Авиамодели из дерева и фанеры своими руками
Быстрое изготовление авиамодели своими руками
Авиамоделизм это интересное хобби, он интересен не только детям но взрослым.
Единственным минусом является стоимость авиамоделей.
Не электроники, она практически не страдает, а самой авиамодели, которая в неопытных руках редко летает больше 3-4 раз.
Для того, что бы набраться опыта — надо сменить 3-4 авиамодели, а это не всегда доступно по цене.
Предлагаю изготовить авиамодель своими руками для полетов на свежем воздухе.
Для упрощения и легкости изготовления лучше всего взять за основу технологию изготовления Плосколетов.
Плосколет — это авиамодель из потолочной плитки (да — той самой что продается в большом количестве на строительных рынках), выполненная по контурной технологии — от настоящего самолета в авиамодели воспроизводиться только контур.
Для начала необходимо скачать чертеж авиамодели — например скачать чертежи авиамодели P40-Warhawk или Mustang P-51D .
Теперь распечатываем чертежи, наклеиваем на потолочку и вырезаем.
Получаются такие вот заготовки
Фюзеляж разрезаем по длине и вклеиваем деревянную рейку для упрочнения фюзеляжа.
Лучше делать из 2-х слоев потолочки, склеивать клеем для потолочной плитки Титан.
В передней части фюзеляжа устанавливаем электродвигатель
Это может быть коллекторный
или современный бесколлекторный авиамодельный двигатель
Для управления необходимо сделать рулевые плоскости, в нашем случае это будут элероны и руль высоты.
Отрезаем их там где они обозначены на чертеже и соединяем на скотч — как показано на рисунке ниже
На плоскости устанавливаем кабанчики, в них будут крепиться тяги
Прочитать как сделать самодельные кабанчики можно в статье Самодельные кабанчики для авиамодели.
Одну сервомашинку крепим на крыло и соединяем тягами из упругой проволоки с кабанчиками элеронов.
Другую ставим на половине длинны фюзеляжа и соединяем с рулем высоты.
Можно просто прорезать отверстия под сервомашинки и зафиксировать их клеевым пистолетом или вклеить на Титан — в последнем случае желательно обернуть сервомашинку предварительно бумажным скотчем.
На фюзеляже закрепляем приемник, регулятор оборотов двигателя и аккумулятор.
Закрепить надо так — что бы центр тяжести авиамодели приходился на 23-25% ширины крыла. Тогда авиамодель будет хорошо летать.
Остается только поставить винт и отправляться в полет! По материалам сайта Радиоуправляемые Авиамодели
Еще про радиоуправляемые модели:
Самый дешевый квадрокоптер
Как сделать квадрокоптер своими руками
Простая радиоуправляемая яхта
Катер для завоза прикомки на радиоупрвлении
Конструктор с радиоуправлением
— из такого конструткора можно собирать самодельные радиоуправляемые модели автомобилей.
Leo комментирует:
Хм, за вечер можно сделать целую эскадрилью радиоуправляемых авиамоделей!
Дмитрий комментирует:
А где можно элекронику по дешевле купить? Я из Челнов.
Говорящие с ветром комментируют:
Думаю интересно не только мне
САША комментирует:
misha комментирует:
очень интересно но лучше я куплю жигуль
Миша комментирует:
покупал как то подобное малогабаритное изделие, из-за маломощности моторчиков и всего остального уносит сквозняком в дальние дали, но при падении планирует и практически не расшибается, расшибить специально не получилось — на дальности метров 20 теряет управление и переходит на автопилот))) плавно оседая в траву. была бы эелектроника готовая помощьнее было бы интересно.
Андр комментирует:
Ходите на сайт RC-Aviation.ru там есть и подборки оборудования.
Дальность полета 600-800 метров (дальше видимости)
Много чертежей и фотоинструкций по изготовлению авиамоделей
Андр комментирует:
Ходите на сайт RC-Aviation.ru там есть и подборки оборудования.
Дальность полета 600-800 метров (дальше видимости)
Много чертежей и фотоинструкций по изготовлению авиамоделей
комментирует:
где взять пульт
altgamer комментирует:
Брать здесь -> http://www.parkflyer.ru/29314/category/191/57/ дешевле только бу
altgamer комментирует:
Брать здесь это пульт -> http://www.parkflyer.ru/29314/product/9042/
Roman46 комментирует:
Надо будет на пенсии попробовать
Мишаня фореве комментирует:
народ, пожалуйста подскажите.
у меня щас денег не много, поэто му разобрал свою електро машинку и планирую вынуть её задний двигатель и прикрепить его к самолёту. Как думаете хватит мощьности. Помогите.
Мишаня фореве комментирует:
Двигатель 3 см сантиметра в длину и 1.7 см где то в ширину. И есть проблема-у него не три провода а два. Объясните мне пожалуйста что да как
ывапрол комментирует:
Саня комментирует:
Красиавя авиамодель, как с лётными качествами? Стою перед выбором теперь либо данная модель либо эта http://rc-aviation.ru/ultron3d , видел отлично 3D летает.
Артем комментирует:
Полетные качества у такой модели вполне себе! Учтите — это не 3Д модель и летать на ней гораздо проще!
Flint комментирует:
Интересный способ. Главное — можно быстро изготовить авиамодель своими руками. Надо будет попробовать.
Алексей комментирует:
как изготовить мотораму?
