Как стыковать профилированный брус по длине - Домашний мастер Dach-Master.ru
92 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как стыковать профилированный брус по длине

Виды соединений профилированного бруса

С 2003 года действует строительный ГОСТ, описывающий способы и методы соединения профилированных брусьев при возведении зданий. Каждый из них обладает своими преимуществами, и выбор зависит от специфики здания и определенных задач. Любое соединение брусьев при строительстве должно обеспечивать надежность, стойкость, герметичность постройки, все это учитывается в технологии каждого способа. Рассмотрим наиболее распространенные и практичные из них.

Технологии углового соединения бревен

Используется два вида кладки бревен: когда угол здания остается прямым либо на углу с обеих сторон выступают концы брусьев. В первом случае метод называется «без остатка», во втором – «с остатком».

Если соединение бруса в углах выполняется с остатком, то такая кладка очень устойчива даже без дополнительного крепления, не пропускает внутрь сквозняки. При кладке без остатка расходуется меньше дерева, но при данном способе экономии расходов на строительства несколько снижена прочность соединений и защищенность от ветра по сравнению с первым вариантом.

Как укладываются бревна с остатком

Брусья укладываются друг на друга в выпиленные замковые пазы. Шипы и пазы делаются по-разному: с одной или с двух сторон бревна. Также существует четырехсторонний замковый паз, который усложнен сложным геометрическим вырезом с одной из сторон. Чем больше сторон имеют пазы, тем устойчивее и герметичнее кладется материал по углам строения.

Укладка без остатка

Это угловое соединение бруса выполняется гораздо проще: элементы без всякой предварительной обработки кладутся друг на друга в шахматном порядке. Данная методология называется «встык» – детали просто стыкуются без каких-либо укрепительных мероприятий. Получается обычный деревянный сруб, который легко возвести своими руками в короткие сроки. Однако при данном типе кладки необходимо уделить особое внимание ровности стен и влажности дерева – при каких-либо отклонениях норм в будущем возможно продувание из-за изменения структуры бревен под воздействием температуры и влаги.

Более надежными способами, которые исключают расхождение элементов в дальнейшем и продувание ветром, являются:

  • на шпонках – на месте прилегания торцов брусьев друг к другу вырезается паз, захватывающий оба бревна, в него забивается укрепительная шпонка;
  • теплый угол – отступив от внешнего края стены треть сечения бруса, нужно вырезать в одном бревне паз, а у другого оставить шип, затем соединить с уплотнителем и зафиксировать нагелями (по виду напоминает соединенные элементы мозаики с внутренней стороны угла).

Такие подходы к укладке позволяют обеспечить взаимную фиксацию между элементами для повышения устойчивости дома и защищенности его от продувания.

Как брусья соединяются по длине

Если длина здания превышает длину бруса, то придется обеспечить надежное сращивание нескольких элементов на протяженности стены. Здесь такие же принципы и цели соединения – предотвращение продуваемости и обеспечение прочности стыков. И для этого можно выполнять соединение бруса по длине тремя способами:

  1. шпонками – на стыке обоих бревен вырезается прямоугольное отверстие, в которое помещается шпонка с уплотнителем, препятствующая проникновению ветра и расхождению элементов;
  2. коренным шипом – торец одного бруса оформляется как паз, а другой как шип;
  3. косым замком – торцы спиливаются по косой линии с двухуровневым сечением и взаимно соединяются, что абсолютно исключает возникновение зазоров при любой степени усадки (трудоемкий метод с объемными отходами).

Выбирая простые способы соединения бруса при возведении жилого дома, вы рискуете получить в будущем заметную деформацию и продувание. Сложные разновидности кладки требуют мастерства и усилий, но при этом гарантируют надежность постройки.

Угловые и продольные соединения бруса

Соединения углов

Наиболее часто используемые угловые соединения, применяемые нашими строителями при возведении дома — это «в пол дерева» и в «теплый угол». По-умолчанию, компания «ВЗВАД» делает рубку углов в «пол дерева».

Соединение бруса по длине

Если одна из сторон дома больше 6 метров, это такие размеры домов, как 6х8, 6х 9, 8х8, 9х9 и др., брус стыкуют по длине, так как обычно длина бруса 6м. Стыкуют брус с перевязкой, с одной стороны, следующий ряд с другой, что исключает нахождения двух стыков один под одним. При этом щели практически отсутствуют. Если дом размером 6х6 и менее, то стыков по длине бруса нет.

Профилированный брус соединяют несколькими способами, регламентирует виды соединений ГОСТ 30974-2002, под наименованием: «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры», вступивший в силу 1-го марта 2003 года в качестве нормативного документа.

Распространяется этот стандарт на Т-образные и угловые соединения стен малоэтажных строений любого назначения возводимых из бруса и бревна. Нормативный документ регламентирует как соединения заводского изготовления, к примеру, в типовых банях, беседках или домах, так и соединение при строительстве и реставрации. В данном документе также приведены схемы соединений бревен и брусьев по длине.

Стоит отметить, что указанные в стандарте требования носят рекомендательный характер и не обязывают к обязательному исполнению. Но, тем не менее, данные требования могут учитываться при сертификации отдельных типов продукции, например, профилированного бруса или производства в целом.

Указанный стандарт позволяет подразделить виды конструктивных решений угловых соединений профилированного бруса на типы:

  • соединения без остатка;
  • соединения с остатком;
  • соединения встык;
  • Т-образные соединения стен и простенков.

Угловые соединения по типам конструкций можно разделить по предназначению:
1) для стен, возводимых из бруса, способом соединения без остатка:

2) для стен, возводимых из бруса, способом соединения встык:

  • соединение шпонками;
  • соединение коренным шипом;

3) для стен, возводимых из бруса, способом соединения с остатком:

  • соединение с замочным пазом (типа в «обло»);

4) для соединения простенков и стен Т-образным способом:

  • соединение с замочным пазом (типа в «обло»);
  • соединение в «чашку»;
  • соединение шипом трапециевидным симметричным;
  • соединение шипом трапециевидным прямоугольным;
  • соединение непосредственно прямым пазом.

Как водится, типы конструкций и их размерности регламентирует проектная документация на строительство, конструкторская или технологическая документации. Далее приведены рекомендуемые типовые продольные и угловые соединения.

Рекомендуемые размерные параметры для бруса – 100-260 мм для стен,80-220 мм для возведения простенков с 10 мм градацией.
Пазы брусьев могут иметь вид гребней, шпунтов или канавок, также под прокладки из уплотнителя, которые повышают плотность и воздухонепроницаемость соединений.

Читать еще:  Радоновые ванны показания и противопоказания

С внешней стороны брусья должны иметь фаски, чтобы происходил отвод дождевой воды. Их размер должен быть 20 на 20 мм, но при небольшой толщине бруса допускается принимать размер 15 на 15 мм.

Выбирая размеры сечения необходимо принимать во внимание припуски на усушку и усадку материала, из уплотнения материала заделки швов. Данные параметры указаны в ГОСТ 6782.1 и ГОСТ 6782.2.

Шканты (нагели)

Т-образные и угловые соединения брусьев между собой на шпонках и с коренным шипом укрепляют нагелями (деревянными шкантами), диметр которых:

  • для элементов шириной до 140 мм – (20–25) мм;
  • для элементов шириной равной и более 140 мм – 30 мм.

Шкант устанавливают в центр углового соединения. Отверстие под шкант должно быть равным диаметру шканта.

Предельные отклонения диаметра шканта – 0,5 мм.

Предельные отклонения диаметра отверстия – 0,5 мм.

Изготавливаются шканты из древесины лиственных пород: дубя, ясеня, березы, а также из хвойных пород: лиственницы, сосны.

Показатель влажности в шканте должен быть ниже не 2-3%, чем показатель влажности древесины стен.

По длине усиление соединений можно достигнуть за счет шипованных пластин, пластин на гвоздях или подобных. Допустимо производить Т-образные соединения элементов из профилированного бруса в месте замка по длине. Обычно соединение производят так, чтоб оно было невидимым. По длине элементы из сухого профилированного бруса допустимо скреплять, используя клеевое зубчатое соединение. Детали и размеры регламентируются в нормативной документации.

По высоте элементы простенков и стен могут быть соединены при помощи компенсаторов( винтовых тяг). Все показатели данной процедуры должны быть указаны в проектной и технологической документации.

Сращивание брусьев

Увеличение длины брусьев, работающих в горизонтальном положении называется сращиванием.

По способу изготовления соединения брусьев делится на две группы. В первой группе брусья стыкуются друг с другом торцами, отрезанными под прямым углом, а во второй — торцами, отрезанными на угол. Поэтому первая группа называется простым прирубом (или просто прирубом), а вторая — косым прирубом. Если в месте сращивания концы брусьев отрезаются по высоте и накладываются друг на друга, то это называется соединением внакладку. Если в узле сращивания есть зацепление, то его называют зубом. При натяжении узла клиньями и/или закреплении болтами (нагелями, гвоздями и т.п.) — узел называют замком. Изменение профиля торцов балок на призматические вносят свои коррективы в название узлов.

Сращивание брусьев (рис.20) выполняются на опоре (стене, колонне, балке) расположенной по всей длине конструкции или по крайней мере под узлом соединения.

Существуют следующие узлы сращивания брусьев:

  • В притык.
  • В косой прируб.

Оба соединения снабжаются, для сопротивления боковому сдвигу и растягивающему усилию, железными накладками или скобами.

Применяются стандартные плотничные скобы. Накладки делаются длиной до 90 см, шириной от 5 до 10 см и толщиной до 1 см. Накладки крепятся между собой болтами или шпильками с гайками. Концы накладок загибаются. В месте загиба накладки крепятся к брусьям маленькими скобами. Эти скобы можно заменить второй парой болтов или глухарями.

  • Простой прируб в полдерева. Длина соединения составляет 2h, если через h обозначается высота брусьев.
  • Косой прируб в полдерева. Это соединение при изгибе препятствует выдергиванию одного бруса из другого.
  • Простой и косой прируб в полдерева с угловым скосом.
  • Простой и косой прируб с торцевым гребнем. Эти соединения сопротивляются также боковому сдвигу.
  • Простой прируб в полдерева с торцевым гребнем в виде сковородня. Сопротивляется растягивающему усилию.

Все соединения вполдерева усиливаются двумя болтами или гвоздями, которые сдвигают один относительно другого по длине бруса, чтобы предохранять дерево от раскалывания. Узел должен быть поддержан опорой.

  • Косая накладка или косой замок. Соединение укрепляется болтами.

Рис. 20. Сращивание брусьев

Для большей крепости применяются:

  • Косая накладка или косой замок с угловым скосом.
  • Врубка прямым зубом.
  • Врубка косым зубом.

Эти врубки применяются при значительном растягивающем усилии. Следует предпочитать последнюю, так как она лучше сопротивляется скалыванию дерева.

Если врубки подвержены значительному боковому усилию, то снабжаются торцевыми шипами. Тогда получаются:

  • Прямой зуб с торцевыми шипами.
  • Косой зуб с торцевыми шипами.
  • Натяжной прямой замок с клиньями.
  • Натяжной косой замок с клиньями.

Последние два сопряжения могут сопротивляться усилиям со всех сторон. Клинья дают возможность после усушки дерева придать сопряжению первоначальную плотную связь.

  • Сквозной сковородень.
  • Глухой сковородень.

Эти врубки сопротивляются растягиванию, но применяются только при широком дереве. Длина сковородня должна составлять 4/5 высоты бруса, ширина его на передней стороне 3/5 и на задней стороне 2/5 ширины бруса.

Типы угловых соединений бруса при строительстве дома

Здравствуйте, ниши уважаемые читатели, ценители старинных традиций и прогрессивных технологий. Так порой хочется сделать свой дом максимально похожим на средневековый терем и между тем не лишать его современного комфорта.

А почему бы и нет? Материалов сегодня в продаже предостаточно, технология сборки деревянных домов худо-бедно известна каждому. При желании таковой можно смастерить и своими руками.

Главное не напортачить с углами. Ведь соединение разных типов бруса в углах, пожалуй, самый ответственный момент всего строительства. Так давайте же присмотримся к ним повнимательнее.

Содержание

Требование к угловым соединением

Перед тем как браться за какую-либо работу всегда полезно знать, кто именно вы хотите получить на выходе. Это правило касается и угловых соединений.

А требований тут на самом деле всего два:

  • Надежность
  • И не продуваемость

С первым просто. Если брусья не будут между собой держаться в углах, домик имеет все шансы развалиться, ведь на стены в обязательном порядке действуют не только вертикальные, а и горизонтальные, разрывающие усилия.

Есть своя логика и во втором требовании. Дом, где через углы гуляет ветер, не понравится ни одному хозяину.

Как видите, все требования не лишены логики, вот только реализовать их пытались далеко не одним способом.

Читать еще:  Схема подключения комбинированного бойлера

Как соединить брус на углах

Хорошо владельцу каркасного дома. На углах никаких заморочек. Но если хотите построить сруб, придется выучить не один вид всевозможных стыковок, пока не облюбуете по душе. Начнем с тех, которыми пользовались еще на Руси.

Угловые соединения с остатком

Самыми древними и одновременно самыми надежными считаются угловые соединения с остатком. Это такой вид стыковки, когда на углах стен остаются своеобразные «хвосты» Такие можно увидеть на любой картинке, где изображена Русская изба. Наши деды знали, как нужно строить.

Помимо того, что соединения с остатком по праву считается самим надежным, так оно еще и лучше всего защищено от промерзания. Не абы какой плюс в пользу находчивости предков.

Односторонний паз

Рассматривая основные виды рубки углов, начинать всегда следует с «Одностороннего паза». Это, на самом деле, достаточно надежное соединение, между тем не заслужено пользуется сомнительной репутацией.

Некоторым, горе специалистам кажется, что при таком варианте стыковки, дерево фиксируется только по направлению одного вектора, забывая при этом, что уже следующий венец будет удерживать конструкцию в строго перпендикулярной плоскости.


Двусторонний паз

Большинство же избушек изготавливались по принципу двустороннего паза. В этом варианте, на каждом брусе делалось по две зарубки в четверть дерева, а потому каждый венец фиксировался в двух направлениях. Но не в этом плюс.

Как показала практика, гораздо проще вырезать два паза в четверть толщины бруса, чем один в его половину. А это в свою очередь положительным образом влияет на скорость всего строительства.


Правда есть еще более надежное и витиеватое соединение в четыре четверти, где пазы отбираются на каждой грани, но на практике оно себя не оправдало. Мороки много, а пользы ничуть не больше чем у двух предыдущих вариантов.

Угловые соединения без остатка

И все же, как бы ни прочны были и красивы выше рассмотренные углы, в современном строительстве они применяются не часто. Уж больно выступающие венцы ограничивают варианты будущей фасадной отделки, а она вовсе не обязанная быть деревянной. Сегодня брусовый дом можно обшить хоть бы и керамогранитом. Никто и не догадается что под ним ель.

Встык

Самым простым из всех возможных вариантов является соединение встык. При таком ровно срезанный торец бруса подгонялся вплотную под его боковую грань, а чтобы стены не расползались, узел дополнительно еще можно было зафиксировать и металлическими скобами.

Все просто и понятно, вот только таким образом мастерить можно разве что сарай. Как угловые щели тут не конопать, как ни герметизируй, а промерзать они будут обязательно.


Встык с фаской

Более современным и добротным считается соединение встык с фаской. В этом случае в обоих элементах узла прорезается по одному пазу, под фаску.

А поскольку брус в доме укладывается в разбежку, то и фаска с каждым рядом будет менять свой вектор.

Тут можно уже обойтись и без скоб, но теплее от этого соединение, увы, не становится. Да и хлопот со всеми этими вставками немало.

В полдерева

А вот узел в полдерева уже можно отнести к наиболее распространённым современным видам угловых соединений.


Сбитое при таком запиле нагелями дерево хорошо держится кучи, в нем меньше появляется щелей, как результат и сквозняков практически нет. Конечно, и этот вариант требует постоянного ухода и ежегодного ремонта, но в меньшей степени, чем два предыдущие.

Некоторые умельцы, правда, пытались, улучшить этот узел, добавив в него фаску, но на деле овчина получилась гораздо дешевле вычинки.

В лапу

Довольно интересным выглядит и соединение в лапу. Оно немного похоже на то, что мы только что рассматривали, но продуманные косые запилы делают узел абсолютно статичным. Выполненным по данной технологии углам не чего боятся даже небольшой сейсмической активности.


Ласточкин хвост

А вот среди строителей беседок, заслуженной популярностью пользуется доставшийся нам по наследству от предков «ласточкин хвост». По прочности он не уступает даже сверх надежным соединениям с остатком. Но в отличие от последних, позволяет обустраивать вокруг себя вентилируемый фасад.


Теплый угол

Но все же что ласточкин хвост, что соединение в лапу, довольно сложны в исполнении и требуют от строителей не дюжего плотничьего мастерства, которым, если сказать по правде, сегодня обладают единицы. А потому в большинстве случаев при постройке современных деревянных домов вы увидите угловое соединение шип-паз, которое в народе еще называют теплый угол.


Как видите, вырезать такой узел довольно просто, тем более он не требует точной подгонки. Все щели заделываются уплотнителем и никаких сквозняков. Ну, а для особо привередливых, мастера немного усовершенствовали соединение, добавив туда элементы ласточкиного хвоста и сделав его неразрывным.

Коренной шип

Но если все выше описанные системы вам не подходят и вы хотите использовать в своем тереме чего посложнее, да понадежнее ваш выбор непременно остановится на соединении «Коренной шип». Описывать его словами бесполезно, тут проще один раз показать.


Впечатляет? А между тем наши деды и прадеды довольно часто использовали его в работе. Можно только позавидовать их упорству.

Конечно, на этом перечень угловых узлов вовсе не заканчивается, а при желании вы можете к уже существующим придумать и парочку, от себя. Но чтобы понять саму идею таких соединений достаточно будет и вышеизложенного материала.

Дерзайте. Учитесь. Осваивайте основы плотничьего мастерства вместе с нами.

А сейчас до свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.

Стыковка бруса: методы соединения деталей при сборке сруба

При постройке деревянного сооружения используются разные варианты соединений – стыковки бруса по длине или формирования углов. При этом для каждого варианта характерны свои особенности, о которых мастер должен иметь хотя бы поверхностное представление.

В нашей статье мы расскажем. Как правильно соединять детали для обеспечения максимальной прочности и надежности отдельных узлов и сооружения в целом.

От прочности соединительных узлов зависит надежность всей конструкции

Читать еще:  Воздушные прослойки в ограждающих конструкциях

Продольные соединения

Все узлы, в которых при постройке дома из бруса или бревна соединяется несколько деталей, условно делятся на две группы:

Продольная стыковка осуществляется при наращивании детали по длине – т.е. либо в случае возведения крупногабаритного сооружения, либо тогда, когда мы ошиблись и подрезали элемент не по размеру.

На вопрос о том, как стыковать по длине брус, есть несколько вариантов ответа. Наиболее часто используемые методы мы опишем в таблице ниже:

Принцип организации стыка в полдерева

  1. На торцах деталей делаются симметричные выемки, величина которых равна половине высоты бруса.
  2. Элементы соединяются, после чего инструкция настоятельно рекомендует укрепить место стыковки гвоздями, скобами или нагелями.
  3. Данная методика неприменима при возведении капитальных наружных стен.
  4. Повысить надежность такого узла можно, если на соединяемых деталях сделать трапециевидные выборки. В этом случае у нас получится комбинация стыка «вполдерева» и более прочного «ласточкиного хвоста».
  1. Торцы изделий обрабатываются особым образом: на одном формируется шип, а на другом – паз.
  2. Размеры элементов подбираются с таким расчетом, чтобы шип входил в паз с усилием, обеспечивая дополнительную прочность фиксации.
  1. Данная методика стыковки аналогична предыдущей, с той лишь разницей, что пазы вырубаются на обоих торцах.
  2. При наращивании бруса детали совмещаются, а затем в полученный общий паз вбивается шпонка – брусок из дерева твердых пород.
  3. Наличие шпонки обеспечивает соединению дополнительную жесткость.
  1. Как и в случае с монтажом в полдерева, делаем выборки на торцах деталей.
  2. При этом на краях выборок формируем выступ и впадину. Входящие друг в друга.
  3. Наличие таких элементов делает невозможным продольное смещение.
  1. Данная методика является наиболее сложной для реализации своими руками, но в то же время наиболее надежной.
  2. На соединяемых поверхностях формируются косые срезы (очень важно сделать их симметричными), причем на одной наклонной плоскости вырубается выступ, а на другой – углубление.
  3. Использование косого замка практически исключает возможность смещения деталей даже без использования крепежа.

Чертежи «прямого» и «косого замка»

Поперечные соединения

Без остатка

Если с тем, как состыковать брус по длине, мы разобрались, то теперь стоит проанализировать, как правильно закреплять детали в углах конструкции.

Здесь есть два принципиальных подхода:

Стыки бруса при строительстве дома становятся главными мостиками холода

  • рубка углов без остатка предусматривает отсутствие выступов на плоскости стены . При этом сооружение выглядит более аккуратно, но надежность полученного угла и его эксплуатационные параметры снижаются;
  • формирование угла с остатком означает, что часть бруса или бревна выходит за плоскость стены . Естественно, такая конструкция является более материалоемкой (а значит, возрастает и цена здания), но в то же время угол получается защищённым от ветра и осадков, поскольку выступающие части играют роль дополнительного защитного барьера.

Рассмотрение методик начнем с обзора способов монтажа без выступающей части:

  1. Соединение бруса встык – наиболее простое в реализации, но в то же время наименее практичное. Детали просто подгоняются друг к другу плоскостями, но при этом между поверхностями неминуемо образуется щель, которая приводит к повышенным теплопотерям.
  2. Угол «в полдерева» делается так же, как и при продольной стыковке: на краях детали формируются выборки, равные половине высоты бруса. Соединение более надёжное, чем стыковое, но все же не слишком эффективное.

Схема методики «в полдерева»

  1. Использование шпонки – деревянной вставки – также возможно. При этом в стыкуемых частях конструкции делаются симметричные вырубки, в которые после укладки венца забивается вставка из древесины. Использование вставки позволяет заблокировать горизонтальное смешение деталей, кроме того, она перекрывает зазор между ними, снижая потери тепла.

Важно!
Прямоугольные шпонки проще в изготовлении, но трапециевидные гораздо надежнее.

  1. Коренной шип представляет собой выступ на торце бруса, который при монтаже венца загоняется в предварительно выбранный паз на боковой поверхности другой детали. Поскольку шип является частью цельной древесины, то он надежно перекрывает щель между элементами конструкции.

Разные виды шипов и шпонок

Обратите внимание!
Иногда эту методику соединения называют «теплый угол», подчеркивая ее энергоэффективность.

  1. Разновидностью коренного шипа является и метод, получивший название «ласточкин хвост». Здесь паз и шип имеют не прямоугольную, а трапециевидную форму, что делает практически невозможным смещение деталей ни в одной из плоскостей.

Фото «ласточкиного хвоста»

С остатком

Как мы отметили выше, способы стыковки бруса с остатком предполагают наличие выступающей части.

Формируют их по одной из трех методик:

Внешний вид угла с остатком

  1. Рубка «в обло» (в чашу) проводится так: на верхней части детали делается вырубка, форма и размеры которой соответствуют форме укладываемого деревянного бруса. При этом выделяют чашу в полдерева, в заваленный гребень и в курдюк — в зависимости от того, какой контур будет иметь вырубленная часть. Примеры таких соединений показаны на схемах в этом разделе.
  2. Способ углового соединения «в охлоп» (в сибирскую чашу) несколько более сложен. Вырубка для стыковки формируется не на верхней части бруса/бревна, а на нижней плоскости. При этом укладываемая деталь прижимает уже уложенный венец сверху, обеспечивая большую надежность фиксации.
  3. Рубка «в охряп» имеет промежуточный характер. При реализации такого угла на выбранном расстоянии от края делаются верхняя и нижняя выборки глубиной, равной 1/4 высоты бруса. Поскольку на соединяемых деталях углубления формируются максимально симметрично, то и замок получается достаточно прочным.

Варианты рубки углов с остатком

Конечно, описанными выше методами все разнообразие технологий стыковки бревен и брусьев не ограничивается. Однако технологии, приведенные выше, являются самыми простыми и надежными, а значит, новичку лучше начинать знакомство с методами обустройства узлов деревянного дома именно с них.

Заключение

Разобравшись, как стыковать брус на углах и как наращивать его по длине, вы получите тот минимум информации, без которого браться за постройку деревянного сооружения не стоит в принципе. И хоть без практики тут точно не обойтись, начать освоение методик, о которых вы прочитали выше, можно с просмотра видео в этой статье.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector