13 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Оконный проем в кирпичной и деревянной стене

Как сделать проем в кирпичной стене, дверной и оконный проем в несущей стене, видео

Правильный разбор кирпичной стены

Ситуация, когда необходимо сделать проем в стене, возникает довольно редко. В основном это случается, когда жильцам надоедает планировка дома или квартиры. Чаще всего проемы распределяются при проектировании здания. Но, если такая проблема стала актуальной, нужно все хорошо продумать. Разбить кирпичную кладку может любой, важно лишь соблюдать определенные правила. Это поможет избежать образования трещин в стене и других неприятных последствий. Неправильно прорубленное отверстие чаще всего приводит к деформации стен, в редких случаях – к повреждению всего строения.

Чтобы сделать проем в стене, необходимо провести правильный ее разбор. Для этого необходимо виды стены и виды кирпичной кладки.

Кирпичная кладка бывает следующих видов:

  • ложковая,
  • цепная,
  • крестовая,
  • колодцевая.

В первом случае кирпич укладывают ложком наружу. Второй и третий случаи предполагают переменную кладку: один ряд ложком наружу, другой – тычком. При колодцевой кладке стена имеет два ряда кладки, образующие своеобразный колодец. Это пространство заполняется строительным мусором, шлаком или гравием.

Стена может быть трех видов:

  • перегородка. Это самая тонкая стена, чаще всего имеет ложковую кладку,
  • полунесущая,
  • несущая. Это наиболее толстая стена, имеющая в большинстве случаев колодезную кладку.

Независимо от назначения проема, дверной или оконный, для работы необходимо иметь:

  • перфоратор и болгарку,
  • зубило и молоток,
  • строительный уровень и треугольник,
  • рулетку.

Кроме того обязательно потребуются такие материалы, как

  • деревянные бруски,
  • железобетонные балки,
  • швеллера или стальные уголки,
  • раствор цемента.

Как сделать дверной проем в кирпичной стене

Чтобы правильно пробить дверной проем, не требуется профессионализм, необходимо лишь определить вид кирпичной кладки. Разобраться в этом вопросе поможет имеющаяся документация на дом. В противном случае придется воспользоваться перфоратором. Для работы потребуется корончатая фреза диаметром 100 мм. В том месте, где планируется сделать проем, просверливают отверстия. В них должна свободно пройти рука. Вид кирпичной кладки определяется ощупыванием пространства стены.

Пробивание кирпичных стен всегда сопровождается образованием большого количества пыли. Поэтому не стоит начинать работу без специальной защитной одежды:

Пробивая проем, стену опрыскивают водой из обычного распылителя. Это способствует оседанию образующейся пыли.

Любой проем, независимо от кладки или назначения стены, обязательно должен иметь форму буквы «Т». В верхнюю часть вставляется перекладина для удержания кирпичной кладки. Если проем делается в перегородке, то в качестве перекладины можно использовать обычную деревянную доску. В несущей стене для этих целей требуется железобетонная балка.

Перегородка имеет небольшую толщину, поэтому пробить проем в ней совсем несложно. Процесс работы состоит из следующих шагов:

  • При помощи угольника и линейки делается соответствующая разметка. При этом важно помнить, что проем должен быть немного шире, чем предполагаемая дверь.
  • Размеченный участок стены очищается от штукатурки, побелки и обоев так, чтобы хорошо был виден кирпич.
  • По нанесенным линиям делаются надрезы. Для этого необходима болгарка, на которую установлен диск с алмазным напылением. Диаметр диска должен быть не менее 200 мм. Полученные разрезы послужат окантовкой будущего проема.
  • Выбивать первый кирпич лучше всего с помощью перфоратора с корончатой фрезой или сверлом большого диаметра. По швам кирпича просверливаются отверстия.
  • Используя зубило и молоток, выбивается несколько кирпичей.
  • Сначала пробивается отверстие под перегородку. Туда вставляется деревянная доска и заливается раствором цемента. Игнорирование этого процесса приведет к образованию трещин в стене.

    Делаем проем в несущей стене

    Пробивание проема в несущей стене имеет незначительные отличия и состоит из следующих этапов:

  • Нанесение разметки. Лучше всего для этих целей использовать специальные приборы, но вполне подойдет большой угольник и метровая строительная линейка. Разметка наносится с наружной стороны, для этого снимаются все покрытия до кирпича. Это необходимо для правильной установки опорных перемычек.
  • Отверстия для опор. Работы на этом этапе требуют особой аккуратности, ведь отверстия должны быть прямоугольной форму. Поэтому работать рекомендуется молотком и зубилом. В результате должен получиться контур будущего проема.
  • Установка опор. В качестве опор используют железобетонные балки. Их вставляют в подготовленные отверстия и заливают бетонным раствором. Важно при этом дождаться полного застывания бетона.
  • Разбор стены. Разбивать стену можно, пользуясь молотком и перфоратором. Для этого в нескольких местах проема просверливают отверстия, ослабляющие кладку.
  • Выступающие кирпичи аккуратно отбиваются или отпиливаются. Проем очищается от строительного мусора и остатков штукатурки.
  • Усиление проема. Проем, сделанный в несущей стене, подлежит обязательному усилению. Для этого отлично подходит стальной швеллер, но округлые края и скосы препятствуют плотному прилеганию к стене. Поэтому приходится доводить края швеллеров до идеальной формы методом обтачки или заливать образующиеся полости бетоном. Отличной альтернативой швеллерам служат металлические уголки. Этот материал имеет отличные технические характеристики и ровные углы. Для усиления проема берется два одинаковых элемента, в которых заранее проделаны горизонтальные отверстия. Выступающая часть уголка или швеллера направляется в сторону стены над проемом. После этого оба элемента стягиваются болтами.