роман комментирует:
Самый простой вариант — взять фанерную площадку просверлить в ней отверсия под крепеж винтами мотора, с другой стороны приклеить деревяные направляющие, которые приклеиваются к фюзеляжу авиамодели.
Первая постройка пилотажки. Личный опыт.
Disclaimer (отмазка)
Данная статья есть повествование человека, никогда ранее не занимавшегося RC, который хочет показать новичкам, решивших построить свой первый самолет из бальзы, что в этом нет ничего сложного. Статья не является инструкцией к постройке, а лишь описанием собственного опыта. Заранее прошу прощения, если я где-то ошибся в терминах.
Предыстория
Все началось с того, что мне на день рождения (в 28 лет) подарили радиоуправляемую модель самолета с аппаратурой и с возможностью взять пару уроков пилотажа у знающих людей.
Инструктор был удивлен, как быстро я освоился с управлением (откуда ему знать, что я много летал на MS Flight Simulator?). Это была учебная модель, и она мне скоро наскучила, хотелось чего-то пошустрей.
Заказал я на Башне Extra 330L, и, увы, в первый же полет воткнул ее носом в нашу планету. Фюзеляж раскрошился по самый хвост, треснула задняя кромка левой консоли крыла, повырывало элероны, все пластиковые детали потрескались и деформировались. Досаде не было границ! А летать хотелось.
Щепки и обломки я разложил на столе и собрал из них пазл (puzzle, то бишь). Этот пазл был замерян и обрисован в компютере. Заодно выучил и AutoCAD. Поскольку я был полный НОЛЬ в самолетостроении и не представлял, как и что крепится, пришлось составлять каждую деталь в 3D и совмещать одну с другой на компьютере. Так получился трехмерный чертеж этого самолета.
Сложные детали я отдал на лазерную резку, простые порезал скальпелем сам. Самолет был восстановлен на 100%. Причастность к крушению выдавали трещины на пластиковых деталях.
Но тут мне надоело поведение модели. Размеры маленькие (80 см размах), вес большой (715 гр), а тяга слабовата (Super Cobalt 400 на 8 банках 1050 мА*ч с пропеллером 7х4). Экперименты с заменой винта только уменьшили полетное время с четырех минут до трех. Бочки крутит, а петли — не хочет. Видимо, пришло время хотеть другой самолет. Но не покупать, а строить.
Выбор модели
Хотелось что-то красивое, похожее на мою Extra, но побольше. Главным критерием была простота постройки, или, по крайней мере, я должен был понимать, КАК строить, глядя на выбранный чертеж. Поиски в интернете привели меня на незамысловатый чертеж Ampmaster_jr от Al Eastman.
Чертеж не сильно детализирован, но сопровожден описанием, КАК это построить. Мне понравился этот самолет. Похож на Extra; кабина пилота почти у задней кромки крыла, а это дает возможность сделать огромный капот для доступа к батареям; заточен под электромотор. Прочтение описания выявило тот факт, что размеры самолета автор обусловил длиной имеющейся у него рейки под лонжерон крыла. У меня таких реек и досок не было! Были другие…
Изменение конструкции под имеющиеся материалы
Чертеж был суперпрост. Там не было зазоров между управляющими и несущими поверхностями, полок для аппаратуры, крепления шасси и т.д. Это, скорее, была схема, а не чертеж. Обзоры и статьи тех, кто уже делал этот самолет, выявили его недостатки. Так, используемый профиль CLARK Y (снизу плоский, а сверху выпуклый), хоть и придавал крылу большую подъемную силу, но отрицательно влиял на акробатические качества; нулевой V крыла при такой разнице корневой и конечной хорды сказывался на повышенной скорости сваливания; те, кто делал самолет побольше, чем оригинал, говорили о заметном улучшении летных качеств. Я не мог пропустить столь важных замечаний и прикинул свои возможности по изменению оригинальной конструкции.
Итак. CLARK Y лекго меняется в программе Profili2, она же и сгенерирует набор нервюр. V крыла образуется при склейке консолей. А размеры? Смотрю, какая самая длинная монолитная деталь в самолете: №1 — цельный лонжерон обеих консолей; №2 — бальзовая доска вдоль фюзеляжа. Цельный лонжерон не подходит (нет у меня таких длинных реек), а вот доска длиной 1 метр как раз есть. Рисую эту доску поверх чертежа, и увеличиваю чертеж так, чтобы длина фюзеляжа оказалась равной одному метру. Все остальное тоже увеличилось, включая толщину реек, которые мне и так казались чересчур толстые — 6 мм. Поэтому поверх чертежа я рисую свои 4 мм рейки, на стабилизаторе решил оставить 6 мм.
Итак, у меня получился мой чертеж, а слои, на которых был исходный, я удалил без зазрения совести. Шпангоуты я нарисовал свои, чтоб подходили под мой заранее купленный кокпит (canopy). Крепление и продув мотора я тоже нарисовал, исходя из технических характеристик заказанного ранее AXI 2820/10.
Нужные замеры из полученного чертежа я ввел в Real Flight G2. Этот симулятор показывал правдивое поведение моей существующей Экстры, поэтому у меня есть все основания доверять этой программе . Самолет получился очень вертлявым, но смещение центра тяжести на 2 см вперед решило эту проблему. Motocalc7 тоже хорошо отозвался о летных качествах при выбранной мной силовой установке (40А ESC, 10 cell 4/5 FAUP SANYO, AXI 2820/10, 10×6 – 12×6 Aeronaut пропеллеры).
Для винта 10х6 Motocalc7 посчитал, что модель годится для выполнения «практически всех аэробатических маневров»
Резка лазерным лучом
После борьбы с мыслями «Может, другой самолет? А вдруг этот плохо полетит?» я приступил к материализации цифрового рисунка в дерево. Выявил на рисунке те детали, которые требовали особой точности и аккуратности, разместил их на нарисованных досках и пошел резать.
Процесс настройки лазерного резака (5 параметров и по 100 значений в каждом) стоил мне потерянного дня, нескольких листов сожженой бальзы, нескольких десятков потерянных нервных клеток от общения с владельцем лазерной установки, который в настройках ничего не понимал. Но дело сделано. Как я резал фанеру для Extra у него раньше — это загадка. Может, проблем не было потому, что фанера огнеустойчивей бальзы?
Дома собрал консоли на полу, для прикидки как это будет выглядеть, и . наступил нечаянно. На следующий день опять общался с владельцем лазерной установки.
Резка скальпелем
Терпения хватило на то, чтобы криво вырезать одну нервюру. Особо тяжко давались круглые отверстия и торчащие подпорки. Оценив потраченное время и усилия, я пересмотрел свое отношение к владельцу лазерной установки.
Тяжело резать точные нервюры, но несложно нарезать прямые рейки из бальзовых досок. Заодно приспособился срезать углы для получения треугольного стыка в элеронах.
Проба на стабилизаторе и киле
Итак, у меня было все готово к сборке. Надо начинать, а с чего? С простого! С того, что можно разломать и переделать. Для меня это оказался стабилизатор и киль. По фотографиям из Интернета я увидел, что многие части модели собирают прямо на разложенном и закрепленном на столе чертеже. Для большего сцепления реек при клейке надо было сделать пазы. Это нетрудно. Я сделал скальпелем поперечные надрезы на глубину 1-2 мм. Оказалось, что 1 мм достаточно для прочной склейки, а паз в 2 мм уменьшает прочность рейки в этом месте.
При сборке стабилизатора и киля я наловчился клеить циакрином и соблюдать параллели. Хвостовое оперение получилось достойным того, чтобы его я разломал и сделал заново. Анализ ошибок показал: не спешить, семь раз отмерять и ровно отрезать, учитывать скорость полимеризации циакрина; наждачка — подруга точности.
Изготовление крыла
Если с плоским стабилизатором все было понятно, то как собирать неплоское крыло, да еще и с таким количеством хрупких деталей? Мне было известно два способа: сборка на подпорках (building tabs); и сборка на рейках (jig holes). При генерации нервюр в программе Profili2 я учел оба способа, то есть обозначил дырки под мои 4х4 мм рейки и обозначил подпорки по задней кромке крыла, но так, чтобы эти подпорки не вылезали в область элеронов. Ширину элеронов я тоже сделал, исходя из наличия бальзовых треугольных в сечении досок. Учел толщину 1 мм бальзового покрытия (skin), и сделал пазы для лонжерона на 30% хорды. Это место совпало с наивысшей точкой профиля.
Интересный момент: та нервюра, которая была на пересечении крыла с фюзеляжем, была импортирована в AutoCAD, и на ее основе был сделан вырез в фюзеляжном каркасе. А сама нервюра была дополнена областью до низа фюзеляжа и вырезалась из 4 мм бальзы, а не из 1.5 мм, как все остальные нервюры.
Постройка крыла на рейках требовала дополнительной конструкции, которой у меня не было, а после того как я еще и наступил на собранную на рейках конструкцию, поломав 4 нервюры, пришел к выводу, что этот способ не для меня.
Сборка началась с того, что я булавками прикрепил рейку лонжерона к чертежу, маркером отметил места усадки нервюр, сделал еще три дубликата этой размеченной рейки и приступил к усадке. Точную прямую вертикаль обеспечивали ранее купленные для этой цели угольники. А продольное отклонение нервюр я соблюдал по линиям на чертеже.
Капля супербыстрого (thin) циакрина схватывала стык нервюры с рейкой лонжерона так быстро, что подпорка от предыдущей освобождалась для клейки следующей нервюры. После того, как все нервюры были усажены на первую лонжеронную рейку, я воткнул сверху в пазы нервюр вторую рейку. Благодаря обеспеченной вертикали каждой нервюры пазы совпали с промаркированными местами на рейке. По капле циакрина на стык и под груз, чтобы избежать крутки крыла на этой стадии.
Заднюю кромку я вырезал из 6 мм листа бальзы шириной, равной высоте заднего обреза нервюры, плюс 2 мм на обшивку. Приложив к чертежу и разметив места стыков, сделал миллиметровой глубины пазы — в них войдут нервюры. Проверив, что все пазы совпадают, я соорудил подпорки высотой от стола до нижней точки задней кромки. Эта высота у корневой и концевой хорды разная, поскольку профиль крыла непостоянный. Прочно усадив заднюю кромку на эти подпорки и загнав нервюры в пазы, я капнул немного циакрина на каждый узел стыка.
Передняя кромка клеилась так же и с тем же учетом обшивки 2 мм, только еще легче, так как опыт клейки задней кромки уже был. Во избежание круток и прогибов, всю конструкцию я пришпилил булавками к прямой доске и обмотал нитками, туго их стянув.
