Почему выдавливает вагонку на потолок - Домашний мастер Dach-Master.ru
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему выдавливает вагонку на потолок

Баня. Форум о строительстве и эксплуатации бани

Вагонка вздулась

  • Нравится
  • Не нравится

Тимур 22 Февраль 2014

Здравствуйте друзья! при строительстве бани у меня вышел небольшой конфуз. ну начнем по порядку: стены в бане из газобетона для защиты от влаги я обшил их пенофлексом, далее закрыл выгонкой в парной использовал осину, в мойке — лиственницу и осину. После первой протопки бани, вагонка в некоторых участках стен обшитых лиственницей вспучилась сгорбилась а с одной стены вообще вся отошла и упала. кто-нибудь когда-либо сталкивался с такой проблемой? и вообще что послужило тому причиной?

  • Нравится
  • Не нравится

jaddd 22 Февраль 2014

  • Нравится
  • Не нравится

Коллега 22 Февраль 2014

  • Нравится
  • Не нравится

ZYBY 22 Февраль 2014

  • Нравится
  • Не нравится

Тимур 23 Февраль 2014

в бане постоянно включены теплые полы, вентиляция сделана путем продалбливания отверстия в стене диаметром 100мм туда вставлена пластиковая труба (по одному отверстию в мойке и парилке), вагонку крепил вертикально на бруски 30*30мм, т.е. между стеной и вагонкой есть пространство для вантиляции как она изготавливалась и хранилась не знаю — покупал в магазине.

  • Нравится
  • Не нравится

jaddd 23 Февраль 2014

А что за печь? Может ее теплоемкости не хватало на просушку бани. На следующий день в бане сухо было?

Как расположены отверстия? Если оба вверху — то возможно что вентиляция недостаточная, хотя с теплым полом такого быть не должно.

А может просто у тебя была сильно пересушенная вагонка, а на миллиметр-два она вполне могла набухнуть. Ее нельзя набивать также плотно как полы.

И было бы неплохо увидеть фото. Это поможет.

  • Нравится
  • Не нравится

Ученик 23 Февраль 2014

Зазоры сверху и снизу есть?Если все сделано в упор, то запросто вспучит .

А тем более, если колотил вагонку холодую,да еще и холодном помещении, нагрел и получил конфуз.

Сообщение изменено: Ученик (23 Февраль 2014 — 13:23 )

  • Нравится
  • Не нравится

Тимур 24 Февраль 2014

фото, к сожалению, сделать не могу (я сейчас в командировке). в бане после протопки сухо. поэтому я всё-таки склоняюсь к мнению что что причиной тому послужило то что при монтаже вагонка была холодной и на ней просто образовался конденсат, которым она напиталась, меня сейчас волнует вопрос не получится ли так что когда она высохнет, будучи уже смонтированной, образуются щели, и она вновь начнет выпадать? или же при интенсивности мытья в бане не менее 3-х раз в неделю она не будет успевать высохнуть до такого состояния?

  • Нравится
  • Не нравится

Коллега 24 Февраль 2014

  • Нравится
  • Не нравится

Шкодник 24 Февраль 2014

вагонку крепил вертикально на бруски 30*30мм, т.е. между стеной и вагонкой есть пространство для вантиляции

Зазор-то есть, а толку от него? если вагонка вертикально — то бруски горизонтально. и где тут вентиляция.

и скорее всего ещё плотно, от души, для красоты стягивал вагонки меж собой. чтоб щёлок не было. )))))

  • Нравится
  • Не нравится

Lotos 24 Февраль 2014

Я свою вагонку от старой бани использовал для обивки тамбура. Вагонка супер сухая. Сначала в парной стояла, потом два года на чердаке. Крепил не стягивая. Шип- паз в среднем положении. Итог- зимой в двух местах вспучивается, летом (в других местах) образуется щель. Вот и отгадай.

  • Нравится
  • Не нравится

Шкодник 24 Февраль 2014

Ну если уж совсем углубляться в суть вопроса непонятных вздыбливаний вагонки. то —

что зима, что лето — влажность на улице сильно меняется даже в течении одного дня. И и даже учитывая закрепившееся мнение что зимой воздух сухой — ерунда. он сухой когда морозы за минус пятнадцать, а при околонулевых температурах — например завтра, в четыре утра на севере Москвы будет 91% влажности.

и если у двух соседних вагонин, случайно, совпали по размещению более мягкие волокна, которые и более всего подверженны влажностным колебаниям, происходит вздыбливание. ну и соответственно там где более плотные слои — там расширения мининимальные.

— а то что типа материал был сухой — так это не всегда хорошо, смотря для каких условий — вот еслиб этот материал закупорили пропиткой тогда да. лучше когда материал естественной влажности.

но это всё одно, касается правильного исполнения и то как фишка ляжет, а кода ещё и исполнение хромает — тут уж вообще результат туманен.

  • Нравится
  • Не нравится

Vian 24 Февраль 2014

но 91% влажности около )-ля и 91 в +35 — это очень не одно и тоже))) особенно когда этот воздух попадает в +18..+20 ))) (первый сушит, а второй мочит)

  • Нравится
  • Не нравится

Шкодник 25 Февраль 2014

прально. вот тока где ты видел чтоб при плюс 35 в тамбуре была влажность в 91%, точнее конешь бывает при кратковременных грозах. да и сушит там моментом. а вот при околонулевых — выпадение росы возможно. а высушивание проблематично.

у мну на работе на огромной калитке, железной, (вес под тонну) вздыбило отделочную вагонку ЗИМОЙ. репу чесал и так и сяк, и жопой об косяк, додумался не давно. суть — железный массив калитки очень теплоемкий. соответственно теплоинерционный, за ночь массив железа остывает, набирает холод, а в утро потепление с околонулевыми и влажностью. калитка выкрашенна в тёмно коричневый цвет, ультрафиолет глотает на раз — нагрев (толщина вагонки обычная 12 мм) внутренняя сторона вагонки кушает влагу — вздыбливание.

  • Нравится
  • Не нравится

Vian 25 Февраль 2014

зато при +35 на улице это не редкость и зайдя в +20 имеем росу (видимо – не проверял по графикам именно эти цифры. но он вероятно правильный

про калитку проще: зимой рама калитки сильно ужалась и дереву, даже сухому, в ёй сильно тесно стало.

я на больших калитках у себя так с замками мучаюсь: где зимой зазор в палец и замка с трудом хватает (длинны языка), там летом после полудня ломом не закроешь (калитка на отдельный столб – косяк калитки вытянувшись наезжает и не закрывется)

  • Нравится
  • Не нравится

Шкодник 25 Февраль 2014

Вань, мы, походу ушли чуток от темы. )))))

По сути темы я выразил своё мнение. совпадение незнаний и условий — результат.

Про калитку — ты прав. я тож так вначале думал, массив ужался. нетттт, этот массив железа вместе с этой вагонкой простоял уже более четырёх зим. и только эта зима внесла свои коррективы в жизнь вагонки. а и именно эта зима характеризуется околонулевыми.

  • Нравится
  • Не нравится

ZYBY 25 Февраль 2014

Поэтому вагонку в бане заменить на массив!

  • Нравится
  • Не нравится

GlooM 25 Февраль 2014

Если вздувается массив, то бугры аккуратно рубанком сглаживаем и получаем естественный блок хаус!

  • Нравится
  • Не нравится

jaddd 26 Февраль 2014

и если у двух соседних вагонин, случайно, совпали по размещению более мягкие волокна, которые и более всего подверженны влажностным колебаниям, происходит вздыбливание. ну и соответственно там где более плотные слои — там расширения мининимальные.

Я с постом в целом согласен только уточню что чем мягче волокна, тем БЫСТРЕЕ она реагирует. Но чем ТВЕРЖЕ тем сильнее максимум усушки/набухания. Поэтому древесина твердых пород сохнет гораздо медленней, но усушка у нее больше. А так как древесное вещество условно одинаково, то касается это не только пород, но и мягкой и твердой древесины.

но 91% влажности около )-ля и 91 в +35 — это очень не одно и тоже))) особенно когда этот воздух попадает в +18..+20 ))) (первый сушит, а второй мочит)

Вот тут боюсь неправы будете. Он не то что мочит или не мочит, для каждого состояния воздуха есть состояние равновесной влажности древесины. Это значит что древесина будет стремиться к этой влажности. В приведенном случае будет увлажнятся(относительно нормальных условий) в обоих вариантах.

Если вздувается массив, то бугры аккуратно рубанком сглаживаем и получаем естественный блок хаус!

Дохлый номер, если ты серьезно. Он ведь зараза дышит, и в одном случае оторвался от стенки. И на остальных может.

  • Нравится
  • Не нравится

Vian 26 Февраль 2014

так как раз состояние воздуха и изменится, а вслед за ним и поползнет «равновесное» состояние «равновесной влажности древесины»

Почему выдавливает вагонку

Любой экономный и дельный хозяин наверняка хочет сберечь свои денежные средства и выполнить ремонт или строительство своего жилища, как можно реже прибегая к помощи строителей.

В этой статье мы расскажем, как прибить вагонку к стенами и потолку, объясним условия возведения правильного каркаса, а также уделим внимание необходимым материалам.

Монтаж каркаса

Неправильным решением при отделке будет начать прибивать материал непосредственно к самой стене.

Но тогда как прибить вагонку к стене? Профессионалы советуют делать это на специальный каркас или обрешетку.

Это связано с тем, что поверхность должна быть идеально ровной и изготовленной из дерева. В этом случае хозяина и выручит каркас.

Обрешетку делают из реек или брусьев. При возведении каркаса требуется внимательность, так как если его элементы будут находиться на разном уровне, то и отделочный материал не будет ровно прибит к стене.

Последовательность создания обрешетки:

  1. Прибивать крайние рейки к углам стены, выровняв их по уровню. Чтобы обеспечить ровность будущего каркаса, можно подложить деревянные кусочки под рейки.
  2. Между крайними рейками натянуть леску, нить или верёвку. Ориентируясь на их уровень, расположить соответственно все остальные элементы.

Главное – это помнить просто правило: прежде того, как прибивать вагонку, необходимо огромное внимание уделить обрешетке, которая обеспечит ровность и красоту будущей обшитой стены.

Особенности вертикального, горизонтального и диагонального крепления

Прежде чем начать прибивать вагонку, следует разобрать все возможные способы её крепления. Всего их три.

Вертикальный крепеж предполагает, что строительный материал (рейки, брусья) лучше прибивать по центру рабочей поверхности. Начинать обшивку каркаса лучше с угла.

При этом первая рейка должна быть хорошо зафиксирована. Не стоит забыть о проверке уровнем отклонения. Желательно это делать при креплении каждой 10-ой доски.

Чем прибивать вагонку в таком случае? Зачастую это осуществляется так называемыми финишными гвоздями,который отличаются маленькой шляпкой, по гребню. Также удобны в использовании железные скобы – кляймеры. Иногда монтаж также осуществляется при помощи шурупов.

Последовательность крепления вертикально:

  1. Начать следует с левого края рабочей площади;
  2. Приставляем гребем к углу вагонку, которая уже подогнана под размер поверхности;
  3. Прибивать первую доску удобным способом;
  4. В пазах закрепить гвозди или любой другой крепеж;
  5. Вторая размещается в пазу первой,затем добивается до конца;
  6. Далее нужно следовать аналогично;
  7. Завершающую полосу подгоняют под нужный размер и крепят с правого края поверхности.

Иногда на первой доске следующей стены гребень срезается, чтобы эта панель скрыла шляпки гвоздей на последней полосе первой стены.

При горизонтальном креплении необходимо устанавливать вагонку вверх гребнем, чтобы внутри вагонки не накапливалась влага, которая может пагубно повлиять на качество древесины.

Монтаж таким образом удачнее всего вести сверху вниз. Если действовать в обратном направлении, то могут быть видимы щели между полосами отделочного материала.

Видео — как крепить доску на потолке (на финском, но все понятно и так):

Последовательность горизонтального крепления:

  1. Закрепить начальную доску у потолка;
  2. Вставить вторую снизу в паз первой;
  3. Закрепить гвоздями или саморезами;
  4. Завершающая доска опиливается под нужный размер и вставляется в паз последней полосы.

Именно крепеж сверху вниз позволяет закрыть некрасивую щель между стеной и полом с помощью плинтуса. Диагональное расположение более пригодно для исполнения на потолке.

Последовательность диагонально расположения:

  • 1. Первая доска крепится от угла;
  • 2. Концы каждой обрезаются под необходимым углом согласно эскизу.

Но чем прибивать к потолку вагонку? Для её закрепления удобнее всего использовать железные скобы с шурупами, которые будут вкручиваться шуруповертом.

Когда вся работа по монтажу выполнена, для более эстетичного вида облицовки можно закрыть все углы либо специальными уголками, либо угловой рейкой.

4 способа монтажа

Способ 1: Его суть состоит в просверливании отверстия под шуруп в шипе полосы.

Данное отверстие должно полностью совпадать с диаметром шурупа или самореза. После этого отверстие можно закрыть шкантом.

Способ 2: Он основан на работе со степлером со скобами, которые крепятся под определённым углом в паз.

Особенно метод удобен при монтаже сверху вниз. Также обязательно проследить, чтобы скобка была «убрана» в полосу, иначе шип следующей панели не сможет войти свободно.

Способ 3: Этот вариант лучше всего пригоден при монтаже евровагонки и реализуется с помощью кляймеров. Скобы крепятся сзади вагонки, а кляймеры фиксируются на стене с помощью гвоздей.

К последующей полосе сперва прикрепляется кляймер, а после она стыкуется, а кляймер фиксируется у поверхности.

Способ 4: Этот метод используется при облицовке снизу на верх. Начальная полоса соединяется со второй саморезом. Следующий саморез вставляется в верхнюю часть доски.

Его шляпка должна находиться на одном уровне с шипом. Последующая полоса вставляется на шип предыдущей и устанавливается саморезом.

Видео — как правильно прибивать гвоздями (можно шуруповертом):

Стоимость работы

Обшивка стен вагонкой обойдётся в среднем 350 рублей за 1 квадратный метр. Отделка потолка — 450 рублей за квадратный метр.

Если говорить о том, сколько стоит сам материал, то он встанет примерно в 340-350 рублей за один метр квадратный.

Зачастую цена зависит от того, какая древесина используется при изготовлении вагонки.

Это может быть ель, сосна, лиственница, липа, осина. Евровагонка из лиственницы считается особенно дорогой, элитной и качественной благодаря своей уникальной текстуре.

Итак, в этой статье мы постарались охватить как можно больше информации о том, как правильно прибивать вагонку к различным поверхностям, а также какие инструменты и материалы лучше всего подойдут для этой работы. Желаем удачи в таком непростом деле.

Читать еще:  Как сделать потолок из вагонки своими руками
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector