потому необходимости в их самостоятельной разработке и изготовлении просто нет. Что касается функций, то при помощи упомянутого элемента можно сделать надежный упор для обрабатываемого материала, тем самым обеспечивая прямолинейное движение фрезы относительно базовой поверхности. Последняя может выступать в качестве прямой кромки детали, направляющей рейки либо стола.

Направляющая шина

Этот инструмент имеет схожие функции с предыдущим. Как и параллельный упор, шина обеспечивает исключительно ровное прямолинейное движение устройства. Работа ручным фрезером по дереву при помощи направляющей шины позволяет существенно сократить время, потраченное на обработку той или иной детали. К тому же, при помощи указанного оборудования можно установить механизм практически под любым углом относительно кромки стола.

Копировальные кольца и шаблоны

Ввинчивание кольца в отверстие с резьбой.
Установка специальных усиков устройства в отверстия на подошве.

Читать еще: Размножение туи черенками сроки посадка

При наличии такого приспособления для ручного фрезера, как шаблон, также можно достичь более точного и эффективного выполнения работ. Закрепляется означенный

Еще одной особенностью рассматриваемого инструмента является возможность обработки не всей кромки, а лишь ее углов. При этом некоторые приспособления для ручного фрезера позволяют делать закругления сразу четырех разных радиусов. Таким образом, процесс обрабатывания материала по шаблону является отличным способом вырезания пазов для детали.

Циркули

Данные самодельные приспособления для ручного фрезера предназначаются для движения всего станка по определенной окружности. Конструкция указанного инструмента включает в себя основную деталь (циркуль, состоящий из одной штанги), прикрепленную концом к основанию фрезера, и второстепенную – винт со штифтом, вставляющимся в отверстие станка. Величина и радиус окружности устанавливается непосредственно по смещению станка относительно конструкции устройства. Прежде чем начать работу, необходимо тщательно закрепить инструмент к основанию и убедиться в исправности и нормальном функционировании фрезера. Стоит отметить, что наиболее эффективным и легким в использовании является тот циркуль, у которого имеется не одна, а сразу две штанги.

Чаще всего этот инструмент изготавливается из прозрачного оргстекла. На его поверхности дополнительно наносится небольшая метрическая шкала. Стоит отметить, что некоторые модели циркулей могут иметь окружность длиной до 150 сантиметров. При помощи такого устройство можно запросто изготовить круглую столешницу на несколько человек.

Однако вернемся к принципу работы. При помощи углового рычага с точной шкалой осуществляется копирование по заготовке. При этом здесь у вас появляется возможность центровать кольцо непосредственно под фрезой. Угловой рычаг, который дополняется специальной опорной платой, также обеспечивает точное фрезерование кромок.

Вся конструкция данного приспособления состоит из опорной плиты, набора щупов и устройства защиты от стружки.

Приспособления для копирования идентичных устройств и деталей

Под данной характеристикой подразумевается набор инструментов, состоящий из углового рычага и специальных копировальных щупов, которые нужны для изготовления партии идентичных деталей. Чаще всего такое оборудование применяется в тех случаях, когда возникает необходимость в тиражировании деревянных устройств небольших размеров. Но прежде чем начать работу с таким фрезером, необходимо заранее подготовить шкалу углового рычага (цена деления — 1/10 мм).

Домашний ЧПУ-фрезер как альтернатива 3D принтеру, часть пятая, обработка

Я начал писать эту статью уже давно, но недавняя статья «Гребной винт «незацепляйка» на станке с ЧПУ» вывела меня из душевного равновесия, и буквально швырнула за дописывание. Это что же такое получается — пока я тут прокрастинирую, в интернете кто-то так и будет неправ? Я же весь на икоту изойду, когда опубликую, и будет мне вместо респекта и уважухи проклятия и позор.
Поскольку статья дописана форсированно, будет некая нестыковка: изначально я планировал подробно описать хотя бы наиболее актуальные стратегии CAM программ, и даже начал это делать на синтетической детали:

Но в связи со спешкой решил скомкать разбор стратегий, надергав оттуда отдельных фраз, и по-чапаевски кинуться в бой. Для этого я зашел на известный многим GrabCAD, нашел первый попавшийся винт, и бессовестно его упер. Винт так себе, да и вообще нормально профилированных винтов при беглом осмотре там не нашел, но самому строить было лень. Так что сейчас маленько еще подрыкаемся и будем пилить производную от этого винта деталь

Кому уже интересно — велкам под кат. Много картинок, торопливое изложение и некачественный текст гарантирую.

По неясным мне причинам я переделал модельку в двухлопастную и отмасштабировал до 180 мм. Но естественно это непринципиально.

Итак, мы имеем деталь с ярко выраженными поднутрениями относительно обрабатываемых плоскостей. Теоретически, мы могли бы ее выпилить за один установ на токарно-фрезерном или на фрезере с вращающейся осью, но это экзотика в наших широтах, так что будем работать как деды завещали — двусторонней обработкой. Для этого добавим к модели вспомогательное тело, которое потом вручную (ну или очень нежными проходами фрезы) отрежем. Чтобы это тело было легко базировать при перевороте, добавим 2 параллельные лыски произвольного размера. В принципе, их глубина некритична, я сделал сквозные опять же из лени.

И в таком виде портируем в PowerMill. К сожалению, у нас не куплен модуль прямого импорта из SolidWorks, поэтому в моем случае портирование прошло не лучшим образом, некоторые поверхности вывернулись, но смысла описывать борьбу с этим, пожалуй, нет. После импорта получилась вот такая загогулина, с ней и будем работать.

Перво-наперво нужно задать заготовку. Для CAM программы это некоторая виртуальная область, в которой он будет считать что есть материал, ну и соответственно его удалять или обходить. В идеале заготовку стоит обмерить, создать в CAD соответствующее тело и импортировать его в CAM. Но в данном случае это неактуально, задаем заготовку типа «цилиндр» по имеющейся модели с припуском 5 мм:

В реальном мире мы можем сделать заготовку произвольной формы заведомо больше чем насчитанные программой 260 по диаметру и хотя бы немножко больше реальной модели по толщине, например 50 мм.

Пробегаем по параметрам, отмеченным в прошлой статье — высоты, подводы, переходы, скорости и так далее. Если задать все это до создания первой траектории, параметры будут наследоваться во все создаваемые траектории, но их можно будет в каждой конкретной траектории поправить.

А теперь — самое веселое. Создаем нашу первую траекторию, пусть это будет выборка. Выборки вообще — класс черновых траекторий для грубого снятия материала. Они не формируют поверхности, только облегчают работу для дальнейших фрез. Выборок существует миллион разных, они могут строиться по самым разным принципам — от погружения (или даже сверления) до полноценных 3D выборок, мы же воспользуемся самым частым вариантом: выборкой 3D смещением. Поскольку нас интересует в первую очередь выборка модели внутри, создадим произвольную границу по модели:

Теперь выборка пройдет только внутри границы, наружный контур для базирования при перевороте обработаем позже.

Итак, жмакаем «создать траекторию» и выбираем среди предложенного разнообразия желанную выборку 3д модели смещением. Задаем ограничение внутри созданной границы, создаем инструмент (я сделал 12ю концевую фрезу), и настраиваем: допуск и припуск (опять же смотрим что это такое в прошлой статье), направление реза, а главное — шаги смещения и высоты. Они зависят от материала, станка, фрезы и т.д., но предположим что мы работаем с МДФ и у нас не совсем расхлябанный станок, тогда можно взять смещение по плоскости в 2/3 диаметра фрезы, а по высоте — в 1/4 диаметра, в нашем случае 8 и 3 мм соответственно.

Нажимаем «выполнить» и получаем чудо чудное — вся моделька исчиркана линиями. Это в общем и есть траектория — визуализация проходов инструмента. Зеленые — рабочие ходы, красные штриховые — отводы, бирюзовые — подводы и фиолетовые — переходы.

Обратите внимание, на визуализации видно, что фреза пройдется по верхнему торцу, и если Вы будете зажимать деталь за него, то горе и фрезе, и крепежу, и заготовке.

Попробуем воспользоваться утилитой симуляции обработки и увидим вот такое:

Заметно что контуры уже просматриваются, но все страшное и грубое. Впрочем, на то она и выборка. Так что займемся чисткой.

Для начала, чтобы два раза не вставать, подумаем, что мы тут можем сделать установленной 12 мм концевой фрезой. Ну конечно плоскости и вертикальные стенки! Делаем чистовую обработку «плоскости смещением», устанавливаем шаг в 1/3-1/4 фрезы, убираем ограничение границей, получаем первые «боевые» поверхности, которые уже не надо будет менять — верх ступицы винта и верх обечайки:

Дальше займемся отвесными стенками. Их у нас 3: внутренняя обечайка, наружная базирующая и ступица. Поскольку ступица прилегает к лопастям, мы пока про нее забудем и займемся обечайкой. Итак, снова создаем границу — произвольную по модели со смещением чуть более чем на полдиаметра фрезы внутрь:

И запускаем траекторию постоянной Z. Обратите внимание, что я не выставлял подводы — несмотря на то что траектория чистовая, меня не очень заботит качество поверхности на обечайке. Теоретически можно было вообще оставить тут все в черновой, но я буду использовать эти поверхности в качестве базирующих, поэтому припуск надо убрать под ноль.

Естественно, в таком варианте фреза пройдет вдоль всей наружной стенки, и если реальная заготовка была сравнима по толщине с заданной в траектории, то добра не будет. Можно вручную удалить часть проходов на произвольном уровне от верха заготовки, нам достаточно буквально 3-5 мм для надежного базирования.

Читать еще: Автоматическое отключение вентиляции при пожаре

Теперь таки поменяем фрезу на чистовую, пусть это будет 6 мм радиусная. Создадим границу для обработки лопасти. Для этого сначала скопируем границу из предыдущего пункта (которая офсет внутрь от обечайки) и добавим к ней смещенный на 3,5 мм контур ступицы. Должно получиться нечто вроде такого:

теперь выделим нужную нам поверхность лопасти и создадим границу по поверхности, ограниченную предыдущей границей:

Ну и в этой границе пройдемся банальным 3D смещением:

В данном случае, смещение вполне оправданно — материал мягкий и гомогенный, фреза относительно большая. В случае если бы жесткость системы была недостаточной для материала, правильней было бы обрабатывать стратегией «обработка поверхности», «параметрическим смещением» или по шаблонам-потокам, но это более трудоемко.

Чтобы не строить заново границу, банально сделаем копию этой траектории с поворотом на 180 градусов — это обработает вторую лопасть.

Что у нас осталось? А, ступица же. Обарботаем ее «постоянной Z» чистовой фрезой в границе +3,5 мм от контура ступицы, бессовестно украденной из предыдущей. Не забываем поставить осевой припуск: иначе фреза оставит на поверхности лопасти следы. Получится так:

Ну и проработаем угол сочленения лопасти с ступицей стратегией «чистовая угла однопроходная» внутри все той же границы +3,5 мм от ступицы. Подводы в таком виде оставили бы следы на ступице в нормальном материале, но мы все еще работаем с МДФ, поэтому не паримся.

Проверим на симуляции что же у нас получилось. Дважды выдано предупреждение о врезании в материал: первый раз на второй операции — когда 12я фреза вошла в заготовку в районе лыски, второй раз — при засверливании отверстия в ступице, чистовая обработка шариком идет по неснятому материалу. Простим меня за это и не будем исправлять, это не аварии, по крайней мере не в нашем материале.

А теперь делаем хитрый финт. Создаем Локальную систему координат с обратной стороны заготовки, ориентированную в обратную сторону по Z.

На физическом уровне заготовку переставляем вверх ногами, базируясь по обечайке и лыскам на ней. Я предпочитаю создать модель суппорта и вырезать посадочное место в бросовом материале, но это на любителя, некоторые пользуются другими способами зажима и выкатыванием (определением положения) имеющихся чистовых поверхностей.

Первые 3 траектории — выборку, плоскости и постоянную Z обечайки просто копируем с изменением системы координат. Так же поступаем с обработкой ступицы и проработкой угла лопасти. Сами лопасти придется обработать заново — стратегия обработки смещением не позволяет баловаться с изменением ориентации системы координат. Но это уже не беда, это мы уже умеем. Итого траектории обратной стороны выглядят так:

Для удобства я обычно либо в процессе обзываю траектории интуитивно-понятно, либо перед финальной симуляцией переобзываю, чтобы не запутаться. Формат не принципиален, я для себя назначил «номер-СК-тип-инструмент» например «4-1 низ постз ш6». После этого Можно запустить симуляцию и насладиться результатом:

Мое ИМХО, вполне рабочая деталь получилась. Можно делать заготовку, ставить на станок и в добрый путь. Удачи в переводе материала в стружку, камрады!

Если кто пропустил, но интересно, предыдущие статьи цикла:

Домашний ЧПУ-фрезер как альтернатива 3D принтеру, часть пятая, обработка 11.11.2019 08:47

Кому уже интересно — велкам под кат. Много картинок, торопливое изложение и некачественный текст гарантирую.

Этот цикл статей посвящен ЧПУ фрезерам хоббийного класса, с соответствующим ограничением оборудования (слабые движки, высокооборотистый маломощный шпиндель), инструмента (небольшие фрезы) и материалов (конструкционные пластики, древесина, модельные пластики, цветмет). Ну и что я классический ненастоящий сварщик без профильного образования (хотя certified delcam), поэтому могу где-то ошибиться, где-то что-то упустить, если кто чего заметит — пишите в ЛС и комментарии.

Данная статься не является руководством по PowerMill, я не собирался разбирать интерфейс, команды, менюшки и прочее. Если Вы хотите научиться работать с PM — попробуйте встроенный учебник и/или курсы, которых достаточно на ютюбе. Тем не менее статья вполне отвечает на вопрос «А почему не воспользоваться ArtCAM в обработке машиностроительной детали» и снимает некоторый начальный ступор при открытии для себя более-менее серьезной CAM программы. Все или почти все принципы одинаковы для всего машиностроительного CAM, многие приемы из этой статьи могут быть использованы в других программах.

Итак, жмакаем «создать траекторию» и выбираем среди предложенного разнообразия желанную выборку 3д модели смещением. Задаем ограничение внутри созданной границы, создаем инструмент (я сделал 12ю концевую фрезу), и настраиваем: допуск и припуск (опять же смотрим что это такое в прошлой статье), направление реза, а главное — шаги смещения и высоты. Они зависят от материала, станка, фрезы и т.д., но предположим что мы работаем с МДФ и у нас не совсем расхлябанный станок, тогда можно взять смещение по плоскости в 2/3 диаметра фрезы, а по высоте — в ¼ диаметра, в нашем случае 8 и 3 мм соответственно.

Читать еще: Секреты выращивания комнатных хризантем в горшке

Попробуем воспользоваться утилитой симуляции обработки и увидим вот такое:

Для начала, чтобы два раза не вставать, подумаем, что мы тут можем сделать установленной 12 мм концевой фрезой. Ну конечно плоскости и вертикальные стенки! Делаем чистовую обработку «плоскости смещением», устанавливаем шаг в ⅓–¼ фрезы, убираем ограничение границей, получаем первые «боевые» поверхности, которые уже не надо будет менять — верх ступицы винта и верх обечайки:

Естественно, в таком варианте фреза пройдет вдоль всей наружной стенки, и если реальная заготовка была сравнима по толщине с заданной в траектории, то добра не будет. Можно вручную удалить часть проходов на произвольном уровне от верха заготовки, нам достаточно буквально 3–5 мм для надежного базирования.

Ну и в этой границе пройдемся банальным 3D смещением:

Для удобства я обычно либо в процессе обзываю траектории интуитивно-понятно, либо перед финальной симуляцией переобзываю, чтобы не запутаться. Формат не принципиален, я для себя назначил «номер-СК-тип-инструмент» например »4–1 низ постз ш6». После этого Можно запустить симуляцию и насладиться результатом:

Если кто пропустил, но интересно, предыдущие статьи цикла:

Ручной фрезер по дереву на 1200Вт от 25.49$

09 ноября 2019, 21:46
автор: Zloy_Angel
просмотры: 5548

deeprus
09 ноября 2019, 22:22

Проблема большинства фрезеров на Али — дюймовые цанги. Редко когда в наборе есть метрические или можно сразу докупить.
Соответственно, покупая такой фрезер вам надо сразу закупаться и фрезами к нему. Желательно с запасом. Потому что когда фреза затупится или сломается, то оперативно вы её заменить не сможете, если нет в запасе. В РФ оснастка метрическая, а 6-миллиметровый хвост не будет держаться в цанге на 6.35 мм.

Как следствие, не будет и взаимозаменяемости фрез между разными фрезерами. Нужно будет держать два разных комплекта оснастки.

dimats
09 ноября 2019, 22:36

Это если вы профессионально работаете с данным видом инструментов, и они у вас уже есть

А если домой, для рукоделия изредка, а неожиданно убитая фреза не критична?

deeprus
10 ноября 2019, 00:31

kvasnov
10 ноября 2019, 12:59

Akzi
12 ноября 2019, 17:01

Akzi
12 ноября 2019, 17:02

kirich
10 ноября 2019, 01:48

Проблема большинства фрезеров на Али — дюймовые цанги. Подтверждаю. Самим фрезером работал уже много, пока нарекания были только к фиксатору который держит пластиковую часть относительно самого фрезера. Но вот то что фрез под него у нас в продаже мало, засада.
Причем насколько я понял, есть фрезы 6мм и 6.35мм, вроде разница небольшая, но фрезу на 6мм зажать будет заметно сложнее, особенно через некоторое время.

А в остальном устраивает.

Doctor74
10 ноября 2019, 07:03

DRON2402
10 ноября 2019, 11:52

Doctor74
10 ноября 2019, 12:19

DRON2402
10 ноября 2019, 13:40

Doctor74
10 ноября 2019, 16:07

cofein
10 ноября 2019, 14:24

ksiman
11 ноября 2019, 08:58

cmept-27
10 ноября 2019, 11:31

deeprus
10 ноября 2019, 12:03

Мешает отсутствие информации о параметрах и нужной конструкции цанги.
Мало у кого из продавцов даже простые фотографии цанги есть. А найти заранее размеры цанги и параметры резьбы гайки — скорее из области фантастики.

Подавляющее большинство цанг на Али — для ЧПУ станков. Там совсем другая конструкция. Эти цанги гораздо лучше тех, что ставят в дешёвых фрезерах, но в эти самые фрезеры не подходят. Надо искать именно такой конструкции, как стоит в конкретном фрезере или совместимую с ней. Обычно это кусок трубки с конусным утолщением и одним-тремя разрезами, как на фото ниже. Фрезу держит плохо и даёт заметную вибрацию.

Гораздо лучше цанги, равномерно разрезанные с обоих сторон, как на фото внизу. Такие как раз используются в ЧПУ. Фрезу держат очень хорошо, равномерно обжимая хвостовик. Вибрации минимальны (только дисбаланс самой фрезы, сама цанга ничего не добавляет). Но под такую цангу должна быть совместимая гайка, которая будет её правильно удерживать. Плюс расточка внутри вала фрезера тоже должна быть соответствующей формы под равномерный конус.

голоса

Рейтинг статьи