Пока сохло крыло, я приступил к изготовлению уплотнителя лонжерона (webbing). Его роль заключалась в том, чтобы создать дополнительную прочность крыла на изгиб и кручение. Это были перемычки между верхней и нижней рейкой лонжерона. Они вырезались из 2 мм бальзы таким образом, чтобы волокна располагались вертикально.
После того, как уплотнители были вклеены, я оставил крыло на ночь сохнуть под грузом. Проверка на возможную деформацию не выявила признаков крутки и прогибов, консоли получились на удивление ровными!
При генерации программой Profili2 было учтено, что крыло будет покрыто 1 мм слоем бальзы. Для экономии бальзы, веса и соблюдения технологии сборки, я выкроил куски, которыми дожны были покрыться 30% передней части крыла. Остатками я покрыл заднюю часть и нарезал перемычки, соединяющие обе обшивки по нервюрам. Передняя и задняя части обшивки сравнялись с высотой реек.
Авиамодель ч. 8. Изготовление фюзеляжа
Фюзеляж моего самолёта предназначен для восприятия нагрузок во время полёта через ферму, похожую по конструкции на мост. Поэтому большинство шпангоутов не служат для восприятия нагрузок. Они просто крепятся к ферме для создания обтекаемой формы фюзеляжа.
Дизайн фюзеляжа
Фюзеляж первоначально был сконструирован с помощью САПР системы в одной боковой проекции. Также из САПР модели самолета я сделал локальные виды поперечных сечений для каждого шпангоута фюзеляжа. После чего распечатал боковой вид самолёта и наклеил его на лист пенопласта.
Затем с помощью модели я вырезал каждую поперечную секцию по отдельности и наклеил их на боковой вид в виде поперечных сечений. Затем я начал делать замеры фермы. Для этого была использована линейка, с помощью которой снимались размеры с чертежа и записывались на бумагу. Затем была измерена максимальная ширина фермы. Путём деления разницы размеров шпангоутов на их количество от первого до последнего шпангоута, я проверил, умещается ли ферма в размеры оставшихся шпангоутов. Окончательный проект шпангоутов фюзеляжа отмечен в виде ячеек. Он состоит из двух частей, соединенных вблизи центра фюзеляжа. Благодаря этому я сумел увеличить и усилить ферму, уменьшив при этом число соединений между секциями.
Строительство фермы
Строительство фюзеляжа в виде фермы – это довольно быстрый и простой процесс, в результате которого получается очень прочный каркас. Чтобы сэкономить время при строительстве я приобрел полосы пробкового дерева размерами 1,5x12x92 мм, что оказалось не таким простым занятием. В итоге вертикальные компоненты фермы были сделаны из полос пробкового дерева 1,5×6,0 мм, а диагональные переборки получились одинакового размера, но из более мягкой и легкой бальзы.
Подготовьте место перед процедурой: положите на стол вощеную бумагу, чтобы защитить бальзовые полосы от попадания клея. Используйте двухсторонний скотч в качестве направляющей для соединения брусков на вощеной бумаге. Бумага будет служить в качестве направляющих для склеивания двух брусков в балку. Положите одну полосу бальзы вертикально перед собой, а затем рядом положите другую полосу.
Соедините две бальзовые половины вместе скотчем. Обработайте линию стыка от одного конца до другого с помощью циакрина для соединения. До циакрина я пробовал склеивать бруски с помощью древесного клея и нашёл, что это настоящая головная боль, поскольку древесина из-за воды набухает по линии стыка и вызывает изгиб балки. После такой процедуры остается уповать на волю случая: станет ли линия стыка прямой или же древесина и клей уведут её в сторону.
Для того, чтобы ускорить сборку симметричных ферм, я начертил и распечатал боковой вид фермы в Автокаде. На этом виде было показано взаимное расположение и расстояние между элементами фермы. Обратите внимание, что боковые стороны самолёта отличаются друг от друга, поэтому их нужно сделать по отдельности.
Начните установку вертикальных элементов, изготовленных из пробкового дерева, в соответствии с эскизом. Когда чертеж распечатан и прилеплен к рабочей поверхности вместе с вощеной бумагой, с помощью двухстороннего скотча скрепляются угловые элементы фермы в заданных местах.
Как только все вертикальные элементы на месте, начните установку диагональных переборки. Самый простой подход для этой сборки, который я нашёл, заключался в том, чтобы ошкурить первый конец полосы, чтобы он вписался в первый угол вертикального элемента, а затем проложить полосу до противоположного угла, обрезать излишки лобзиком и подогнать шкуркой второй конец по форме второго угла.
Теперь, когда стороны фермы сформированы, их нужно скрепить, для этого я начертил очень простой эскиз, который показывает правильные сужения элементов фермы. Аккуратно разместил элементы фермы в соответствие с эскизом и с помощью двухстороннего скотча закрепил их в заданных положениях.
Начав с нижней части фермы, установил горизонтальные элементы конструкции между вертикальными, и в последнюю очередь установил диагональные элементы.
Как только низ был закончен, перевернул узел вверх ногами и собрал горизонтальные элементы. Как только достаточное число элементов было установлено, ферму можно переставить в более удобное положение для монтажа диагональных элементов. При этом не забыв про достаточное пространство для доступа к элементам фюзеляжа с батарейками и электроникой.
Для соединения элементов фермы вместе прежде всего я скрепил их циакрином, а затем установил пробковый усилитель внутри фермы в местах соединения элементов секции.
Фюзеляж в сборе, когда обе половинки стоят друг на против друга, выглядит вкусно. Сразу же видно, что конструкция самолёта будет серьезной и продуманной.
Установка шпангоутов и противопожарной перегородки
Шпангоуты создают прочностной каркас фюзеляжа, к которому крепится бальзовая обшивка. Все шпангоуты сделаны из 1,5 мм бальзы, за исключением нескольких конструкционных ребер, сделанных из 3 мм фанеры. Два таких ребра находятся в задней части фюзеляжа для крепления хвостового оперения, другие два располагаются в передней части фюзеляжа в месте крепления крыла, где две части фюзеляжа соединяется друг с другом в районе фонаря и крышки двигателя. Противопожарная перегородка — это усиленная стеклопластиковая фанера, к которой крепится двигательная установка. Она должна быть очень жесткой в противном случае вибрации от двигателя будут её разбалтывать, пока что-нибудь не отвалиться, либо тяга двигателя не уменьшиться. В дополнение к этому противопожарная перегородка должна надежно крепиться к ферме, чтобы также самолет мог свободно лететь и противостоять любым вибрациям.
С помощью шаблонов, сделанных по проектным чертежам, вырежьте все шаблоны из подходящего материала. Бальзовые шпангоуты изготавливаются из двух половинок, а затем склеиваются вместе, в то время как фанерные шпангоуты вырезаются из цельного куска фанеры.
Установите все шпангоуты, чтобы убедиться, что они крепятся к ферме идеально, а отметки на шаблонах идеально соответствуют изготовляемым деталям. Как только все шпангоуты установлены, начинайте устанавливать жесткие фанерные шпангоуты от самой широкой точки фюзеляжа до самой узкой с помощью древесного клея.
Установите оставшиеся шпангоуты фюзеляжа. С помощью капли циакрина можно соединить вместе две половинки шпангоута в центре. Примечание: из-за ориентации волокон этих половинки могут быть очень хрупкими. Если во время сборки что-нибудь сломается, то это можно легко восстановить с помощью все того же циакрина, к тому же шпангоуты не несут никакой нагрузки и спрятаны.
Противопожарная перегородка сделана из усиленного стеклопластика, который состоит из 8 слоев 0,8 мм фанеры с 56 граммовым стеклопластиком между каждым слоем древесины. Изготовляется она из отдельных слоев путем склеивания липовой фанеры и стеклопластика и затем наклеивания стекла на дерево, прямо как было сделано на усиленных ребрах. При склеивании нужно внимательно следить за тем, что было обеспечено достаточное сжатие и между частями не оставалось пустот.
При обработке противопожарной перегородки используйте лобзик и оставляйте небольшой припуск вдоль контура для последующей обработки шкуркой.
Найдите центр перегородки и отметьте его. Затем определите положение монтажной пластины двигателя. После разметки нужно просверлить отверстия под крепежные винты. Есть моторчики негабаритного размера, у них в передней части торчит вал, для них нужно просверлить дополнительное отверстие в перегородке.
Перед монтажом противопожарной перегородки фюзеляж необходимо подготовить. Для этого я расправил переднюю часть фермы, установив фюзеляж на практически плоский стол. Затем я прикрепил вертикальный балансир к центру хвостовой опоры. Путем тщательного ошкуривания каркаса я сумел сориентировать его по центру фюзеляжа, что в свою очередь помогло установить противопожарную перегородку ровно по отношению к направлению полёта, как я того и хотел. Верхняя часть фермы плоская по отношению к направлению полёта, поэтому, как только её выставят перпендикулярно по отношению к поверхности стола, можно устанавливать противопожарную перегородку. Регулировать угол перегородки можно в соответствие с летной инструкцией.
Примечание: Линия действия тяги традиционно измеряется в градусах справа от центральной линии и в градусах снизу от центральной линии. Правое смещение тяги противодействует крутящему моменту, создаваемому вертикальным стабилизатором от пропеллера, так называемого P-фактора. Нижняя тяга нужна для того, чтобы гасить тенденцию самолёта набирать высоту, когда тяга увеличивается.
Перед клейкой заднюю поверхность перегородки нужно ошкурить так, чтобы её поверхность стала грубой. Клеится она также к фюзеляжу с помощью циакрина.
Усильте переднюю часть фюзеляжа путем наклеивания второго ряда нижних балок-ферм. Они создают зазор между наружным и внутренним элементами фермы и служат для усиления жесткости носовой части самолета.
Продолжайте усиливать фюзеляж с помощью 1,5 мм липовой фанеры к верхней части фюзеляжа, как со стороны мотора, так и со стороны фонаря. Заметьте, что излишки материала были убраны со стороны моторной секции для того, чтобы можно было установить дверь. Новые кромки этих шпангоутов соединяются вместе друг с другом с помощью 1,5 мм бальзы. Эти переборки усиливают каркас, а с другой стороны защищают ферму, пока самолет в стадии строительства.
Установите перегородку на усиленный фюзеляж, для чего используйте 3 x 25 мм полосу липовой фанеры вокруг всего периметра фюзеляжа. Полосы лучше всего клеить к фюзеляжу и к перегородке с помощью 5 минутного эпоксидного клея.
Ферма – это очень сильная и легкая конструкция, но если в одной точке приложить большую нагрузку она разрушиться. Такие нагрузки вряд ли будут появляться во время полёта, но во время осмотра самолёта другими людьми, либо во время монтажа батареек, всякое может случиться. Поэтому нижнюю часть фермы лучше усилить. Для этого используется 0,8 мм бальзовая фанера в качестве обшивки. Пол усиливается 1,5 мм бальзовым листом, который распределяет вес закрепленной на нем батарейки, а также других компонентов.
Обшивка фюзеляжа
По сравнению с обшивкой крыла, обшивка фюзеляжа выглядит совершенно по-другому. У фюзеляжа контуры разнонаправленные и располагаются плотнее, чем у крыла, где почти все плоское. Первое правило в том, что соединять обшивку по краям стало невозможным, поскольку она легко ломается из-за кривизны.
Для того чтобы положить обшивку, можно поступить следующим образом:
1. Добавить несколько дополнительных шпангоутов в хвостовой части.
2. С помощью наждачного бруска аккуратно ошкурить форму шпангоутов. Цель данной операции – не столько изменить форму фюзеляжа, сколько выравнять все шпангоуты друг с другом, чтобы не было острых переходов. Благодаря этой операции не будет грубых переходов между шпангоутами и резких изменений кривизны.
Обшивку следует делать либо из небольших частей, когда сильная кривизна, либо из больших частей, когда форма это позволяет. Главное в том, чтобы разгладить обшивку и плотные стыки, а также в том, чтобы подогнать форму шпангоутов как можно ближе к идеальной для обшивки форме, прежде чем клеить. Кроме того, все соединения для надежности следует делать наложенными друг на друга с перехлестом в 6 мм. Это позволяет стыковать края мягко, а также доводить их шкуркой на месте. Если контуры будут слишком резкими, вы обнаружите, что обшивка будет пузыриться. Такое место можно закрыть несколькими кусками обшивки. Во время очень резких изменений кривизны нужно будет использовать только твердую бальзу, как, например, в нижней части фюзеляжа, где располагаются толкатели рулей высоты. Когда обшивается острый угол, лучшее решение – приклеить прокладку, например, как позади двигательной перегородки впереди двигательных сопел, где обшивка по краю ошкуривается в форме «V». Во время этой операции будьте терпеливы и бережны, поскольку очень легко повредить обшивку.
Авиамодели из дерева и фанеры своими руками
авиамоделизм — мир увлеченных
«Укрощение электричества»
или
Постройка второй электрической авиамодели
Часть первая
Ну что, господа электролетчики, начали откровенно скучать на полетах с первой электричкой, описанной в предыдущей статье? Если так, то давайте займемся изготовлением новой электрички, более продвинутой в пилотажном плане.
А что нас не устраивает в старой модели, ведь летает она неплохо? Да наверно то, что этот самолет — тренер. Толстый, несрывной на малых скоростях профиль, излишняя устойчивость, благодаря верхнему расположению крыла, небольшие по площади рулевые поверхности – все это не дает нам правильно выполнять фигуры высшего пилотажа (тем более элементы 3D).
В проектировании новой модели мы постараемся учесть все наши пожелания. А пожелания у нас просты — нам нужен агрессивный пилотаж. Тем, кто после обучения полетам на тренере, загорелся планерами, скоростными моделями или копиями, нужно, конечно, идти по другому пути.
Какой мы видим новый самолет?
Попробуем выразить наши мысли:
- Это будет среднеплан со всеми атрибутами нормального самолета.
- Крыло с постоянной толщиной профиля. Такое крыло гораздо лучше себя ведет на малых скоростях.
- Более развитые элероны, для каждого элерона отдельная рулевая машинка. Это позволит нам полней использовать возможности нашей аппаратуры радиоуправления, да и шевелить такими «махалками» сложно одной машинке.
- Более развитые рули хвостового оперения.
- Легко снимающийся фонарь (для удобства обслуживания и замены аккумуляторных батарей).
- Пора бы сделать капот, для красоты и обеспечения охлаждения оборудования.
После того, как у нас в голове сформировались мысли о новом самолете, приступим к чертежу 1:1. Было бы логично подойти к чертежной доске с карандашом и линейкой. Лично я делаю свои чертежи в CorelDRAW. Хотя эта программа и не является специализированной программой для прорисовки чертежей, но, кому где удобней. Чертеж выполняю в двух проекциях, после чего иду к рекламщикам и распечатываю готовый чертеж на плоттере. Кто с компьютером на вы, смело чертите карандашом на бумаге.
Чертежи, которые вы имеете честь лицезреть в этой статье, изготовлены совсем другим способом, с помощью правильных программ и профессионализма Александра Котенева (PapaAlex), за что отдельное ему спасибо. Скачав файл (см. файл в конце статьи), вы можете в подробностях, со всех сторон, рассмотреть данную модель. Думаю, это снимет много вопросов и поможет вам в постройке модели самолета.
Для изготовления нашей модели нам придется купить новое оборудование или (как сделали мы) снять все со старого самолета.
У нас получилось:
- электрический двигатель: KA22-15M;
- регулятор оборотов: HiModel FLY-20A;
- аккумуляторная батарея: Zippy-R 21C 2200 мА 2 шт.;
- рулевые машинки: HXT 900 9 г 4 шт.;
- воздушный винт: APC 10×5 SF
Разница в комплектующих с первой моделью, только в замене винтов GWS на APC и покупке еще одной рулевой машинки, для элеронов. Винты GWS мне не понравились, уж больно жиденькие, флаттерят при энергичных перегазовках. Как показал опыт эксплуатации данной винтомоторной установки, APC 10×5 SF – лучший выбор.
Для изготовления нашей модели нам не понадобятся какие-то специальные материалы типа бальзы, угля или карбона. Обойдемся «подножным» материалом. Заготавливаем потолочную плитку, легкую фанеру (от ящиков из-под лимонов), пилим сосновые рейки разной длины и сечения, покупаем клей ПВА и Момент «Кристалл». Инструмент, разумеется, у нас уже имеется.
Крыло изготавливаем по технологии, описанной в предыдущей статье. Единственное, я применил для нервюр не потолочную плитку, а очень плотный пенопласт. Так как крыло у нас неровное, нужно распечатать и сделать шаблоны для каждой пары нервюр. После чего вырезаем по ним нервюры.
Профиль для нервюр крыла использовали с постоянной относительной толщиной по всему размаху. Тонкий и менее несущий профиль, находится у фюзеляжа, поэтому штопорная характеристика крыла и самолёта в целом, становится более мягкой.
Крыло собираем на клее ПВА прямо на распечатанном чертеже. Рейки для лонжеронов 3х3 мм, передняя кромка 3х3 мм. Обратите внимание на конструкцию задней кромки крыла. Так как она довольно широкая, не имеет смысла делать из цельной рейки. Несущим элементом является сосновая рейка 3х3 мм, а все остальное собирается из 2 мм кедрового шпона. Получается прочная и легкая конструкция.
Изготовление элеронов потребует больше усилий, чем для предыдущей модели. Элероны наборные. Передняя кромка элерона несколько похожа по изготовлению на заднюю кромку крыла. Навесы элеронов выполнены также прочной нитью восьмеркой. При желании, можно заменить на пластиковые петли подходящего размера.
На расстоянии третьей нервюры от середины делаем место под рулевую машинку. Вклеиваем бобышки из кедра для крепления, а сверху рамку, вырезанную из миллиметровой фанеры. На нее приклеится пленка при обтяжке.
В центроплане, вклеиваем две круглые бамбуковые рейки для крепления к фюзеляжу. Крепление к фюзеляжу происходит в трех точках. Передняя часть крыла втыкается во второй шпангоут, а задняя притягивается винтом М3. Как показала практика, фюзеляж, в месте крепления крыла, выдерживает все летные и даже некоторые нелетные нагрузки.
Обтягиваем крыло лавсановой пленкой на клее Момент «Кристалл». Не забудьте обклеить нервюры бумагой, чтобы клей их не разъел.
Фюзеляж состоит из силовой части, которая идет от переднего шпангоута до задней кромки крыла. Эта часть напоминает букву Н, если смотреть спереди. Сверху у нас будет фонарь, а снизу закроем пенопластом.
Далее четыре рейки и потолочка. В фюзеляже три с половиной шпангоута. Первый, силовой — для крепления двигателя. Второй, тоже не зря — за него крепится передняя часть крыла, на него опираются стойки шасси, и так получается, что он воспринимает «львиную долю» всех лётных и нелётных нагрузок. Третий, половинчатый – за него крепится задняя часть крыла с помощью винта М3. Еще одни шпангоут наклонный. В верхней части этого шпангоута установлена защелка для крепления фонаря. Совершено необходимая вещь, для быстрого снятия фонаря при замене аккумуляторных батарей. Защелка элементарно проста. Вместо специальной, из магазина за 300 рублей, мы сделали ее из стальной проволоки, которую особым образом изогнули и закрепили на шпангоуте.
Обратите внимание на облегчение фанеры, она хоть и легкая, но не настолько. Причем сделать это нужно правильно, чтобы не ослабить те места, где не нужно.
Верхняя часть фюзеляжа с фонарем имеет основу из той же фанеры. Верхнюю часть изготавливаем из потолочки, предварительно изогнув ее. Гнуть потолочку очень удобно на металлической трубе, предварительно нагретой до необходимой температуры. Вся съемная часть крепится передней частью за первый шпангоут, а задней за защелку на последнем шпангоуте.
Технология изготовления хвостового оперения аналогична первой электричке — окантованная рейками потолочка. Отмечу один момент. Нужно усилить соединение половинок руля высоты. Мы сделали это, вклеив дополнительно рейку из бамбука. Навеска рулей на петлях из ниток.
Вклеивать стабилизатор и киль в фюзеляж следует только тогда, когда крыло будет готово и прикручено к фюзеляжу. Только в этом случае можно добиться перпендикулярности и параллельности, о важности которых я не буду говорить вам дополнительно.
Шасси были просто сняты с прошлой модели и установлены на новую. Хвостовое колесо опять решили не делать. Рулить особо у нас негде, а взлет и посадку хорошо отрабатывает костыль из проволоки. Единственный недостаток – противный звук при трении об асфальт. Для кого это принципиально, установка хвостового колеса не возбраняется.
Капот и фонарь изготавливаем по одинаковой технологии. В первую очередь делаем деревянные болваны по форме будущих изделий. После чего подбираем подходящую по цвету и емкости пластиковую бутылку. Почему-то получается, что чаще всего подходит тара от пива 🙂 Размещаем болванки в бутылках и обжимаем их с помощью строительного фена, в крайнем случае, на плитке или в духовке. После чего вырезаем ножом нужную нам часть. При достаточной сноровке получается очень даже неплохо и с первого раза.
Обратите внимание на форму капота. По бокам видны приливы, которые помогут нам организовать систему охлаждения.
Ну вот, у нас имеются в наличие фюзеляж, крыло и хвостовое оперение. В первую очередь закрепляем крыло на фюзеляже, затем вклеиваем стабилизатор и киль.
Обязательно проконтролируйте перпендикулярность и параллельность хвостового оперения относительно крыла. Вклеиваем площадку для шасси и бобышку с проволочным костылем. Низ фюзеляжа пока не закрываем. Мы сделаем это после монтажа системы управления.
Из подходящей пластмассовой коробочки (мне попалась под руку коробка от проволочной гардины) изготавливаем кабанчики. На элероны они просто плоские и приклеиваются к соответствующей нервюре элерона.
Для руля высоты и руля поворота мы используем пластмассовый угол, чтобы максимально закрепиться на пенопластовом руле. Размеры кабанчиков зависят от размера качалки сервомашинки и желаемого угла отклонения рулей. Так как отклонение рулей хвостового оперения в максимуме составляют 45 градусов, кабанчик имеет такой же размер, как и качалка рулевой машинки. Соответственно на элеронах кабанчики на 1/3 больше, так как там рули будут отклоняться на 30 градусов.
Закрепляем рулевые машинки на крыле, хвосты выводим в центроплан. Рулевые машинки хвостового оперения установлены по обе стороны фюзеляжа. Одна управляет рулем высоты, другая рулем поворота. Все хорошо видно на фотографиях. Для этих серво нам понадобятся два удлинителя.
Тяги изготавливаем из стальной проволоки, также как и на первой электричке. Приемник проще расположить в центре фюзеляжа. У нас на самолете он расположен несколько дальше. «Почему?» — спросите вы. Все просто, удлинителей хвостовых рулевых машинок хватило только до этого места
Творческий проект: «Модель самолета»
Идёт приём заявок
Подать заявку 
Для учеников 1-11 классов и дошкольников
МАОУ «Центр образования№1» г. Белгорода
ученик 6 «В» класса
Центра образования №1
Учитель: Зейналов Э.А.
I . Поисковый (подготовительный) этап
1.Обоснование темы проекта
2.Требования к изготовлению изделия и выбор лучшего варианта
II . Технологический этап
1.Техническая документация (чертеж изделия)
А) Изготовление фюзеляжа, крыльев, хвостовой части, винтовой части.
Б) Сборка изделия и его окончательная отделка
2.Технологическая карта (процесс изготовления)
3.Организация рабочего места и подготовка инструментов
4.Правила техники безопасности
III . Заключительный этап
4.Анализ проделанной работы
IV . Источники информации, использованные при выполнении проекта
Я занимаюсь авиамоделизмом, увлекаюсь различными конструкциями самолетов. Я часто собираю модели различных видов самолётов из готовых деталей. В магазинах можно найти самые разнообразные модели, но сделать самому гораздо интересней. Поэтому я решил смастерить какую либо модель своими руками. Исходя из вышеизложенного, темой творческого проекта является разработка и изготовление модели самолета.
В оформлении своего проекта я использовал самую новейшую информацию, которая существует в учебниках Симоненко В.Д.
Так автор нашего учебника разделил процесс выполнения проекта на 3 этапа. И это очень удобно потому, что понятно, какие надо сделать шаги, чтобы успешно изготовить изделие. Весь проект делится на 3 части: поисковый, технологический и заключительный этап. Все 3 этапа очень важны, а заключительный этап завершается защитой (презентацией) проекта.
В моем проекте вы увидите последовательное описание изготовления изделия строго по содержанию. Считаю, что сделал отличный выбор темы проекта, т.к в процессе работы приобрел уникальные навыки, получил теоретические знания и вообще осуществил свою мечту.
I . Поисковый (подготовительный) этап:
1.Обоснование темы проекта:
Разные модели самолетов мы часто видим в журналах, на экране телевизора, и их внешний вид нам знаком. Чтобы выбрать возможные для изготовления варианты изделий, я просмотрел различные книги и сайты Интернет. В результате поиска соответствующей информации я остановился на 3-х возможных вариантах.
Вариант №1 
Соизмерив 3 варианта, я остановился на 2 варианте, т.к. этот самолет показался наиболее интересным. Моя модель легка в изготовлении, т.к. состоит из небольшого количества конструкционных деталей и изготовлена из доступных материалов.
К тому же, скоро наша страна отметит 72-ю годовщину Победы в ВОВ. И моя модель самолета может способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения, которое, так же как и я не видело войны. Но гордится своими дедами и прадедами, отстоявшими победу ценой собственной жизни, чтобы мы сейчас могли заниматься своим любимым делом.
2.Требования (критерия) к изготовлению изделия и выбор лучшего варианта:
1.Малый расход материалов (экономичность).
2.Простота конструкций (мало деталей).
3.Простота технологии изготовления (все технологические операции доступны восьмикласснику).
4.Небольшие затраты времени на изготовление.
5.Красивый внешний вид (эстетичность).
Чтобы выбрать возможные для изготовления варианты изделий, я просмотрел различные книги и сайты Интернет.
II . Технологический этап:
1. Техническая документация (чертеж изделия):
Разработка шаблонов деталей изделия (с помощью преподавателя)