    Делая проем в несущей стене, не стоит экономить на материале для усиления. Малейшее отклонение или погрешность приводит к проседанию перекрытия. Это опасно для здоровья и жизни людей.

    Делая дверной проем в кирпичной стене важно принять во внимание два момента:

  • Величина проема должна соответствовать строительным нормативам. Стандартная ширина проема должна составляет 70-200 см, а высота – не больше 210 см.
  • Чтобы нагрузка на дверной проем распределялась равномерно, необходимо делать его в центре стены или при небольшом смещении.

    Как сделать оконный проем

    Проем в кирпичной стене для окна делается намного реже, чем дверные проемы. Но при возникновении такой ситуации нужно соблюдать строгие требования.

    Оконные проемы делают в несущих стенах здания, поэтому основное внимание в этом процессе уделяется перемычке. Именно она возьмет на себя всю нагрузку стены над выпиленным проемом.

    Выбирая перемычку, важно принять во внимание следующие моменты:

    • Какого вида кладка использовалась при возведении здания.
    • Какова ширина стены, в которой предполагается сделать проем.
    • Предполагаемая ширина окна.
    • Расстояние от проема до потолка и до пола.
    • На каком этаже предполагается проведение работ.

    Сам процесс пробивания оконного проема в кирпичной стене аналогичен работам с дверным проемом. Можно воспользоваться следующим алгоритмом:

  • С наружной стороны здания делается разметка.
  • Пробиваются отверстия для перемычки, в качестве которой можно использовать стальной профиль горячего проката или железобетонные балки.
  • Монтируется промежуточная опора. Она поможет распределить нагрузку стены во время проведения работ. Для этого укладывают деревянный брус и делают в нем отверстия под шпильки, которые должны выступать с двух сторон.
  • Далее брус подпирается промежуточными опорами. Фиксация всех элементов конструкции проводится с помощью гвоздей.
  • Проводится разбор стены на требуемой площади. Важно начать убирать кирпич сверху вниз.
  • Освобождается место под перемычку и монтируется балка.
  • Одновременно с двух сторон ведется разбор проема для окна, выравниваются края. Можно использовать для этих целей болгарку.

    Перед тем, как делать проем в кирпичной стене, нужно убедиться в отсутствии на этом участке каких-либо коммуникаций. При наличии таких элементов, стоит подумать о переносе их в другое место. Нужно обратить внимание и на имеющиеся вентиляционные шахты, расстояние до которых должно быть не менее 300 см.

    Видео — делаем проем в кирпичной стене

    Как сделать проём в стене для окна или двери

    Несущая стена кажется непреодолимой преградой, однако современные технические средства позволяют достаточно легко изготовить проём под дверь или окно. Мы расскажем о технологии формирования проёмов с использованием ручного инструмента и правилах его укрепления.

    Общая технология

    Изготовление проёма — ответственная технологическая операция, связанная с риском разрушения строительных конструкций и опасностью для жизни и здоровья. Поэтому все работы следует выполнять в точном соответствии с регламентом. Сам процесс резки проёма состоит из трёх этапов:

    1. Разметка, а при необходимости — согласование и утверждение плана переустройства.
    2. Непосредственно демонтаж части строительной конструкции.
    3. Усиление проёма, если речь идёт о работе с капитальной стеной.

    Профессиональный подход подразумевает использование специального стенорезного оборудования, однако проделать проём можно и самостоятельно, используя только ручной инструмент: перфоратор, УШМ и дополнительную оснастку к ним, также желательно наличие строительного пылесоса. Трудоёмкость процесса будет выше, однако при правильном подходе можно добиться аккуратного оформления периметра, затратив впоследствии минимум усилий на отделку.

    Основная трудность работы ручным инструментом заключается в невозможности выполнить линию разреза за одну технологическую операцию. Глубина реза УШМ составляет 60–80 мм, поэтому для изготовления проёма в межкомнатной перегородке требуется как минимум подрезка с обеих сторон. Если же речь идёт о капитальной стене, приходится производить ступенчатую выемку материала, с каждым разом разрабатывая широкий паз для доступа электроинструмента к зоне реза. Когда по периметру проёма будет выполнен сквозной разрез, сердцевину валят, фрагментируют и удаляют частями весом по 10–15 кг.

    Материал стены

    Есть огромная разница в том, из какого материала сложена стена. При резке и дроблении кирпич, бетон и газосиликат ведут себя по-разному, это необходимо учитывать при ведении демонтажа.

