Деревянный дом перекосило что делать

Пошаговая инструкция как поднять дом домкратом своими руками

Дома, построенные из древесины, пользуются большой популярностью. Однако после нескольких десятков лет эксплуатации этим сооружениям приходится делать капитальный ремонт. Он заключается в замене нижних рядов подгнивших брёвен или поднятии и укреплении фундамента. Для того чтобы выполнить такой ремонт, необходимо строение приподнять.

Какие сооружения можно поднимать

Для капитального ремонта поднимают только одноэтажные строения следующих типов: из деревянных брусьев; из оцилиндрованных и других брёвен; щитовые деревянные дома.

Сооружения из бруса или твёрдых пород древесины, например, лиственницы и дуба служат довольно долго. До сих пор встречаются дома дореволюционной постройки, а это свыше 100 лет, сохранившие свой практически первозданный вид.

Современные деревянные строения не столь прочные. Виной тому — качество строевого леса, который особенно стал подвержен различным болезням после начала «атомной эры» и проводимым испытаниям ядерных бомб.

В связи с этим сооружения из древесины необходимо каждые 15 — 20 лет подвергать тщательному осмотру для выявления признаков гнили и появление грибка, особенно часто этим страдают именно нижние венцы деревянных домов.

Признаки проблем

Таких признаков несколько и их видно практически невооружённым глазом. А именно: частичное или полное нарушение основания дома; заглубление в землю фундамента; оседание строения в одном из углов; большой перекос окон и дверей, а также наклон строения.

После осмотра и выявления ещё множество дополнительных работ принимают решение о подъёме дома. Одновременно создают план, по которому приобретают необходимые стройматериалы и инструменты. Кроме того, планируют следующие мероприятия для капитального ремонта:

замена сгнивших венцов здания;
предотвращение дальнейшего проседания;
выравнивание перекоса всей коробки по периметру;
обработка древесины химикатами от гниения;
полная или частичная замена фундамента.

Такие грандиозные работы проводят в течение 1 — 2 недель, задействуют всё семейство и несколько приглашённых специалистов.

Подготовка к подъёму строения

Перед поднятием дома необходимо провести действия, обеспечивающие лёгкость подъёма и дальнейшего ремонта. Это делается для подстраховки на случай внезапного и непредвиденного разрушения строения. Нужно обязательно произвести следующее:

демонтировать выходящие канализационные трубы;
отсоединить линию электропередач;
отключить газопровод (если имеется);
отрезать от котла трубы отопления и разобрать дымовую трубу;
вынести всю мебель;
вынуть из коробок все двери и окна;
отклонить или вырубить мешающие деревья и кусты.

Во многих домах пол устроен на лагах, у которых собственный столбчатый фундамент. Стены этого строения соединяются с полом только плинтусами, которые придётся тоже снять. Кроме того, верхние венцы, на которые крепятся стропилы, необходимо хорошо соединить между собой надёжными плахами толщиной 50 мм или брусками, чтобы не разъехалась крыша. Ещё нужно отделить веранду, пристроенную к стене.

Когда все готово, выбирают подходящие домкраты для деревянных домов. Для обычных стандартных строений общей площадью от 60 до 100 кв. метров вполне подойдут гидравлические домкраты грузоподъёмностью 5 — 10 тонн. Их нужно не меньше 2 штук. Такие подъёмники всегда бывают у водителей большегрузных фур.

Готовят деревянные поддоны толщиной не менее 50 — 80 мм, на которые будут устанавливать домкраты для подъёма и стальные пластины под головки этих устройств. В центре их должно быть небольшое углубление, предотвращающее соскальзывание домкрата.

Инструкция по поднятию дома

Подъём дома на практике осуществляют довольно редко, но, если уж он произведён, то делают все работы, которые возможны при этом мероприятии. Это и замена подгнивших нижних брёвен, и обработка химическими составами от грибка, и полный ремонт фундамента. Заодно производят выравнивание каркаса здания.

Брёвна, приготовленные для замены гнилых, должны быть сухими, непораженными короедами и обработанными специальными растворами, которые защищают от влаги. Кирпичи для фундамента выбирают хорошо обожжённые и красного цвета. Они годятся для углов, выдерживают нагрузку в несколько тонн и не боятся сырости. Также необходимо приготовить цемент и песок для раствора.

Все действия по подъёму строения делают, не торопясь и чётко соблюдая меры предосторожности. Такое мероприятие лучше всего начинать с утра.

Чтобы поднять дом своими руками, пошаговая инструкция говорит следующее:

Начинают с наиболее просевшего угла. На расстоянии около метра от него копают углубление в грунте для установки домкрата с настилом. Почва должна быть твёрдой и сухой.
Подводят подъёмник под нижнее бревно, и при условии его целостности и крепости под головку устройства ставят приготовленную стальную пластину. Если бревно сгнившее, то вырезают выемку для штыря домкрата до более крепкой поверхности.
Приступают непосредственно к подъёму угла. Делают это аккуратно. Высота поднятия не должна превышать 5 — 6 см за один раз. Одновременно вклинивают заготовленные подпорки и подставки, чтобы облегчить нагрузку на подъёмник.
Внимательно осматривают строение, чтобы выявить непредвиденные осложнения.
При наличии двух домкратов готовят к поднятию второй угол. Тоже копают углубление для поддона, на который ставят следующий подъёмник. Подводят под бревно, на головку кладут пластину и приподнимают дом. Устанавливают под нижний венец приготовленные бруски и плашки.
Ставят домкрат посередине бревна. Делают такие же операции. Немного поднимают, примерно на 2 — 3 см. Обязательно подкладывают упоры.
Возвращаются к первому углу. Приподнимают, стараясь выровнять каркас, но не более на 6 — 7 см. Обязательно вставляют подпорки из чурок или плах. Стараются делать так, чтобы вся сторона была на опорах.
Снова осматривают строение.
С укреплённых и приподнятых углов снимают домкраты и готовят к подъёму другую сторону. Производят аналогичные действия.
Возвращаются к первым двум углам и приподнимают дом до полного выравнивания всей коробки. Это проверяется водяным уровнем.
Здание необходимо поднимать по часовой стрелке или против, пока не выровняется вся конструкция.
Под стенами ставят надёжные подпорки под нижний венец по всему периметру строения.

После того как поднят дом, его укрепляют со всех сторон подпорками. Затем производят ремонтные работы, необходимые для этого объекта.

В отличие от дома большой площади, баню можно поднять быстрее. На это уходит 1 — 2 дня. В некоторых случаях её поднимают за несколько часов. Скорость работы зависит от опыта. В случае если нет опыта как поднять баню на домкратах, видео, которое можно легко найти в интернете, сможет в этом помочь.

Ошибки строительства деревянного дома. Фото

Какие последствия могут возникнуть с деревянным домом, если работали некомпетентные строители?

Рассмотрим для примера фотоподборку частых строительных ошибок в сфере деревянного домостроения и прокомментируем их.

Проблемы могут возникать вследствие некомпетентности строителей в вопросах технологии строительства конкретного типа деревянного дома, а так же вследствие попыток экономии на материалах или возможно, если под видом опытных строителей услуги вам оказывают шабашники, делающие плотницкие работы на глазок. Последствия могут быть весьма плачевными, и в некоторых случаях проще построить новый дом, чем исправлять ошибки строительства.

А теперь мы предлагаем ознакомиться с фотоподборкой строительных ошибок или «ошибки недобросовестных строителей», чтобы вы смогли оценить масштабы возможных проблем, чтобы со всей серьёзностью отнестись к выбору застройщика.

Таблица распространенных ошибок в деревянном домостроении

В пролёте состыкованы балки перекрытий
Причина: желание сэкономить материал при возведении большого дома, когда стандартной длины балки короче стены, в результате чего требуется их стыковка, и её в целях экономии производят не над несущей стеной, а в пролёте между стенами.

Решение: лучше всего срезать старые балки и поставить новые или, как вариант, предусмотреть дополнительное укрепление данной конструкции.

Возможные последствия: если этого не сделать, то перекрытия дома будут менее надёжными и при установке, например, громоздкой мебели могут обрушиться.

Цена ошибки: исправление обойдётся примерно в 50-100 тысяч рублей в зависимости от цены материала и транспортировки.

Ошибка строителей вторая.

Щель толщиной в палец в перерубах

Причина: может быть два варианта — либо неправильно выпилена чашка, либо бревно установлено с отклонением от проектного положения.

Решение: помогут конопатка и герметизация шва специальными герметиками, предназначенными для древесины.

Возможные последствия: продувание, невозможность зимней эксплуатации дома.

Цена ошибки: если проблема обнаружена на этапе сборки дома, то можно переделать каждую чашку, и получится неутешительный результат. Если же дом уже собран под крышу, то необходимо прибавить стоимость переборки дома до этого места и покупку новых брёвен. Но поскольку это очень дорого, то чаще всего предпочитают смириться с тем, что стена будет не так красива, а в доме не так тепло, как хотелось бы.

Плохо выпиленная чашка.Причина: чашку забыли выпилить на производстве, а из-за низкой квалификации плотников не удалось выполнить её вручную должным образом.Возможные последствия: продувание и промерзание стен в зимнее время. Аналогично проблеме 2, но не так критично из-за меньшей величины щели.

Решение: конопатка и шпатлёвка с применением специальных герметиков.

Цена ошибки: приблизительно 1000 рублей за чашку.

Нет нижней перевязки дверного проёма, и неправильное опирание несущих балокПричина: грубое нарушение азов строительства и полное непонимание строительных норм и правил.Возможные последствия: снижение срока службы дома, проседание или обрушение пола.

Решение: требуется крепление балок уголками к нижнему венцу, либо поднятие сруба и установка нижнего венца.

Цена ошибки: кроме того, что выполнение подобной работы стоит немалых денег (порядка 200 тысяч рублей), так это ещё и испорченные нервы.

Бревенчатый фронтон не доходит до конька.Причина: неграмотный проект или возведение дома без какого-либо проекта.Возможные последствия: такой дом нельзя назвать законченным, в нём будет холодно и некомфортно, не говоря уже о том, что и внешне это некрасиво.

Решение: снятие крыши и переборка половины второго этажа с заказом дополнительных брёвен.

Цена ошибки: треть стоимости сборки дома, дополнительные брёвна и доставка, т.е. не менее 100 тысяч рублей.

Цена ошибки: одно только отбеливание деревянного строения средних размеров стоит приблизительно 100 тысяч рублей.

Читать еще: Деревянная лестница своими руками

Цена ошибки: без понимания объёма поражённых участков и степени этого поражения трудно оценить масштабы проблемы.

Цена ошибки: если ломать облицовку, крепить утеплитель и заново делать облицовочную кладку, то это будет стоить (в зависимости от размеров дома, а в данном случае строение довольно большое) до 1,5 млн. рублей.

Если оставить так, как есть, то из-за повышенного расхода энергии на отопление за весь срок службы дома может набежать кругленькая сумма.

Цена ошибки: цена самой работы, конечно, копеечная, но вот размеры возможных последствий на данном этапе трудно себе представить.

Цена ошибки: на данном этапе всего 5 тысяч рублей.

Цена ошибки: сопоставима с постройкой нового дома.

Цена ошибки: переборка сруба оценивается в половину стоимости его сборки, к тому же, перебранный дом не отличается эстетической привлекательностью, поэтому потребуется обшивка фасада облицовочными материалами.

Цена ошибки: при исправлении на данном этапе — потерянный рабочий день, если же оставить так, как есть, то через несколько лет придётся снимать облицовку и укладывать новый утеплитель.

Цена ошибки: в первом варианте использованные стройматериалы придётся выбросить, так как они обрезаны и испорчены, а такое решение этой проблемы сопоставимо с постройкой нового дома.

Цена ошибки: в первом случае само исправление обойдётся не особенно дорого, но подпорки будут бросаться в глаза, что испортит внешний вид дома. Во втором случае при закупке нового материала исправление выйдет значительно дороже.

Несущие стены сделаны не по уровню и в стыке разошлись.

Причина: сруб собран с серьёзными строительными ошибками.

Возможные последствия: в таком доме жить нельзя.

Решение: перебирать весь сруб.

Цена ошибки: разборка старого сруба и монтаж нового, используя дополнительный строительный материал — взамен испорченного (так как задействовать эти брёвна уже нельзя), потребует на 50% больше средств, чем уже были вложены.

Мнение опытного плотника строителя

Это далеко не все строительные казусы, с которыми мы сталкивались в процессе работы. Когда видишь подобные картины на стройплощадке, куда нас приглашают выполнить какой-то отдельный объём работ например, монтаж кровли или облицовки, то не знаешь: плакать или смеяться?

С одной стороны, понимаем, что грубейшее нарушение строительных технологий либо значительно сократит срок службы дома, либо не позволит обосноваться в нём с комфортом, а в некоторых строениях жить просто небезопасно.

С другой стороны, нас нанимали не для оценки работы предшественников и не для экспертизы, а для выполнения определённого объёма работ. Такая проблема часто возникает при обращении владельцев участков к разным организациям на определённых этапах строительства в поисках наиболее дешёвого варианта либо при самостоятельном выполнении некоторых работ, пользуясь подсказками друзей и знакомых. Но желание сэкономить часто выходит боком, и требуется срочно исправлять ситуацию. Делать же всегда проще, чем переделывать. И дороже! Убеждают в этом и приведённые примеры.

Если не желаете, чтобы постройка на вашем участке пополнила эту коллекцию, обращайтесь только в надёжные строительные компании, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке, имеющие в своём штате опытных квалифицированных специалистов со строительным образованием и солидное портфолио реализованных проектов и для подстраховки вызывайте Строительный контроль в главные моменты строительства.

Спасение старого деревянного дома: ремонт или замена фундамента

Определить, нужен ли фундаменту ремонт, можно, бросив на него лишь один взгляд. На то, что дни основания дома уже сочтены, указывают перекос здания, трещины на стенах и оседание дома. Застраховать постройку от подобных деформаций невозможно, ведь со временем материалы фундамента разрушаются. Поэтому однажды приходит час, когда владельцам деревянного дома приходится решать, какой делать ремонт — частичный или полный.

Условия проведения частичного и капитального ремонта

Для того чтобы выяснить степень повреждения фундамента и определить необходимые меры по его восстановлению, нужно внимательно изучить текущее состояние основания и выявить характерные дефекты, которые могут повлиять на прочность и целостность здания или его отдельных элементов.

Если на фундаменте появились трещины, значит нужно задуматься о необходимости его ремонта

Фундамент восстанавливают фрагментарно, если он опустился ниже, но не начал разрушаться. К полному ремонту прибегают при выявлении трещин и иных повреждений.

Решение о том, на какое основание заменить совершенно испорченную конструкцию, принимают, учитывая тип почвы, рельеф местности и тип изначально созданного фундамента.

Если фундамент дома ушёл в землю, его пора ремонтировать

С ленточным основанием нередко поступают следующим образом: разрушенные зоны демонтируют и конструкцию по всему периметру усиливают. В случае серьёзного разрушения ленты фундамента решаются на его полную замену.

При серьёзных дефектах ленточного основания дома имеет смысл задуматься о его полной замене

Ремонт столбчатого основания почти всегда выполняется полностью: все старые опоры здания заменяют новыми. Для этого дом поднимают на высоту столбов при помощи домкратов. Новые надёжные опоры закрепляют на усиленных бетонных «подушках».

Столбчатый фундамент чаще всего полностью заменяют на новый

Фундамент из древесины, которую уже успел немного испортить грибок, обычно заменяют на ленточную или столбчатую конструкцию. Для этого постройку поднимают на определённый уровень и подставляют под неё бетонные блоки или кирпичи.

Усиление фундамента дома из древесины

Выполняя ремонт фундамента, имеет смысл сразу же произвести его усиление. Делать это можно в том случае, если вы уверены в стабильности грунта, который находится ниже уровня закладки основания вашего дома. Усиление конструкции под зданием может потребоваться и в том случае, когда в доме планируется сделать ещё один этаж, но есть подозрение, что установленное ранее основание не выдержит увеличившейся нагрузки.

Усилить фундамент можно двумя способами в зависимости от нагрузки, которую ему предстоит выдерживать

Инструкция по укреплению ленточной конструкции

Чтобы фундамент стал более прочным, выполняют следующие работы:

По периметру основания выкапывают траншею. Яма должна быть широкой, иначе работать будет неудобно. Кроме того, надо принять во внимание, что новый фундамент станет мощнее.
С выкопанного фундамента счищают грунт. Для этого пользуются щёткой по металлу.

Траншея должна иметь достаточную ширину, чтобы в ней было удобно работать

В просверленные отверстия забиваются арматурные прутья, к которым крепится вертикальная решетка

Арматурный каркас прочно свяжет старый фундамент с усиливающей конструкцией из бетона

Вокруг арматурного каркаса устанавливают опалубку и заливают в нее бетон. После затвердевания усиливающего слоя опалубку снимают

Благодаря усилению вес деревянной постройки распределяется по большей площади. Этот способ позволяет остановить проседание и разрушение дома.

Видео: как укрепить ленточный фундамент

Замена основания под зданием из древесины

Способ замены основания зависит от его типа.

Замена ленточного фундамента

Капитальный ремонт основания в виде ленты выполняется поэтапно:

В целях уменьшения давления на основание из дома убирают мебель, полы демонтируют, а печь разбирают. Демонтажу не подвергают только отопительное оборудование, стоящее на отдельной бетонной площадке.
Строение немного приподнимают. Если дом имеет малые размеры, то его уровень по отношению к грунту изменяют с помощью своеобразного рычага для поднятия тяжестей — бруса размером 8х8 см, заведённого под угол постройки. Опорой для него послужит полено. Для тяжёлой постройки лучше выбрать пиломатериал потолще. Деревянное строение поднимают, оказывая давление на брус.

Дом поднимают на домкратах и подкладывают под него временные подпорки

Дом поднимается равномерно на нескольких домкратах. Для страховки под несущие балки подкладываются деревянные бруски

Для разрушения старого фундамента используют перфоратор

Опалубка с армирующим каркасом внутри усиливается боковыми подпорками и заливается бетоном

Через несколько дней после снятия опалубки фундамент закрывают гидроизоляционным материалом

Видео: как отремонтировать ленточное бетонное основание

Ремонт опорных столбов

Чтобы заменить столбчатый фундамент, действуют следующим образом:

На время ремонта вместо столбчатого фундамента можно поставить временные опоры

Новые столбы ставят на некотором расстоянии от старых

При необходимости заменить всего несколько столбов действуют иначе: в зоне их расположения делают подкопы, в них погружают и заливают бетоном трубы. Старые опоры демонтируют после затвердения раствора.

Видео: замена столбчатого фундамента своими руками

Преобразование фундамента из бута или кирпича в монолит

Поскольку кирпичный фундамент отличается повышенной хрупкостью, его целесообразнее заменить бетонным основанием.

Чтобы на месте кирпичного или бутового основания возвести бетонный фундамент, выполняют следующие действия:

Старый фундамент разбирают по частям, а вместо него устанавливают металлические опорные балки

Под новый фундамент делают опалубку с арматурным каркасом внутри и заливают её бетоном

Видео: ремонт кирпичного фундамента

Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

Деревянный фундамент в основном делается из сосны или лиственницы. Конструкция из древесины всегда требует полной замены, так как со временем она целиком покрывается грибком и гниёт. Замену старых элементов такого основания на новые осуществляют следующим образом:

Угол дома поднимают домкратом, чтобы можно было убрать старый столб

Деревянные столбы перед установкой обязательно надо покрыть слоем гидроизоляции

Повреждённый фундамент обветшавшего деревянного дома можно привести в порядок. Для этого необходимо получить необходимые знания и выбрать технологию ремонта или замены. Реконструкцию основания дома можно выполнить и своими руками, если есть желание и хотя бы небольшой опыт производства строительных работ.

осел фундамент и покосился дом

Вопрос задал: evgenyjp

купил бу дом и не сразу заметил прблемку.

дом каркасный, двухэтажный, стоит на склоне горы.фундамент железобетонный 13см толщина, с одной сторны 30см с другой

в одном месте часть фундамента как бы ушла в землю и в том месте где брусок опирался на бетон появился просвет сантиметра 3, получилось что брусок ка бы нмного подвис в воздухе. фундаментне цельный а как бы с проемами.

всебыничего но сразу над этим местом покосился пол в коридоре, уклон составляет около 1см, и в других комнатах на одной параллели с этим местом тоже есть уклон но меьше. а та же на втором этаже.

вопрос как быть ? Нужно ли поддамкрачивать этот брус и чтото подкладывать между ним и фундаметом чтоб брус н висел в воздухе? Не появится ли еще больше трещин и перекосов? Или лучше не трогать?

и как выровнять пол в прихожке? Уклон довольно заметный.

дому 25 лет, находится в японии, землетрясы различной величины не редкость 🙁

Вы переживаете не напрасно, так дом оставлять нельзя. Нельзя, чтобы нагруженный брус «висел в воздухе», не опираясь на фундамент, так как неизвестно, сколько он так продержится, может в любой момент лопнуть. Для того, чтобы мы могли Вам рекомендовать, что делать, нам нужна дополнительная информация:

нужно фото дома со всех сторон, так, чтобы было видно стык фундаментстена, на общем виде показать, где просевшее место
несколько штук фото просевшего участка, чтобы мы могли его ясно представить
нужна информация по фундаменту. Из чего он, как выполнен (из монолита, или из отдельных блоков), на какую глубину заложен, его ширина. Есть ли там армирование. Может прежние хозяева знают.
какие грунты на участке
какой (хоть примерно) уровень грунтовых вод
если можно, то узнайте у прежних хозяев, как давно эта просадка и после чего появилась (после очередного землятресения, или после сильного паводка, или копали что-то рядом с домом, и тд).
это какая часть Японии, югсевер? Какая там температура зимой? Это чтобы понимать глубину промерзания грунта (могли быть подвижки от промерзания)

В общем, чем полнее у нас будет информация о Вашей ситуации, тем качественнее рекомендации мы сможем дать. Ждем Ваших уточнений :-).

собрал требуемую информацию:

1. фото дома со всех сторон

2. фото осевшего фундамента , щель 2-3см помечена стрелкой

3. план фундамента, осевшие места помечены стрелками, синяя стрелка входная дверь http://pc-godzilla.com/kiso1.jpg

4. фундамент монолитный, литой, с армированием, глубина 60см, есть схема на плане, толщина 12см

5. по грунтам сказать сложно, дом находится на горе, высота около 750м над уровнем моря, в этой местности всеже скалистые горы с наносами почвы.

6. грунтовые воды глубоко внизу, хотел бурить колонку сказали нужно бурить порядка 100метров

7. просадка появилась постепенно, скорее всего изза дождевых вод ,с крыши и вобще вокруг, дом на склоне, сверху течет вода во время дождя, отводы сделали но после того как просело.

8. центральная часть японии , примерно 150км от токио, высоа 750 метров. вобще зимой конечно бывают минусовые температуры(до минус 10 максимум) но кратковременно и только ночью, как только всходит солнце сразу плюс и даже зимой днем около +10, поэтому промерзания как такового я думаю нету.

я заказал компании занимающаяся фундаменатми оценку работ.

они проверили лазерным уровнем, вобщем осела примерно 13 часть дома со стороны входной двери, на 2-3 сантиметра, в разных точках по разному максимум 3,5см есть и 2см.

они предложили поддомкратить дом, и добавить цеметна на 3см чтоб опять выровнять, оценили работы в 10к долларов.

паэтому я пока не определился как быть, стоит ли поднимать весь дом за 10к или всеже это лишнее ?, в целом фундамент осел вместо с домом, провис бруса только в одном месте, в других местах брус плотно лежит на бетоне. Я думал может там где провисло, зацементировать и установить стальные распорки http://www.e-yanagida.jp/SHOP/497475/list.html выдерживают 2-3 тонны. Сильный уклон пола только в прихожке но там я собираюсь поменять полы, и смогу выровнять наклон полами, в других комнатах уклон почти не заметен на глаз и выялвяется только уровнем или шариком.

посоветуйте как лучше поступить, необходимо ли поднятие дома или можно обойтись небольшим ремонтом провисшего бруса ?

Дальше по Вашему вопросу с Вами будет работать специалист Svarog, начнет в течение пары дней.

Здравствуйте. Наиболее вероятной причиной просадки 1/3 стороны дома стала все же поверхностная вода. Хотя и землетрясение скидывать со счетов не стоит — по крайней мере катализатором послужить могла. Я написал выше «просадка» как общий термин, но скорее всего у вас сползает вся земля из под трети дома вниз по холму. Если сползание затухает (после сильных дождей, например), то все не так плохо и дом можно действительно просто подпереть. Так как фундаменты (если все сделано по проекту, что вы приложили) у вас не плохие. Если же сползание не затухает — то это уже проблема посерьезнее и подороже.

Без выяснения истинных причин сползания, просто под домкратить дом не выход. Вы уже сделали некоторые действия в правильном направлении — устроили водоотвод (кстати, хорошо, что написали о том, что водоотвод был выполнен после просадки, а то я заметив водоотвод чуть не отмел воды как основную причину). Единственное, того, что вы сделали недостаточно. Во первых основная «вредная» вода — это не вода с вашей крыши (но если дожди часто и затяжные по много дней, то она становится опасной). Основная проблема из-за воды выше по склону и обязательно надо ее отвести для начала. Так как у вас очень большой уклон, то сделать это не трудно. Достаточно чуть выше по холму над вашим домом сделать небольшую дамбочку, высотой 15-30см вдоль всей стены дома + 1-2 метра. С боков дома вы можете так же пустить вниз эту дамбу или пустить вниз те каналы с решеткой, что у вас уже лежат. Только не ближе 0.9-1м от дома. Еще у вас нет отмостки вокруг дома. Ее желательно все же устроить. Ну и починить водостоки, похоже они протекают. Трубу водостока надо отвести подальше от дома. Тот стальной лист (ли что еще, я не разобрал), что вы уложили не подходит — тем более, что вы не отвели воду от дома, а пустили ее вдоль стены.

Теперь по поводу подъема дома. Лучше к подъему приступить тогда, когда сползание закончится. Иначе может получится, что деньги на ветер ,так как придется позже еще подымать и т.д. Вы можете поднять дом и сами — по старинке. Делается это с помощью клиньев . Если подымать много нужно — то за несколько заходов. Это требует время и некоторой сноровки, но по затратам выходит не дорого. Если интересно — распишу.

Просьба ответ или вопросы ваши задать под моим ответом — тогда мне уведомление на почту придет и я быстрее отвечу.

спасибо за развернутый ответ !

да, выше по склону есть траншея примерно пол метра шириной и пол метра глубиной выпоненая бетонным профилем, судя по всему ее строили вместе с дорогой которая ведет к моему дому, эта траншея как раз пересекает поперек холм и вся вода которая стекает сверху попадает как раз в эту траншею, как я понимаю ее и сделалли для защиты грунта ниже. но всеж е

а дождевые водостоки действительно проблема, на фото все видно как есть, я пока еще ничего не делал все досталось в таком виде от старых хозяев, как я понял они и стали что-то делать когда подвижки уже пошли, ибо воодоотвод по восточной стороне делали после постройки дома.

я как раз так и планирую, перво наперво отвести водосточные трубы от дома, и сделать отмостку.

насчет затухает или не затухает сползание почвы пока непонятно, наверно будет видно только через год, я сейчас записал показания по каждому опорному брусу(лазерным уровнем меряли по ним) и буду отслеживать это дело, чтоб понять идет процесс или нет.

по поводу подъема всеже непонятно, нужно поднимать или лучше не трогать ?

я боюсь что при поднятии пойдут трещины в самых непредсказуемых местах.

дело в том что заметный уклон пола толькао в коридоре видно на глаз, но там буду менять полы и смогу выровнять.

а в других комнатах уклон незначительный и почти не ощущается.

подскажие как лучше сделать ? поднимать или нет ? и если поднимтаь то самому или заказывать ?

На счет траншеи вы правы. Только проверте в какую сторону из нее потом вода сбрасывается. И главное, на сколько быстро. Если вода не уходит от туда сразу. ТОо траншея может сыграть отрицательную роль — вода собирается в ней с округи, стоит, впитывается и течет под дом уже внутри грунта.

Судя по всему у вас каркасный дом. Каркас довольно подвижный и прощает бльшие просадки и перекосы. Правда могут в углах разойтись панели. Но при возвращении в исходное положение, они почти полностью должны закрыться.

Лучше, конечно, приподнять заваливающийся угол. Чтобы не ждать, когда полы сильно подымет, обшивка разойдется и т.д. Но если просадки продолжаться, то не хочется каждые год два отдавать по 10к. Поэтому как вариант — приподнять дом самому с помощью клиньев.

Клинья лучше делать из самой дешевой древесины. Главное, чтобы она не была гнилой. Как правило такая древисина мягкая (не строительная). Не знаю какая древесина продается у вас, поэтому не подскажу. Клина делается пологим. Не надо делать клин очень острым. Посмотрите прилагаемый рисунок, думаю будет понятней. На рисунке указана подкладка — она временная, не та постоянная что указана ниже, и нужна только под углы и пересечения стен, как страховочная.

Порядок работы такой:

1) Надо получить доступ под все наружные стены (с той стороны где просадка) и под все внутренние стены хотябы с 1 стороны. Т.е. освободить место для работы.

2) Берете первые клинья, которые толще зазоров на 10-15мм. Вбиваете на каждом угле по 3 клина с шагом 500-1000мм (первый в углу, а 2 и 3 с одной и с другой стороны угла, соответственно. То же самое делаете для внутренних стен. Собственно говоря на плане дома, что вы показали, красными стрелками как раз отмечены все нужные места. Забивайте клинья равномерно. Т.е. не надо бить каждый клин до упора. Подбили на половину 1, потом 2 и т.д. За второй проход уже добивайте.

3) Готовите новые клинья (лучше конечно заранее), которые толще предыдущих на 15мм и вбиваете их рядом с предыдущими. Таким образом вы постепенно выравниваете всю стену до нужной отметки.

4) Приподнять все стены необходимо чуть больше, чем надо — на 2-3мм. Это нужно для того, чтобы уложить основные (постоянные) прокладки. Основные прокладки уже изготавливаются из строительной древесины (сосна, например) пропитанной антисептиками. Укладываете прокладки, и аккуратно выбиваете клинья. Чтобы обвязочный брус дома плотно лег на прокладки.

Что нужно, чтобы правильно заготовить прокладки и клинья. Во первых, как можно точнее определить на сколько просела каждая часть дома (у вас просадки похоже не равномерные). Для каждого угла и стены заготовить свои клинья. Разложить их рядом с тем местом, куда будете ставить. Если свалите в кучу — напутаете потом. Во время работ, необходимо постоянно контролировать строительным уровнем положение обвязочных балок, чтобы не перекосить их в другую сторону 🙂 . Не плохо бы ,чтобы кто-то внутри дома смотрел, как выравниваются полы и не появляется ли каких-либо трещин.

Работы можно останавливать и продолжать как вам удобно. Но клинья при этом под все стены должны быть подбиты примерно одинакого.

Самые страшные ошибки деревянного строительства

Рубленое бревно – самый непредсказуемый строительный материал. В процессе усадки сруба венцы могут перекрутиться так, что в стенах появятся сквозные щели, а их внешний вид будет безнадежно испорчен. Недостаточно прилежные строители могут исковеркать дом, на постройку которого пошёл брус, лафет или оцилиндрованное бревно. Эксперты Ремонт.Divandi рассказывают, на что надо обратить внимание, чтобы получить красивый, тёплый и долговечный деревянный коттедж (или баню).

Ошибки заказчика

Незначительная ошибка, допущенная строителями при возведении деревянного дома может резко ухудшить тепловые характеристики дома или укоротить срок его жизни. Но ошибки могут допускать и заказчики. Добросовестные строители всегда отговаривают частника от покупки срубов, простоявших на производственной площадке год и более. Как правило, у них нижние венцы уже начали гнить или поражены грибком. Для придания товарного вида сруб могут отбелить, но это также плохо скажется на долговечности древесины.

Ещё одна беда старых срубов – есть вероятность того, что рубщики, сделавшие коробку, уже работают в другом месте, и сборку сруба будут вести другие люди. Нанятая бригада легко перевалит вину за некачественную сборку на неизвестных рубщиков. Те, мол, сделали откровенный брак, и собрать его качественно невозможно. Сборку сруба следует доверять только тем, кто его изготовил. Иначе за качество спросить будет не с кого.

Кстати, от неправильного хранения портится не только рубленое бревно, но и другие материалы.

Ещё об одной ошибке, нередко совершаемой заказчиками, рассказывает директор фирмы «АМстрой» Алексей Маркин.

Ещё один совет, уберегающий от ошибок, можно считать наивным, однако в некоторых случаях он придётся к месту. Строители категорически не советуют связываться с фирмами, обещающими построить бревенчатый или брусовый дом за месяц. Возведение постройки из древесины естественной влажности или даже сухой древесины всегда ведётся в два этапа – постройка сруба с кровлей, а после примерно годового перерыва на усадку сруба ставятся окна, перекрытия, полы. В усадке не нуждаются только дома из клееного бруса. Ранее портал Ремонт.Divandi рассказывал об особенностях деревянного строительства.

Фото №1 – Сруб с огромными щелями.

Ошибки строителей: типичные и грубые

Как замечает Алексей Маркин, самая распространённая ошибка при изготовлении сруба из рубленого бревна, – это маленькие площади прилегания бревна к бревну (малая ширина межвенцового паза). Тепловые характеристики такого дома будут низкими. Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев дополняет, что в некоторых случаях венцы могут вообще не прилегать друг к другу (фото 1). Огромные щели придётся регулярно конопатить, что потребует немалых дополнительных затрат. При этом внешний вид и тепловые характеристики дома радикально улучшить не удастся.

Фото №2 – Сруб не может правильно сесть из-за неправильно поставленных стоек.

Бывает, что строители возводят дом так, что он просто не может сесть.

Как поясняет Олег Валуев, если планируется делать веранду под крышей, то между верхним торцом стойки и верхним венцом надо установить специальный домкрат на усадку (фото 3). Он позволит срубу садиться равномерно. Вместо домкрата можно положить несколько дощечек, которые надо будет периодически выбивать. Кстати, усадочные домкраты хорошо видны на первой иллюстрации (рис. 1) к нашей более ранней публикации.

Фото №3 – Домкрат на усадку (фото «Домострой-СК»).

Ещё одна ошибка, препятствующая усадке сруба – попытка скрепить соседние венцы гвоздями. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Из-за неплотного прилегания бревно в процессе высыхания может начать «крутиться».

Проблема некачественной гидроизоляции нижнего венца сруба несколько потеряла свою актуальность. Как правило, бригада, производящая монтаж, выполняет эту операцию качественно. Тем не менее, заказчику следует обратить внимание на то, как выполнено сопряжение фундамента и деревянных стен. Если фундамент ленточный или ростверковый, то поверхность ленты должна быть выровненной, а между фундаментом и нижним венцом должно быть 2-3 слоя рубероида, либо аналогичный по эффективности слой гидроизоляции.

Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок.

Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев замечает, что в помывочной также не надо делать плинтуса на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.

Фото №4 – Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях.

Непредсказуемая древесина

Предсказать, куда пойдёт влага и где начнёт накапливаться, не всегда могут даже опытные строители.

Шкантить иль не шкантить…

Многие екатеринбургские строители считают ошибкой отказ от использования нагелей (шкантов) при сборке срубов. Это деревянные стержни, устанавливаемые в вертикальные отверстия и объёдиняющие два соседних по высоте бревна. В целом схема такова: шканты пронзают первое и второе бревно. Когда сверху кладётся третье, то в нём и во втором бревне сверлятся отверстия (со смещением относительно уже существующих) для шкантов «второй порции» и так по всей высоте сруба.

С подобной позицией согласны не все строители. Некоторые считают, что рубку надо делать так, чтобы стены стояли крепко и без шкантов. Однако в последнее время сторонников использования нагелей стало гораздо больше. Ведь дополнительное скрепление брёвен позволяет сделать усадку сруба более предсказуемой, а в некоторых случаях, исправить недостатки пиломатериалов. Особенно важно наличие нагелей в стенах с проёмами под окна и двери.

Фото №5 – Установка шкантов при сборке сруба из профилированного бруса.

Директор «АМстрой» Алексей Маркин подчёркивает, что при работе с брусом, оцилиндрованным бревном или лафетом неправильная установка шкантов может привести к зависанию венцов. Об этом же напоминают и другие специалисты.

Фото №6 – Укладка джута в межвенцовых пазах (фото «Домострой-СК»).

Секреты и рекомендации

В межвенцовые пазы закладывается утеплитель/уплотнитель – мох, пакля, льняной или джутовый войлок (чаще говорят просто «джут»). Последний вариант сегодня наиболее популярен. Олег Валуев обращает внимание на то, что в чашке ширина сопряжения брёвен почти в два раза больше ширины межвенцового паза. Следовательно, в этом месте строители должны не забыть увеличить ширину ленты утеплителя (фото 6).

Существуют и другие моменты, о которых следует помнить частному застройщику.

Специалист компании «ВИРА Групп» Ярослав Куликов напоминает, что деревянный дом предъявляет особые требования также к обустройству кровли. Обычно сруб имеет не только наружные, но и внутренние стены. Они садятся быстрее наружных. Это может привести к деформации стропильной системы, которая опирается и на внутренние и на наружные стены. Чтобы этого не произошло, в узлы крепления стропил закладываются небольшие люфты, а стропила делаются скользящими.

Если дом строится из рубленного бревна, то наличие подсочной древесины в приготовленных материалах вычислить можно по характерной ёлочке из надрезов («вершина» ёлочки направлена к комлевой части бревна). Если же используется брус или оцилиндрованное бревно, то отсутствие «подсочки» придётся брать на веру. Впрочем, некоторую гарантию даёт то, что в последние годы (порядка 15-20 лет) в Уральском регионе подсочка сосны практически не ведётся.

голоса

Рейтинг статьи