    Если приходится иметь дело с газобетоном, ударный метод разрушения не очень хорош, с помощью перфоратора можно проделать лишь хаотичную систему отверстий. Гораздо правильнее будет изготовить в углах проёма по крупному отверстию, а затем выполнить резку по линии разметки обычной ножовкой или ленточным полотном для газобетона.

    Читать еще:  Удаление плесени со стен народными средствами

    Кирпич хорошо колется, поэтому лучший способ работы — нарезка по контуру проёма штробы с последующим дроблением сердцевины. Похожим образом лучше поступать и с пустотелыми тонкостенными материалами вроде шлакоблока: предварительный разрез позволит легко облагородить проём после изготовления прохода.

    Наиболее сложно изготовить проём в монолитных бетонных стенах. Для квартирных перегородок толщиной до 100 мм оптимальный способ — контурная резка алмазным диском по совмещённой разметке с обеих сторон. Резка осуществляется «в разбег» для образования технологических зазоров, позволяющих свободное извлечение сердцевины. Основную проблему представляет арматура, для резки которой зазор может быть расширен до 80–100 мм. Стоит отметить, что резку проёмов в конструкционном бетоне класса прочности В30 и выше удастся выполнить только специальным стенорезным оборудованием, ударный способ демонтажа в таких случаях запрещён.

    Проёмы в межкомнатных перегородках

    Перегородки толщиной до 100–150 мм разделывать проще, но при этом требуется тщательное совмещение разметки, ведь резка осуществляется с двух сторон. Для совмещения разметки достаточно двух контрольных точек — верхних углов проёма, в которых сверлятся сквозные отверстия. При работе нужно тщательно следить за перпендикулярным положением бура.

    Контрольные точки нужно соединить горизонтальной линией, а также отбросить с помощью отвеса две вертикальные с обеих сторон. После с отступом в 15–20 мм в обе стороны от контурной разметки проводят линии реза. В той комнате, где планируется выемка и разборка сердцевины, разметка должна иметь отступ на 10–15 мм больше для образования клиновидного зазора.

    По наружным линиям разметки выполняется рез болгаркой на всю эффективную глубину диска. Колоть сердцевину штробы можно зубилом и даже ручным, забивая его в один из пропилов. Чтобы выбрать материал из паза, можно рекомендовать его дробление путём сверления отверстий на 20–24 мм в центральной части пропила с шагом 10–15 см — такие фрагменты легко удаляются молотком.

    Проёмы в несущих стенах

    Сложности при работе с капитальными конструкциями в основном заключены в их значительной толщине: даже при двухстороннем подходе не обеспечивается перекрытия разрезов. Поэтому вариантов для изготовления проёма в несущей стене всего два: контурное сверление и ступенчатая подрезка.

    Высверливание проёма по периметру разумно выполнять при толщине стен свыше 250 мм, когда метод резки становится неактуальным из-за большого числа ступеней. Для контурного сверления необходимо временно прикрепить к стене два бруска 40х40 мм, зазор между которыми одинаков на всём протяжении и составляет 14–18 мм. Сверлом такого же диаметра необходимо выполнять сверловку с шагом 20–30 мм, удерживая инструмент строго горизонтально. Далее производится сверление под углом 30–45° для ослабления стенок между отверстиями. В этих же целях можно предварительно расширить отверстия буром большего диаметра.

    Удаление остатков связей производится перфоратором — ударные работы с целью расчистки разреза допускаются даже в конструкционном бетоне, однако таким способом нельзя рубить арматуру. Её обязательно нужно очистить от бетона и перекусить, используя болторез, либо распилить ножовкой. До того, как арматурные связи будут обрезаны, имеет смысл разделить сердцевину несколькими линиями сверления, чтобы упростить демонтаж.

    Важно! В отличие от профессионального, бытовой инструмент не предназначен для непрерывной продолжительной работы, ему нужно давать отдых в соответствии с установленной продолжительностью включения.

    Укрепление проёма

    Обращаем внимание, что изготовление проёмов в несущих стенах многоквартирных домов допускается, но только при условии согласования переустройства и утверждения проекта по соблюдению технических условий. Одним из обязательных требований в таких случаях является укрепление проёма для восстановления несущей способности ответственных конструкций. И хотя проект для переустройства частного дома разрабатывать не обязательно, укрепление всё же должно проводиться.

    Его выполняют угловой сталью, ширина полки которой составляет не менее 1/4 толщины стены. Верхнюю перекладину вставляют в заранее изготовленный пропил. По плоскости стены к ней привариваются отрезки стальной полосы, которые крепятся сквозным или анкерным креплением в целик стены не ниже 20 см от верха проёма. Длина горизонтальной перемычки должна быть больше ширины изготовленного прохода не менее чем на треть с каждой стороны. После установки верхней перекладины можно выполнять вертикальные разрезы и удалять сердцевину. После этого уголки перемычки скрепляются между собой вставками из стальной полосы, приваренными встык к уголку. Таким же способом укрепляют боковые грани, устанавливая уголки в подпор перемычке.

    В отдельных случаях, когда размеры проёма превышают нормальные, как бывает при объединении двух комнат, его укрепляют не прокатными материалами, а каркасными конструкциями и фермами. После этого система укрепления обшивается ГКЛ, за счёт чего возможно полное сокрытие металлоконструкций без нарушения интерьера.

    Видео по теме

    Как сделать проем в каркасной деревянной стене с кирпичной облицовкой

    Дверной или оконный проем в деревянной каркасной стене с облицовкой в виде стенки в полкирпича делают по-другому, нежели в сплошной стене. Так как стена состоит из двух независимых стенок, вам придется проделать два отверстия, одно снаружи, другое изнутри, используя при этом различную технику исполнения. Сначала делают наружный проем. Наружная стенка, называемая облицовкой, выполнена кладкой в полкирпича и несет защитную функцию. Эта конструкция не является несущей, поэтому можно обойтись без временных опор. Однако перед тем как выбить проем, необходимо вверху проема вставить стальной уголок как перемычку, чтобы она выдержала тяжесть вышележащих кирпичей.
    Сначала на стене разметьте положение проема и постарайтесь, чтобы границы проема совпали с полосами цемента в кладке. Сделайте зарубки только на горизонтальных соединениях раствора по бокам размеченного проема. Аккуратно выньте целые кирпичи из полости проема. Вертикальные грани проема тогда получаются зубчатыми — из-за перевязки кирпичной кладки. Неровности вертикальных сторон проема нужно заложить кусками кирпичей, используя материал разобранной стены. Чтобы ровно отрубить кусок кирпича, надо сделать на нем долотом зарубку, затем положить на песок и сильно стукнуть долотом по линии. Кирпич ровно развалится на две части по намеченной линии. Внутреннюю несущую стенку пробивают, используя временные, регулируемые по высоте металлические опоры, пока не будут вставлены вертикальные брусья. Позже проем будет поддерживать коробка из толстых брусьев, встроенная в проем. После того как вы сделали проем во внутренней стенке, вставьте в него дверную коробку или оконный блок. Коробка или блок состоит из верхней поперечной перекладины и косяков, выдерживающих нагрузку. От косяков нагрузка с поперечной верхней перекладины передается на нижнюю поперечную перекладину. Коробку окна или двери максимально надо увязать по размерам с шагом каркаса стены. Желательно совместить функции вертикальных стоек каркаса, усилив их, с косяками окна или двери, а горизонтальные связи каркаса совместить с функцией верхней и нижней перекладиной коробки окна. Верхняя перекладина коробки окна или двери будет выполнять и функции несущей перемычки, поэтому сечение ее вам должен помочь подобрать профессионал-строитель. Если вы делаете дверной проем, оба отверстия должны быть на уровне пола. Когда вы вставляете новое окно, сделайте жесткую раму во внутренней стенке, чтобы поддержать оконную доску. В наружной стенке можно установить подоконную доску из бетона или кирпича, которая поможет отвести дождевую воду.

    Проем в кирпичном щите

    1. Как нарезать контур дверного проема. Наденьте защитные очки и лицевую маску. Возьмите угловое точило, вставьте в него фрезу для работ по камню и сделайте горизонтальные надпилы на горизонтальных полосах цемента, скрепляющего кирпичи. Надпилы делайте до первых вертикальных полос цемента, находящихся за пределами контура проема. Нижнюю границу проема прорежьте по горизонтальной полосе цемента. Верхняя граница проема также прорезается по горизонтальной полосе. Дополнительно делают еще один надпил двумя кирпичами выше границы проема, чтобы наметить полость перемычки. Работайте не спеша, чтобы не перегреть фрезу.

    2. Как выбрать полость для перемычки. В верхнем углу размеченного проема выбейте горизонтальные и вертикальные слои цемента, скрепляющего кирпичи, с помощью молотка, зубила или шлямбура. В каждом из слоев, составляющих полость балки, выберите по два или три кирпича. Сразу же выньте еще три кирпича из верхнего слоя проема. Старайтесь выбирать кирпичи целыми. Они могут вам пригодиться, когда вы будете закладывать полость над балкой.

    3. Как закрепить кронштейн, временно поддерживающий стену над будущей перемычкой. Привинтите 50-миллиметровый угловой кронштейн на каждую стойку позади вскрытой стенки. Используйте 50-миллиметровые шурупы из нержавеющей стали. Полка кронштейна должна ровно располагаться под кирпичами кладки, поддерживая их. Уберите оставшиеся кирпичи из трех слоев кладки.

    4. Окончательная выборка полости для перемычки. Удалите нижний слой кирпичей из полости для перемычки, затем разберите еще по 200 мм кирпичной кладки с каждой стороны проема для возможности опирания перемычки.

    5. Окончательная выборка проема. С помощью молотка и зубила удалите основную часть кирпичей из проема. Ближе к краям проема убирайте кирпичи по одному, чтобы край стены имел зубчатую форму. Аккуратно расколите часть кирпичей, чтобы заполнить зубцы на одной стороне проема. Прибавьте 9 мм к ширине дверной коробки или оконного блока и повторите процедуру с другой стороны, чтобы получился проем нужной ширины.

    6. Как установить перемычку. Наложите слой раствора толщиной 15 мм на опорные поверхности. Вместе с помощником поставьте перемычку в нужное место. Проверьте положение перемычки уровнем. В случае необходимости при помощи молотка утопите одну из сторон перемычки в раствор, добиваясь ее горизонтальности.

    Читать еще:  Мдф панели для стен в ванной

    7. Как заделать полость. С помощью пистолета закрепите отрезок полосы водонепроницаемой прокладки из пластика на кирпичной стенке между балкой и кронштейнами. Закройте балку водонепроницаемой прокладкой, отрежьте лишнее, оставив свободным край балки шириной 10 мм. На водонепроницаемую прокладку положите тонкий слой раствора, а затем слой кирпичей. В каждый третий стык между кирпичами надо закладывать фибровую прокладку толщиной 9 мм и длиной 100 мм вместо раствора. Когда раствор схватится, выньте фибровые прокладки, чтобы остались отверстия для удаления влаги. Кирпичами заложите остальные слои кладки.

    Проем для двери в стене с опорными стойками

    1. Как удалить стойки. Начинайте работать внутри помещения. Просверлите стену в углах, чтобы разметить проем на внутренней стене. Затем, работая внутри помещения, снимите плинтус и сухую штукатурку с вертикальных стоек. Отрезайте штукатурку у ближайших к краю проема стоек. Удалите изоляцию и пористую набивку из промежутков между стойками. Установите регулируемые опоры, чтобы поддержать массу потолка. Сделайте два пропила в середине каждой стойки на расстоянии 25 мм друг от друга. Выбейте из стоек получившиеся 25-миллиметровые куски и закончите работу долотом. Удалите стойки вагой. Клещами вытащите гвозди, которые торчат из верхней и нижней поперечных балок.

    2. Как разметить дверную коробку или оконный блок. Измерьте расстояние между боковыми косяками готовой двери и прибавьте 25 мм либо столько, сколько указано изготовителем, чтобы вставить клин. На нижнюю поперечную балку нанесите полученный размер так, чтобы дверь оказалась в середине проема. Отметьте на нижней перекладине положение двух стоек дверной коробки и двух пар косяков с каждой стороны.

    3. Как установить дополнительные стойки. Измерьте высоту дверной коробки, прибавьте 10 мм или расстояние, указанное производителем. Отметьте эту суммарную высоту по краям будущего проема на старых стойках от уровня пола. Отрежьте четыре дополнительные стойки сечением 100 на 50 мм. Прибейте дополнительные стойки к вертикальным стойкам каркаса и друг к другу 100-миллиметровыми гвоздями с интервалом в 300 мм.

    4. Как установить верхнюю поперечину. Сделайте верхнюю поперечину по размеру проема, сбив вместе две доски 225 на 50 мм. Вместе с помощником расположите верхнюю поперечину так, чтобы она легла на дополнительные стойки. Прибейте верхнюю поперечину к дополнительной и вертикальным стойкам. Восстановите обшивку стены сухой штукатуркой от места ее снятия при разборке до края проема.

    Завершение оконного проема

    Как установить внутренний жесткий подоконник. Отрежьте вертикальные стойки от пола до оконного проема и снимите только верхние секции вертикальных стоек. Установите крепежные стойки и верхнюю поперечину. Отмерьте на каждой паре крепежных стоек высоту оконного блока, прибавив 60 мм. Эти отметки служат ориентиром при нанесении меловых линий на вставочных стойках. Теперь можно отрезать вставочные стойки ленточной пилой. Прибейте добавочные короткие стойки к каждой внутренней крепежной стойке между нижней перекладиной и отметкой для внутреннего жесткого подоконника. Отрежьте для него доску размером 100 на 50 мм, чтобы он встал между крепежными стойками и прибейте его к коротким стойкам. Теперь для оконного блока отрежьте две боковые стойки длиной, соответствующей расстоянию между верхней поперечиной и жестким подоконником. Отметьте ширину окна на подоконнике и прибейте боковые стойки оконного блока к подоконнику и верхней поперечине. Наконец, вырежьте обшивку, причем верхняя поперечина, подоконник и боковые стойки могут служить направляющими для пилы.

    Как сделать наружный подоконник. Нижний край оконного проема постарайтесь привести в соответствие с другими окнами в доме. Если на других окнах ряд кирпичей на нижнем краю проема лежит на боку, — это называется замковая кладка, — положите такой же ряд на новый проем, оставив 10-миллиметровый просвет за кирпичной кладкой, то есть между ней и внутренней конструкцией стены. Заднюю часть подушки из раствора надо класть на 10 мм толще, чем переднюю, чтобы кирпичи легли наклонно. Тогда дождевая вода будет стекать с подоконника. Чтобы верхний край кирпичей лег вровень с внутренней подоконной доской, старайтесь регулировать толщину подушки раствора. Между кирпичами в одном слое кладки также надо рассчитать толщину слоя раствора, чтобы закончить ряд целым кирпичом. Предупреждение: раствор должен заполнять стыки между кирпичами полностью, чтобы в них не могла скапливаться влага. В обычной кирпичной кладке кирпичи уложены по длине узким длинным краем наружу. Если подоконники оконных проемов в вашем доме отделаны таким способом, то и новый подоконник надо отделать так же. Толщину слоя раствора между слоями кладки надо рассчитать так, чтобы кирпичи шли вровень с уровнем подоконной доски. Можно купить бетонный подоконник, поверхность которого выполнена «под кирпич». Если другие подоконники в вашем доме готовые бетонные, то закажите подходящий на 120 мм шире оконного проема. Подоконник можно сделать самому.

    Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

    Окосячка в срубе – делаем оконный и дверной проем в стене

    Окосячка или обсада – что это такое, для чего ее делают, какие виды соединений при этом применяются, как оформить оконный и дверной проем в стене из сруба? Эти вопросы часто возникают у многих владельцев земельных участков, решивших построить баню или другую деревянную постройку своими руками.

    Содержание

    Зачем нужна окосячка проемов в деревянных стенах сруба

    Окосячка или обсада (обсадная коробка), что одно и то же, представляет собой сборную деревянную раму, вставляемую в проем деревянной стены для ее жесткого крепления, и последующей установки дверей или окон в укрепленный проем.

    Конечно, это упрощенное толкование свойств окосячки. На самом деле, она несет в себе ряд таких основных конструктивных функций, которые не позволяют деревянным стенам , окнам и дверям деформироваться в процессе эксплуатации. К ним можно отнести следующие свойства:

    1. Создание прочного соединения в проеме обрезанных венцов сруба.
    2. Обеспечение зазора между оконной (или дверной) рамой и верхним смежным бревном, который необходим для компенсации осадки сруба.
    3. Создание скользящего соединения обсадной коробки с торцами обрезанных бревен. Это свойство предохраняет от деформации установленные окна и двери при осадке сруба, а также при изменении их габаритных размеров под воздействием атмосферных явлений, например, при повышенной влажности – увеличение, а при повышенной температуре – уменьшение, и наоборот.
    4. Надежное крепление в обсадной коробке окон и дверей.

    Варианты соединений обсады в проемах деревянных стен

    В зависимости от способа обработки бревен, могут применяться следующие виды соединения обсадной коробки:

    Монолитное соединение «в шип»

    Берется брус 100×150 (или 100×200) мм и выбираются с двух сторон продольные пазы так, чтобы его поперечное сечение было в виде буквы «T». Затем в проеме по срезам бревен бензопилой выпиливается соответствующий симметричный вертикальный паз.

    Подготовленные косяки вставляются Т-образными шипами в боковые пазы и распираются вначале нижней поперечной доской (порогом или подоконником), а затем верхней, называемой «вершиком». Для изготовления нижней и верхней частей окосячки можно взять доску толщиной 50 мм и шириной 150 или 200 мм, в зависимости от диаметра бревна.

    Соединение «в колоду»

    При этом виде соединения все делается в зеркальном отражении – в бревнах обрабатывается шип, а в косяках – паз. Сборка окосячки производится в том же порядке.

    Соединение «чистовой» обсадной коробки

    По способу обработки материалов окосячка может быть двух видов: «черновой» или «чистовой».

    Черновой вариант обсадной коробки применяют тогда, когда при отделке бани стены будут обшиваться декоративными строительными материалами (вагонкой, сайдингом и т.п.). В этом случае все грубо обработанные бревна и сама окосячка должны быть закрыты отделочными материалами.

    Второй вариант предполагает, что она будет установлена в проем без дальнейшей обработки и будет выполнять, кроме основной функции, еще и декоративную. Например, если стены сруба сложены из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса и хочется, чтобы интерьер бани был как можно больше приближен к своему изначальному виду.

    Чистовая обсадная коробка устанавливается с использованием закладных брусков сечением 50×50 мм, которые вставляются в соответствующие вертикальные пазы под эти бруски. Косяки, изготовленные в виде четверти (буквы «Г»), устанавливаются в проем, закрепляются к закладным брускам и распираются нижней и верхней доской. Четверть располагается с наружной стороны сруба, и будет служить опорой для оконных или дверных рам.

    Для герметизации стыков используется прошитый льноватин. Все неровности и поврежденные участки обсадной коробки закрываются наличниками с наружной и внутренней стороны сруба. Наверху обсады обязательно оставляется зазор до верхнего венца в пределах 6-10 см для компенсации осадки сруба, и заполняется теплоизолирующим материалом, например, базальтовой ватой, джутом, мхом и т.п.

    Как делается окосячка оконных и дверных проемов

    Проемы для дверей и окон вырезают либо после того, когда сруб будет полностью собран, либо в процессе его строительства. Если строение планируется эксплуатировать после окончательной осадки, тогда лучшим вариантом будет вырезание проема после всех строительных работ. В противном случае, возможен способ выборки проема непосредственно в процессе возведения деревянных стен.

    При любом способе для предотвращения выдавливания бревен над проемами надо вбивать или размечать места под нагели (по 2 штуки на проем). Иначе, под весом верхней части сруба, может произойти деформация бревен, обсадной коробки, оконных и дверных рам. Важно предусмотреть правильное расположение нагелей с тем, чтобы при вырубке проема они не были удалены вместе с обрезками бревен.

    Читать еще:  Подготовка стен к нанесению декоративной штукатурки

    Для того чтобы было легче ориентироваться, можно сделать отметки габаритов проемов или при возведении стен один венец сделать с отверстием, повторяющим ширину проема. Если проем в стене делают в процессе строительства, то его габаритные размеры уменьшают с гарантированным допуском на последующую чистовую обработку.

    Одним из вариантов установки обсадной коробки после возведения сруба может быть представленный ниже технологический процесс:

    • При помощи отвеса, уровня и рулетки отмечается расположение проема в соответствии с проектными данными бани.
    • Бензо- или электропилой выпиливается проем с допуском на чистовую обработку, а затем каждая его сторона доводится до габаритных размеров обсадной коробки.
    • На каждой вертикальной стороне проема бензопилой выбираются пазы с наружной и внутренней стороны сруба таким образом, чтобы получился симметричный шип для соединения с обсадой.
    • В обоих косяках обсадной коробки выбирается соответствующий паз под ранее изготовленный шип.
    • Оба косяка своими пазами заводятся на шипы и распираются горизонтальными поперечинами вначале снизу, а потом сверху проема. При этом над верхней кромкой обсады и вышележащим бревном должен быть зазор в пределах 6-10 см. Можно брать в расчет и такие значения верхнего зазора, исходя из следующего соотношения: 5-6 % от высоты двери или окна. Также следует помнить, что полная осадка сруба может составить как минимум 5-6 % от его высоты, например, при начальной высоте стены в 3 метра, ее высота после полной усадки будет на 15-18 см меньше.
    • Не допускается жесткое крепление окосячки к стенным проемам. Она не должна препятствовать свободной осадке сруба, а должна быть свободно скользящей по стыковочным соединениям типа« шип-в-паз».
    • Стыки, щели и зазоры в стыковочных соединениях деревянных деталей заделываются льноватином или другим уплотнительным материалом. Таким же материалом заделывается и верхний усадочный зазор, причем уплотнение должно свободно сжиматься, когда баня будет давать осадку.
    • После того, когда обсадная коробка окончательно займет свое место, приступают к оформлению проема наличниками как изнутри, так и снаружи стены. Закрываются все зазоры, в том числе и верхний. Важно выполнить одно условие – наличники закреплять только к обсадной раме, иначе они будут мешать срубу свободно давать осадку.
    • И последнее, что надо не забыть сделать – это тщательно обработать лучшим антисептиком все поверхности как самого проема, так и его окосячки.

    Еще полезно посмотреть вот это видео, которое дополнит данную статью:

    Итак, все работы по оформлению проемов в стене выполнены. Теперь можно приступать к монтажу дверей и окон. Правда, обычно это делают после того, когда будут возведены перекрытия по деревянным балкам и сама крыша. Тем не менее, установленная окосячка позволит нам уже сейчас перейти к следующему этапу строительства русской бани.

    Еще статьи на тему, как построить баню:

    Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

    Кладка оконного проема из кирпича

    • 1 Оформление перемычек по ходу строительства
    • 2 Прогоны из швеллера (уголка)
    • 3 Стандартная перемычка
    • 4 Самодельный прогон
    • 5 Порядок оформления перемычек в готовых стенах
    • 6 Видео

    Оформление оконных проёмов в возводимых зданиях является, как известно, обязательной составляющей строительных работ, выполняемых в процессе сооружения жилых объектов. При подготовке проёма под окна предполагается, что от качества его исполнения в значительной мере зависит эксплуатационная надёжность всего строящегося сооружения в целом.

    Особого внимания заслуживают случаи, когда кладка оконного проема из кирпича производится в порядке доработки несущих стен, частичный демонтаж которых может производиться лишь после целого комплекса подготовительных мероприятий.

    Оформление перемычек по ходу строительства

    Перемычки схема

    Основой для формирования проёма в кирпичной стене является известный конструктивный элемент (так называемый прогон), опирающийся своими концами на выложенные из кирпича простенки. Для изготовления прогонов могут использоваться такие известные строительные элементы как:

    • промышленные бетонные перемычки (допускается и самостоятельное их изготовление);
    • металлические швеллера того или иного размера;
    • стандартные металлические уголки.

    Использование швеллера

    Выбор материала прогонов (перемычек) производится с учётом предполагаемых нагрузок на эту часть конструкции, а также из соображений удобства работы с ними. При выборе их линейных размеров следует исходить из требований СНиП, задающих величину перекрытия кладки в пределах 150‒200 мм с каждой стороны.

    Следовательно, при оконном проёме шириной 1200 мм вам необходимо будет приготовить или купить прогон длиной порядка 1500‒1600 мм.

    Прогоны из швеллера (уголка)

    Схема оконного проема в кирпичных несущих стенах

    Одним из наиболее распространённых видов перемычек, посредством которых оформляются оконные проемы в кирпичной кладке, являются металлические швеллера (уголки) соответствующего размера. При укладке простенков в полкирпича самый удобный размер швеллера – 120 (140) мм, а при стенах в полный кирпич лучше всего подходит типоразмер 240 (270) мм.

    При использовании в качестве перемычки металлического уголка можно столкнуться с определёнными ограничениями по его размерам, связанными с нагрузочной способностью конструкции. Даже довольно прочные уголки с типоразмерами 100×100 мм (100×75 мм) могут использоваться лишь в тех случаях, когда кладка над оконным проемом и кладка стен надёжно связаны между собой, а длина самого прогона небольшая.

    В процессе монтажа уголок необходимо располагать таким образом, чтобы две его грани имели контакт с укладываемым на него сверху материалом. Длина перемычки из уголка не может быть более 1,5 метров, поскольку пролёт большего размера может прогнуться, а кладка над ним — просесть.

    Стандартная перемычка

    Оконные перемычки

    При оформлении оконного проёма с помощью бетонных перемычек вы столкнётесь с двумя возможными вариантами:

    • использование готовых промышленных изделий;
    • изготовление самодельных перемычек, заливаемых по месту их установки.

    В случае использования готового изделия следует просто закрыть с его помощью имеющийся в стене проём, после чего продолжить кладку стены по всей её длине.

    Кладка над проемом

    К сожалению, приобрести готовую бетонную перемычку нужного размера не всегда представляется возможным, что наиболее часто случается при нестандартных габаритах окна.

    С другой стороны, вес готовой перемычки нередко превышает 100 кг; так что без привлечения специальной подъёмной техники вам вряд ли удастся поднять её на нужную высоту. Большинство исполнителей, не желающих связываться с арендой подъёмных механизмов, предпочитают готовому изделию перемычки, изготовленные собственными силами.

    Самодельный прогон

    При оформлении оконных проёмов нестандартных размеров изготовление перемычки (её заливка) производиться по месту расположения. Для этого потребуется проделать следующие типовые операции:

    • прежде всего, поверхности кладки по сторонам от оконного проёма очищаются от остатков раствора;
    • после этого производится тщательное их грунтование;
    • на завершающей стадии работ по месту расположения перемычки монтируется опалубка.

    Опалубка

    С учётом значительного веса заливаемой заготовки в качестве «дна» опалубки обычно используются достаточно прочные доски толщиной не менее 20 мм. Для их надежной фиксации в проёме рекомендуется использовать специальные подпорки с опорой на нижний срез оконного проёма.

    Армирование

    По завершении указанных процедур в опалубку заливается тонкий слой заранее подготовленной бетонной смеси, после чего туда сразу же укладывается армирующая сетка. После этого можно продолжить заливку перемычки с последующим размещением в толще бетона ещё одной армирующей закладки. При разборке опалубки следует учитывать, что демонтировать нижнюю её часть не всегда представляется возможным.

    Подпорки для опалубки

    В процессе самостоятельной заливки перемычки необходимо внимательно следить за тем, чтобы раствор бетона не просачивался сквозь доски опалубки и чтобы опоры конструкции не прогибались. При малейшей деформации её нижней части следует прекратить заливку и начинать её вновь лишь после «схватывания» уже залитого слоя.

    Кладка перемычки

    При оформлении оконных проемов, выложенных из облицовочного кирпича (так называемая облицовочная кладка) с целью сохранения её декоративных преимуществ допускается использование швеллеров (широких металлических уголков). В этом случае видимая часть прогона будет располагаться лишь с внутренней стороны несущей стены.

    Кладка фигурного оконного проема

    При этом на её фасадной поверхности не должно оставаться хоть сколько-нибудь заметных следов присутствия перемычки.

    Порядок оформления перемычек в готовых стенах

    Укрепление проема в несущей стене

    Перед началом оформления проёма в несущей кирпичной стене необходимо будет произвести ряд подготовительных операций:

    1. В первую очередь потребуется сам прогон, подготовленный одним из указных выше способов (исключая вариант самостоятельной заливки бетонной перемычки).
    2. Далее, предстоит пробить отверстие в кирпичной стене, установив предварительно под потолочное перекрытие металлические колонны-подпорки. Колонны должны вбиваться под потолок с ощутимым натягом, создаваемым заранее подготовленными деревянными распорками.
    3. После принятия всех необходимых предупредительных мер можно приступать к формированию контуров будущего оконного проёма, начиная с пробивки участка под перемычку. Выполнять эту операцию следует с большой осторожностью, внимательно отслеживая состояние близлежащих участков стенной кладки.

    Изготовление оконного проема в готовой стене

    После образования полости необходимого размера в неё заводится перемычка выбранного вами типа, которая фиксируется затем в проёме с помощью бетонного раствора. Сразу же после высыхания раствора с участка под перекрытием удаляется штукатурка (отделочное покрытие), а затем производится разборка кладки с целью формирования отверстия под будущее окно. Разборка должна производиться сверху вниз; при этом нижняя её граница должна располагаться на 10‒15 см ниже требуемого по размеру окна уровня.

    Усиление проема швеллерами

    Видео

    Смотрите, как производится облицовочная кладка оконного проема:

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector