Виды выложенные из плитки брусчатки

Тротуарная плитка. Виды, производство, укладка и цена тротуарной плитки

Вынужденная мера. Так с исторической точки зрения трактуется появление тротуарной плитки. Ее основа — бетон. Первый вариант материала создан в 6-м тысячелетии до нашей эры.

Находка 25-сантиметрового слоя из извести и гравия совершена на землях Югославии. Подобие бетона служило полом в одном из древних домов. Однако тротуарную плитку стали производить только в 19-ом веке.

Рост городов и населения привели к дефициту натурального камня для мощения дорог, тротуаров. Пришлось придумывать альтернативу. Первопроходцами стали голландцы. Первая тротуарная плитка стала покрытием дороги от Амстердама до Гарлема.

«Трасса» сохранилась по сей день. Однако технологии и внешность плитки изменились. Первые плиты были миниатюрными, простой формы. А какую плитку предлагает современный рынок?

Виды тротуарной плитки

Цельные пластины натурального камня дефицитны. Однако полностью с рынка продукция не ушла. Тротуарная плитка по-прежнему бывает:

1. Гранитной. Такую продукцию именуют брусчаткой. Гранит – вулканическая горная порода, сложенная зернами кварца и плагиоклаза. Это два минерала, оба оксиды. В кварце кислород соединен с кремнием, а в плагиоклазе с железом. За счет целостности камня брусчатка прочнее прочих видов тротуарной плитки. Даже при минимальной толщине среза покрытие служит от 25-ти лет. Впрочем, плиты делают и из песчаника. Эта горная порода мягче гранита, более рыхлая и быстрее изнашивается.
2. Глиняной. Такую плитку иначе называют клинкерной. Подобно кирпичам, продукцию обжигают. Глину выбирают с высоким содержанием металлов. При обжиге их частицы в породе спекаются, придавая изделиям особую прочность. Минимальный срок службы глиняного покрытия — 15 лет.
3. Бетонной. Материал состоит из связующего. Обычно это цемент, но бывает и известь. Разжижает смесь для работы вода. Наполнителем же служат щебень, галька, песок. Для прочности можно добавить гранитную крошку или армирующие элементы типа сетки. В итоге, бетонная тротуарная плитка служит в среднем 7—10 лет.
4. Полимерной. Такая тротуарная плитка содержит пластификаторы и полиэтилен. Они заменяют цемент, то есть служат связующим. Наполнителем же является песок. За счет отказа от цемента, конечная продукция отличается 100-процентной водонепроницаемостью, нереакционна в химическом плане и легка. Служит полимерное покрытие минимум 12 лет.
5. Резиновой. В ней уже нет природных компонентов. К полиуретановым связующим добавлены гранулы полимера. Резиновое покрытие максимально пластично, пружинит. Это снижает травматичность при падениях. Поэтому резиновой продукцией часто покрывают стадионы, детские площадки. Служить покрытие может до 20-ти лет.

Подразделяется продукция и по толщине. Чем она больше, тем долговечнее и надежнее покрытие в сравнении с прочими предложениями своего класса. Еще товар классифицируют по дизайнерским изыскам.

Нет невозможной формы для тротуарной плитки. Кроме стандартных квадратов, прямоугольников, ромбов и прочих геометрических стандартов возможно изготовление блоков в виде:

• черепах, львов, рыбок и прочих зверей
• листов, цветов, срезов стволов деревьев
• шестеренок, болтов и других урбанистических элементов
• морских раковин, кристаллов драгоценных камней

Дизайнерские вариации изготавливаются под заказ. Производство же стандартной продукции поставлено на поток. Так, квадратная тротуарная плитка всегда есть в продаже. Доступны вариации фактуры. Бывают гладкие варианты, ребристые, бугорчатые.

Производство тротуарной плитки

Производство тротуарной плитки зависит от ее вида. Если продукцию делают из натуральных пород, пользуются станками для резки камня. Машины должны быть с системами увлажнения. Сухая пыль витает в производственном помещении, не давая нормально работать, да и ножи тупит.

Прочие виды тротуарной плитки проходят этап замеса. Мастера работают не с уже готовым материалом, а создают его из составных частей. В случае с:

1. Клинкерной плиткой сланцевую глину с высоким содержанием металлов измельчают и тщательно перемешивают, получая однородный тон. Затем в породу доливают 23% воды и снова перемешивают. Больше жидкости сделает плитку пористой, а меньшее «заставит» рассыпаться и трескаться. Готовая масса пропускается через экструдер. Это аппарат с заданными отверстиями. На выходе получаются плитки нужной формы Размер же изделий примерно на 0,1 больше итогового. Продукция ужимается при обжиге. Он и служит финальным этапом производства. Сначала — сушильная камера, а потом печь с минимальной температурой в 1050 градусов Цельсия.
2. Бетонной продукцией тоже соединяют компонентов с водой. Путей формирования плит 2. Бюджетным является вибролитье. Достаточно залить смесь в формы и поставить на трясущийся стол. Вибрации уплотняют бетон, вытесняя воду. Потом продукцию сушат. Достаточно выставить товар под солнце.

Второй путь производства бетонной плитки — вибропрессование. К тряске добавляется давление на смесь. Соответственно, требуется не только вибростол, но и пресс. Важна сила давления последнего. Чем больше воздействие, тем плотнее и надежнее конечная продукция.

1. Полимерной плиткой начинают с просеивания и прокаливания песка. Потом его смешивают в полиэтиленом. Смесь нагревают до 250-ти по шкале Цельсия. В расплавленную субстанцию добавляют пластификаторы, красители. Полученную массу разливают по форме. Они тоже полимерные. От таких проще отделяются готовые плиты. Их, как и в случае с бетонными, могут уплотнять только на вибростоле или еще и под прессом.
2. Резиновой плиткой полимерный клей смешивают с крошкой резины и красителем. Процесс проходит в миксере. Готовую смесь заливают в пресс-формы. После уплотнения на столе обязателен пресс. Иначе продукция получается непрочной, не служит и 5-ти лет. Завершается производство термообработкой. За счет нее резина оплавляется, становится гладкой, более прочной.

Подразделяют тротуарную плитку не только по методе производства, но и характеру бизнеса. Есть сделанная своими руками тротуарная плитка, а есть заводская. Последняя может быть сертифицированной, соответствовать ГОСТу и маркироваться, а может производиться так сказать по вольной схеме.

Как выбрать тротуарную плитку

Главным критерием при выборе тротуарной плитки является ее назначение. Если подготавливается спортивный объект, или детская площадка, идеально резиновое покрытие. Когда же реставрируется старинный квартал, где все из натурального камня, логично использовать плитку из срезов горных пород.

А вот на современных городских улицах к месту бюджетная бетонная продукция урбанистического вида. Там, где нужно добавить красок, закупают полимерный товар. У него наиболее широкая и насыщенная цветовая палитра.

Если планируется серьезная нагрузка на покрытие, следует выбирать натуральный камень, или вибропрессованную продукцию. Варианты, изготовленные без дополнительного давления, быстрее изнашиваются.

Также стоит обратить внимание на толщину плит. Тонкие проще ломаются, прогибаются. Такая тротуарная плитка подойдет для дорожек в саду, но не для мощения пешеходной части в центре мегаполиса.

Из прочих критериев выбора тротуарной плитки стоит перечислить:

• дизайн, должный соответствовать стилистике объекта, где укладывается покрытие
• сертификация и маркировка, говорящие о соблюдении стандартов производства
• цена тротуарной плитки, ведь порой нужно уложиться в определенную смету
• удаленность доставки, поскольку транспортировка плитки издалека затратна, есть риски порчи товара в пути
• доверие к конкретному производителю, с которым уже работали, или о котором обнадеживают отзывы
• морозостойкость, важная в регионах с суровым климатом, определяется по марке бетона или соответствию ГОСТу 10060—2012
• влагостойкость, необходимая любой тротуарной плитке и максимальная у каменных, полимерных, резиновых вариаций
• рельеф, делающий покрытие менее скользким

Стоит учесть, что от формы плит зависит схема их укладки и степень сложности стыковки с бордюром. Проще работать с блоками простых контуров.

Укладка тротуарной плитки

Укладка тротуарной плитки начинается с чертежа. На нем учитывается цвет покрытия. В зависимости от размерных параметров выбранной продукции рассчитывается необходимое количество плит. Далее нужно закупить их, приплюсовав 10% на обрезки да огрехи, и подготовить основание. Для этого нужно:

1. Снять 15—20 сантиметров дерна.
2. Убрать корни, камни, сорную траву.
3. Если участок не наклонный, нужно организовать дренаж. Иначе вода будет «стоять» на плитке.
4. Утрамбовать рабочую поверхность.
5. Вырыть канавки под бордюры.
6. Насыпать на основание щебневую подушку. Ее толщина должна равняться 10—15-ти сантиметрам. Такую массу сложно уплотнять. Поэтому желательно насыпать в 2 этапа.
7. Выровнять и утрамбовать подушку.
8. Строительным уровнем проверить ровность щебневого слоя.
9. Три, четыре раза пролить территорию из шланга и дать основе отстояться сутки.
10. Пока рабочая площадка отстаивается, можно сделать бордюр. Обычно он заливается бетоном или выкладывается готовыми бордюрными блоками.
11. Спустя день выложить на щебень слой речного песка. Насыпаются 5 сантиметров. Утрамбуются до 2—3-ех.
12. Смочить песок.
13. Проверить, чтобы слой песка обеспечивал укладку плитки на 1 сантиметр выше основания.
14. Уложить на песок сетку. Она будет армировать основание.
15. Засыпать сетку сухой цементно-песчаной смесью. Толщина слоя должна быть 1—2 сантиметра. Разравнивается сначала граблями, потом металлическим профилем.
16. Пролить цементно-песчаную смесь водой.

Эти 16 этапов являются подготовительными, занимают львиную долю времени. Сам процесс укладки проще. Однако без качественно подготовленного основания даже хорошее покрытие не прослужит долго. Где-то плиты провалятся, где-то блоки выдавит наружу. В других местах возможны трещины.

При укладке плитки также необходимо пользоваться строительным уровнем. С его помощью отслеживают, чтобы:

• не было приподнятых и вдавленных плит
• равномерность проседания основания под тяжестью покрытия

Последний параметр можно отслеживать по натянутым шнурам. Впрочем, их тоже выставляют по уровню. Крепят блоки на цементный раствор, корректируя резиновым молотком. Раскалывают блоки, предварительно надрезав болгаркой.

Можно сделать сплошной разрез, но так увеличивается пыльность работы. Берется тротуарная плитка для дачи, или музея, взвесь в воздухе портит настроение, забивает дыхательные пути, попадает в глаза. Поэтому работать нужно в маске, очках.

Цена тротуарной плитки

Цена тротуарной плитки во многом зависит от материала и способа изготовления. Стоимость выставляется за квадратный метр. Если этот метр:

1. Из мрамора первой категории, попросят около 1800 рублей. За камень второй категории придется отдать 1400.
2. Из змеевика, цена квадрата составит примерно 2100 рублей.
3. Песчанниковый, попросят в районе 1500 рублей.
4. Гранитный, придется заплатить минимум 2 тысячи рублей.

На стоимость влияет не только класс камня, то есть количество в нем трещиноватостей, посторонних включений, но и толщина среза. Для бетонной плитки ценообразующими являются толщина и способ производства.

За вибролитые блоки просят примерно на 20% меньше, чем за прошедшие прессование. Квадрат последних стоит в среднем 750 рублей. Вибролитую плитку можно взять и за 500.

Квадрат клинкерной плитки стоит от 300-от рублей. Это цена производителя. Если брать в стороннем магазине, придется отдать минимум 400 рублей. Такова стоимость стандартных коллекций. Блоки сложных форм стоят на 30—40% дороже.

Резиновая плитка стоит от 300-от рублей за квадратный метр. Однако это стоимость самых тонких блоков черного цвета. На фото такая тротуарная плитка может быть привлекательна, но солидной нагрузки не выдержит. Если же покупать блоки шириной 4—6 сантиметров, квадрат обойдется примерно 1700 рублей.

Схемы укладки тротуарной плитки

Задумывались ли вы – какую схему для укладки тротуарной плитки выбрать? Что нужно учесть? Как зрительно увеличить или уменьшить участок? Чем можно удивить гостей? Постараемся найти ответы на эти и другие вопросы.

При выборе схемы мощения необходимо учитывать следующие факторы:

• особенности ландшафта;
• архитектуру строений на участке;
• место укладки и его назначение;
• размеры и форму площадки и дорожек;
• тип используемой плитки и её расцветку.

Рассмотрим самые популярные схемы:

1. Линейная укладка. Часто такую схему называют «Ложок», «Кирпичная связка» или Классическая схема. Это самый простой рисунок укладки, позволяющий экономично расходовать материал.

Линейная укладка может быть:

• без сдвига, она бывает вертикальной или горизонтальной в зависимости от расположения плиток относительно края участка. Горизонтальное расположение плиток делает дорожку шире, а вертикальное – более длинной. Такая схема редко используется, так как имеет более низкую несущую способность, но её используют в комбинациях с другими схемами в качестве оформления края дорожки или участка.

Рис. 1 Линейная укладка

• со сдвигом или со смещением. Это стандартный дизайн. Главное условие – размещение стыков в разбежку. Такая схема подобна тому, как укладывается кирпичная стена в строительстве. Также может укладываться вертикально или горизонтально. Смещение, в свою очередь, бывает половинное и трехчетвертное.

Рис. 2 Линейная укладка с половинным смещением.

Рис.3 Линейная укладка с трехчетвертным смещением.

При использовании нескольких цветов плитки, можно получить эффект «гусеничного» мощения.

Рис.4 Линейная укладка с половинным смещением с использование трех цветов.

Если укладывать плитку по такой схеме, но по диагонали, то получится, соответственно, диагональная схема . Чтобы подчеркнуть диагональную направленность площадки, используют плитки двух цветов.

Рис. 5 Диагональная схема с использование двух цветов.

Для линейных схем подойдут тротуарная плитка «Кирпичик» и «Старый город».

2. Линейно-угловая схема. При таком варианте укладке плитки укладываются рядами, но отдельные плитки располагаются под углом друг относительно друга, в результате чего образуется рисунок, напоминающий ёлочку, поэтому второе её название «Ёлочка» . Является наиболее популярной и широко применяемой. Элементы размещаются под углом 45°, чтобы образовались последовательные клинья, формирующие узор. Мощение «елочка», визуально сжимает пространство. Такая схема не требует высокой квалификации мастера при укладке, но способна создавать привлекательный узор.

Рис. 6 Линейно-угловая схема 45°

Другой вариант «Ёлочки» — «Плетёнка» , когда чередование плиток напоминает переплетение. Плетенка создается путем чередования продольной и поперечной укладки. Эффект плетеной фактуры создается за счет размещения элементов под прямым углом друг к другу. Для создания эффектного узора можно сочетать разные цвета. «Плетёнка» визуально расширяет пространство.

Рис. 7 Линейно-угловая схема 90 °

«Ёлочка» и «Плетёнка» чаще применяется для оформления придомовых участков, территорий с транспортной нагрузкой, так как отличается хорошей несущей способностью. Это является возможным именно из-за взаимной блокировки встык уложенных тротуарных плиток.

Для линейно-угловой схемы подойдет тротуарная плитка «Кирпичик»

3. Блочная или Модульная схема. Плитка здесь укладывается блоками, включающими в себя два или более элемента. При использовании в блочной двухэлементной схеме двух контрастных цветов, её называют «Шахматным узором» или «Шахматкой»

Рис. 8 Блочная двухэлементная схема

Рис. 9 Блочная одно- и двухэлементная схема

Шахматный узор реализуется при использовании, как минимум, двух расцветок. «Шахматка» смотрится очень эффектно. Для такой схемы идеально подойдет плитка квадратной и прямоугольной формы.

Рис. 10 Шахматный узор из квадратной плитки двух цветов.

4. Случайная смесь или «Хаос». Для любителей всего нестандартного. Это универсальное решение, которое особенно актуально при использовании «Кирпичика» или плитки разной формы и размера, например «Старый город» или «Классика Русто». При этом используется сочетание разных цветов или плитки одного цвета, но разных оттенков. Особенно хороша такая схема для оформления садовых дорожек. Плитка укладывается в произвольном порядке. Это простой способ, а результат получится оригинальным и интересным. Вы будете уверены, что такое мощение есть только на вашем участке. Такую схему очень любят ландшафтные дизайнеры. Предполагает выкладку плиток в художественном беспорядке. Если плитка однотонная, то при выкладке варьируется размер плиток, если разноцветная – цвета.

Рис. 11 Схема «Случайная смесь»

5. Спиральная укладка или Круговой шаблон — относится к одним из самых интересных схем. Он позволит создать красивую площадку перед домом, оформить место отдыха в саду, беседку. Использование разногабаритных элементов нескольких расцветок позволяет создать интересный дизайн. Круговой шаблон можно сочетать с другими схемами, такими как «случайный порядок» или «ёлочка». Данный вариант укладки несколько сложнее в исполнении. Рекомендуется заранее изобразить на бумаге примерную схему. Чаще всего для данной схемы применяется плитка, где есть элементы клиновидной формы, как например, «Классика Русто». Также может быть использована плитка «Кирпичик» и «Старый город».

Рис. 12 Спиральная укладка плитки «Кирпичик»

Рис. 13 Спиральная укладка плитки «Старый город»

Рис. 14 Спиральная укладка плитки «Классика Русто»

Рис. 15 Комбинированная укладка Круговой шаблон — Ёлочка

6. Художественная схема. Представляет собой воплощение полёта человеческой фантазии. Такая схема может быть представлена в виде рисунка, орнамента, геометрической композиции, мозаики, эффекта иллюзий. Работа по этой схеме требует определенного терпения и навыков, а также тщательно проработанной схемы. Для воплощения художественных схем лучше обратиться к профессионалам, которые сотрудничают с ландшафтными дизайнерами.

Рис. 16 Варианты художественной схемы.

Опытные мастера могут использовать несколько схем мощения на одной площадке. Они легко сочетают цвета и формы, создают изгибы и добиваются интересных эффектов.

И напоследок несколько советов:

• Для мощения дорожек и площадок своими руками лучше использовать простые схемы укладки. Простой рисунок выполняется значительно быстрее, чем сложное дизайнерское решение. Наиболее экономически выгодными являются блочные схемы и линейные со сдвигом. Это связано с простотой укладки и минимальными подрезками краевых элементов.
• Цветом можно ограничить или подчеркнуть тот или иной участок площадки. Наиболее популярны нейтрально-серый цвет и все оттенки коричневого. Их можно использовать соло или комбинировать с другими цветами. Но учтите, что цветная плитка стоит дороже серой. Не стоит злоупотреблять различными цветами. Два-три оттенка будет вполне достаточно. Пестрые рисунки могут внести дисбаланс в хорошо продуманный дизайн.
• Если вы решили использовать плитку разных форм и цветов, нужно хорошо рассчитать расход материалов и продумать сочетание их между собой.

Всевозможные варианты укладки брусчатки

Брусчатка она же тротуарная плитка, существовала, когда об асфальте никто ещё не слышал. Ею выкладывали улицы в древности, ею же выкладывали главные дороги государства.

Она представляет из себя одинаковые по размеру куски камня, уложенные в определенном порядке – таким образом можно создавать поразительные по красоте узоры, что часто и проделывалось. Со временем брусчатку вытеснил асфальт, но даже и сейчас она ещё находит применение.

Область применения брусчатки

1. Отмостка вокруг цоколя здания. Заливать все вокруг здания асфальтом не только безвкусно, но и невыгодно. Асфальт быстро искрошится, брусчатка же может продержаться много лет. Ею дизайнеры подчеркивают особенности здания либо продолжают основную мысль его дизайна снаружи.
2. Дорожки. На даче или в частном доме – дорожки из брусчатки выглядят стильно, не расползаются под ногами и спокойно выдерживают как самые суровые дожди, так и самый свирепый мороз. Они долговечны, красивы и удобны, а также могут быть любых форм и, при желании хозяина, даже образовывать затейливые петли.
3. Тротуары. По брусчатке спокойно может проехать велосипедист, человек в инвалидной коляске или родитель, везущий в коляске ребенка. Она не выделяет вредных веществ, не плавится под солнцем и на ней не образуется луж. Кроме того, в случае ремонта, её можно легко демонтировать и вернуть на место, когда все необходимые работы будут проведены.
4. Площадки для автомобилей. Правильно уложенная брусчатка легко выдерживает вес автомобиля, не деформируется, не плавится и выдерживает гораздо дольше, чем асфальт. Также она выглядит эстетично.
5. Ландшафтный дизайн. С помощью брусчатки можно оформлять зоны отдыха, клумбы, детские площадки.

Плюсы и минусы брусчатки

Как и у любого материала, у брусчатки есть свои преимущества:

1. Долговечность. Дорожка или площадка из брусчатки прослужат много лет и уж точно дольше, чем мог бы служить асфальт.
2. Устойчивость к механическим повреждениям и истиранию. Если брусчатка выложена так, чтобы образовывать красивый узор, можно не беспокоиться, что подошвы, шины и лапы сотрут его с неё. Также можно не беспокоиться, что упавший на плитку камень сможет её повредить.
3. Равнодушие к осадкам. Дожди не размывают брусчатку и лужи на ней не образуются. Вода просто уходит в щели между плитками в основание, а из него в землю.
4. Экологичность. Брусчатка не выделяет неприятных запахов и вредных веществ, не влияет отрицательно на окружающую среду и не вызывает аллергии. Фактически, это просто уложенный на нужное место красивый камень.
5. Эстетичность. Брусчатка красива. Она не просто выполняет утилитарную функцию, но может служить прекрасным украшением участка, особенно если подойти к её укладке с фантазией.
6. Укладка брусчатки дело быстрое, легко и не требует дополнительного образования. Почитав несколько инструкций в интернете, с ним справится любой.
7. Легкость демонтажа. Если вам надоест ваша дорожка из брусчатки, вы всегда сможете её разобрать и положить иначе.

Однако, при всех этих плюсах у брусчатки есть один большой минус:

Стоимость. Натуральный камень стоит дорого.

Виды брусчатки

• Бетонная. Это не натуральный камень, его получают из бетона и различных примесей с помощью вибротехнологий. Однако, по качеству такая брусчатка ничем не уступает натуральному камню, может предоставить большое разнообразие цветов, устойчивость к морозу, жаре, а также недостижимое для натурального камня разнообразие форм.
• Клинкерная. Фактически, это кирпич с примесями, но он также долговечен, морозостоек и может быть любого цвета и любой формы.
• Каменная. Это настоящий камень – гранит, мрамор, песчаник. Производство её заключается в том, чтобы придать камню подходящую для мощения форму, бывает:
  1. Колотая. Фактически, просто отколотые от большой глыбы куски. Отличается довольно произвольными формами и неровностью сколов.
  2. Пиленая. Получается путем распиливания глыбы и отличается ровной поверхностью, удобной для выкладывания.
  3. Колото-пиленая. Получают путем раскола предварительно распиленной глыбы. Также отличается неровностью.
• Мраморная. Камень, распиленный на много кусков. Отличается от остальной каменной плитки тем, что каждая плитка имеет свою фактуру и рисунок, даже если отпилена от одного бруса.
• Светящаяся. Инновация, которая только входит в употребление. Как следует из названия, светится в темноте и может стать просто находкой для дачников, которым сложно в темноте отличить грядку с помидорами от грядки с морковью.

Виды брусчатки

Виды укладки брусчатки

• Прямоугольник. Самый простой способ, подходящий для начинающих. При нем берутся прямоугольные бруски и укладываются так, чтобы один брусок наполовину заходил на другой. Это достаточно легко, но обеспечивает необходимое сцепление. При этом можно сделать так, чтобы образовывался узор – шахматный, кресты или зигзаги.
• Елочка. При этом способе берутся две плитки и укладываются под углом друг к другу, чтобы получилась «стрелка». Можно делать такие «стрелки» разных цветов, уходящими вдаль.
• Плетенка. При этом способе чередуются в разном порядке линии разных цветов. Так, чтобы они сходились и расходились к центру, например, или чтобы пересекали друг друга, переплетаясь.
• Ромб. При этом способе повторяется то же самое, что при прямоугольном, но плитки выгладываются под углом в 45 градусов к ограничителю.
• Сложные узоры. Для них приобретается брусчатка сложных форм, которая специально сделана для того, чтобы её можно было красиво выложить.

Варианты укладки брусчатки

Как уложить брусчатку своими руками

Прежде всего нужна плитка и инструменты. Выбрать плитку несложно – достаточно решить, какой узор кажется предпочтительнее всех, примериться по деньгам и узнать у продавца, способна ли брусчатка выдержать условия, для которых вы её покупаете.

Так, плитка, предназначенная для автомобильной площадки, должна быть способна выдержать большой вес, иначе выйдет конфуз.

Инструменты же понадобятся следующие:

• Мастерок.
• Киянка.
• Трамбовка.
• Колышки.
• Шнур.
• Строительный уровень.
• Труба.
• Лейка, грабли и метла.
• Цемент и песок.

Шаг первый. Создание основания

Шаг второй. Подушка

«Подушку» для плитки создают либо из чистого песка, либо из смеси цемента и песка в соотношении три к одному. Первый способ пригоден для теплого климата, второй – для более сложных грунтов и морозных регионов:

1. Смесь. Смесь выкладывается на основание и выравнивается граблями. После этого она заливается водой (предпочтительнее, чтобы стояла теплая солнечная погода) и часа через 3-4 уже можно переходить к следующему шагу.
2. Трубы. Для начала с помощью труб высохшую смесь равняют ещё раз, чтобы она хорошо легла. После этого их выкладывают, как рельсы, параллельно на расстоянии 2-3 метров друг от друга. Промежутки между трубами засыпают песком либо заливают цементом.

Шаг третий. Брусчатка

Когда выполнены все приготовления, наступает время для основного дела:

1. Шнур. Первым делом на дорожке (или площадке) фиксируется шнур.
2. Укладка. После этого начинается укладка по выбранной схеме – от бордюра и от себя, так, чтобы плитки лежали вплотную друг к другу.
3. Выравнивание. Если плитка не лежит ровно, нужно снять её, мастерком снять лишний уровень песка и уложить обратно.
4. Окончательное выравнивание. Когда площадка выложена полностью, следует с помощью уровня замерить, насколько ровно она положена, и с помощью киянки привести всю плитку в соответствие. Площадка должна получиться ровной.
5. Швы. После этого швы между плитками засыпаются песком или цементно-песочной смесью.

Когда все закончено, брусчатку подметают от оставшегося мусора.

Уход за ней нужен минимальный – достаточно подметать её, когда на неё падает мусор и периодически досыпать в швы песок, который будет со временем вымываться дождевой водой.

Тротуарная плитка для дачи: виды, варианты и технология укладки

Красивый и ухоженный вид вашего садового участка можно облагородить с помощью тротуарной плитки. Этот прочный, долговечный и красивый материал уже давно применяется в строительных целях. На строительном рынке имеется огромный выбор тротуарной плитки, поэтому можно без проблем подобрать подходящий вариант.

Виды тротуарной плитки

Тротуарная плитка изготавливается из смеси цемента и песка или бетона с гранитной крошкой. Выделяют 2 вида плитки:

Производство вибролитой плитки выполняют следующим образом. Смесь бетона заливают в специальную форму из пластика, затем ставят на стол, который находится в непрерывной вибрации. Там смесь утрамбовывается, а после этого ставят её в теплое место на 12 часов. После чего плитку можно извлекать из формы. Благодаря этой технологии плитка получается гладкой, её можно изготовить любой формы и фактуры. Полученную плитку можно окрашивать в различные цвета. Однако у вибролитой плитки имеются недостатки:

• невысокая прочность;
• низкая морозоустойчивость;
• долгая технология изготовления;
• высокая стоимость.

Другая технология изготовления тротуарной плитки — вибропресование. Смесь бетонную заливают в пресс-форму, которая находится на станине оборудования. При этом машина находится в постоянном движении. Пуансон оказывает постоянное давление на смесь до полного его уплотнения.

В отличие от вибролитой плитки, пресованная характеризуется отсутствием различных форм, цветов и гладкой поверхности. Зато плитка, изготовленная по этой технологии, отличается высокой прочностью, морозостойкостью. Кроме этого пресованная плитка имеет пористую поверхность, отлично подходит для укладки на тех участках, где активное движение транспорта. С её помощью можно создавать различные оригинальные орнаменты.

Стоимость литой плиткой будет гораздо выше пресованной. Это объясняется тем, что производство литой плитки основано на ручном труде, а это увеличивает себестоимость в разы. Технология производства пресованной плитки основана на автоматизации, что значительно влияет на время изготовления материала.

Как выбрать тротуарную плитку для дачи

Огромное значение имеет материал изготовления. При покупке следует обратить внимание на этикетку, где указан состав раствора и технология производства.

Чтобы выбрать плитку нужно определить место её укладки. Если это место для въезда машины, то лучше подойдет вибропресованная плитка, толщиной 4,5 см.

Литая плитка отлично подходит для укладки садовых дорожек, в небольших местах с менее оживленным движением. Её толщина должна быть не менее 3 см.

Внешние параметры плитки могут значительно отличатся. Определитесь, вам нужна гладкая или шероховатая поверхность. Цвет может быть перенасыщен дешевыми красителями, которые со временем делают поверхность рыхлой. Чтобы проверить качество материала, можно провести небольшой эксперимент. Для этого нужно ударить два блока между собой. Если звук звонкий, то плитка качественная, если глухой, то в раствор добавили различные смеси.

При покупке плитки осмотрите всю плитку. Если на внешней стороне имеются пятна, то при изготовлении добавляли песок и глину. Плитка может иметь неоднородный состав. Чтобы это проверить её следует расколоть и посмотреть, не имеет ли она каких-либо сгустков и т. д.

Если вам важен эстетичный вид, разнообразные геометрические фигуры и цветовое решение, то следует выбирать литую плитку. Если же важна длительность эксплуатации, то оптимальным и лучшим вариантом будет прессованная плитка.

Недорогие варианты тротуарной плитки для дачи

Разнообразные и недорогие формы укладки позволят создать красивую дорожку перед домом или в саду. Выделяют следующие варианты плитки:

1. Брусчатка является самым прочным и долговечным материалом. Это обычные кирпичи без узора. Они легко укладываются по диагонали или по кругу.
2. Плитка в виде кленового листа или клевера. Такая плитка придаст участку интересную форму и красивый внешний вид.
3. Тротуарная плитка в виде волны при укладке имеет необычный и приятный узор.
4. Плитка в форме катушки смотрится необычно и привлекательно.
5. Тротуарная плитка в виде чешуи отличается простотой укладки, разнообразием цветовой гаммы.

Любая форма плитки позволит создать ухоженный и красивый вид дачного участка. С их помощью можно создавать различные интересные рисунки, которые будут радовать не только вас, но и окружающих.

Как выложить дорожку из тротуарной плитки своими руками

Плитку можно выложить самостоятельно, это значительно сэкономит деньги. Дорожка собственного производства является стопроцентной гарантией качества и долговечности материала. Вы можете сами создавать эксклюзивные орнаменты.
Изготовление плитки довольно трудоемкий процесс, который требует выполнения четко поставленных правил и состоит из нескольких этапов.

Вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• цемент;
• песок;
• вода;
• молоток;
• колышки металлические;
• электродрель с насадкой миксером;
• мастерок;
• правило;
• лопата;
• уровень;
• пластмассовые формочки (в форме прямоугольника или квадрата);
• ведра;
• тачка.

Технология укладки:

1. Для начала нужно приготовить раствор. Для этого в ведре разводим цемент и песок в соотношении 1:3. Вливаем воду и медленно перемешиваем.
2. Затем следует изготовить форму. Размер опалубки может быть 35×35 см, а высота около 7 см. Чтобы плитка легче отходила, стенки формы можно смазать маслом. По желанию можно добавить красители, тогда плитка будет не серого цвета.
3. Мастерком поверхность сделать ровной и оставить сушиться. Нужно выбрать такое место, чтобы на плитку не попадали солнечные лучи. Через неделю плитку можно вынимать, но укладывать ещё рано. Ей необходимо досушиться ещё некоторое время.
4. Когда плитка будет готова, можно приступать к укладке. Во-первых, нужно подготовить основание. Удаляем траву, неровности, выпуклости и т. д.
5. Укладка может производиться на бетонное, песчаное, щебневое основания или на грунт.
6. Смесь из песка и цемента насыпьте в том месте, где будет располагаться плитка. Утрамбуйте её руками и протягивайте правило. В итоге у вас должна получиться прямая полоса толщиной около 20 см.
7. Затем делаем уклоны и водостоки для дождевой воды и устанавливаем бордюр.
8. Следующий этап: укладка подстилающего слоя. Можно взять песок, но без глины. Устанавливаем рейки, чтобы выровнять поверхность.
9. Далее приступаем к мощению дорожки. Способ мощения можно выбрать любой: «плетенка», «елочка», полукругом, хаотично и т. д.
10. Промежутки между плитками засыпать песком или заполнить грунтом, если хотите посеять траву.

Существует и другой способ укладки плитки. Просто установить опалубку в том месте, где будет дорожка, в неё вылить раствор, далее плотно утрамбовать и выровнять мастерком. Предварительно подготовить и выровнять основание. По истечении нескольких дней форму установить в другое место и действовать по той же технологии. Этот способ довольно простой, но тогда придется сделать большое количество деревянных опалубок.

Укласть плитку в домашних условиях достаточно просто, нужно только выполнять соответствующие правила и рекомендации.

Как выложить клинкерную брусчатку на дорожке?

Красивый и прочный материал, подходящий для мощения дорожек и площадок на приусадебном участке, — это клинкерная брусчатка. По сравнению с разными видами тротуарной плитки, она имеет ряд преимуществ. Несмотря на относительно высокую цену, покрытие из клинкера становится все более востребованным в частных домовладениях. Произвести укладку несложно: при соблюдении технологии можно обойтись своими силами и сделать дорожки из брусчатки самостоятельно.

Общее описание и технология производства

По внешнему виду брусчатку легко спутать с кирпичом. Большинство типов имеют размеры, примерно совпадающие с параметрами полнотелого кладочного или облицовочного материала. Но отличие клинкера состоит в его высокой прочности, что позволяет применять покрытие для мощения площадок, предназначенных для стоянки или движения автомобилей.
Производители изготавливают и фигурные разновидности брусчатки для декоративной отделки пешеходных дорожек. Окраска любых сортов и разновидностей позволяет выбрать цвет, наиболее подходящий к общей гамме оформления участка: серый, красный или охристый, желтоватый.
Для производства клинкера используют тугоплавкие сорта глины разного оттенка. Сырье измельчают, а затем замешивают вязкое тесто, добавляя нужное количество воды. На этапе замешивания брусчатку окрашивают, добавляя в глину угольную пыль, порошки окиси алюминия (желтый) или окиси железа (красный, оранжевый).
Нужная прочность получится только при использовании экструзионного метода изготовления. При таком способе формовки «кирпичиков» глиняное тесто под большим давлением продавливают через формы. В результате отформованные изделия получают высокую плотность.

Обжиг происходит после сушки (+150°С). Продолжительность обжига составляет 48 часов, а температура при этом превышает +1000°С. После такой обработки керамика приобретает высокие прочностные характеристики. Окраска плитки отличается устойчивостью, т. к. краситель входит в состав самого материала, а не покрывает верхний его слой, как у кафеля.

Преимущества и недостатки материала

Достоинства материала более многочисленны, чем его недостатки. Брусчатка из клинкера обладает:

• высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам на излом;
• минимальным влагопоглощением и морозоустойчивостью (до 50 циклов);
• химической инертностью и способностью противостоять воздействию кислот и щелочей, агрессивных жидкостей, применяемых при обслуживании автомобиля;
• стойкостью цвета к воздействию ультрафиолета и других факторов.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость изделий.

Сравнение клинкерной и бетонной брусчатки

Брусчатка из керамики и бетона предназначена для создания покрытий, которые будут эксплуатироваться в одинаковых условиях. Оба материала имеют достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие при движении автомобиля. При соблюдении технологии укладки они могут эксплуатироваться несколько десятков лет без ремонта. Но у бетонных и клинкерных элементов есть различия:

1. Показатель влагопоглощения. У клинкерных изделий он может считаться нулевым: материал не имеет пористости, и влага не способна проникать внутрь плитки. У вибролитых и вибропрессованных бетонных изделий влагопоглощение выше в 2-3 раза.
2. Морозостойкость. Напрямую зависит от способности поглощать влагу. Клинкер способен переносить многократные замерзания и оттаивания из-за низкого содержания влаги в материале и способности отталкивать воду во время эксплуатации. В более пористый бетон может попадать незначительное количество воды, которая постепенно разрушает материал при замерзании.
3. Удобство при мощении. Кладку клинкера производят в любом нужном положении: ребром или плашмя. Элементы не имеют покрытия, а обжиг позволяет получить изделия с равномерной прочностью по всей толщине. При изготовлении вибропрессованных и вибролитых плит из бетона у изделий есть лицевая и изнаночная сторона, что позволяет производить монтаж только в одном положении.
4. Устойчивость к агрессивным средам. Обожженные при высокой температуре клинкерные кирпичи обладают химической нейтральностью и не подвержены воздействию слабых кислот. Бетон — известковый материал, который при любом способе формования реагирует с кислотосодержащими жидкостями.
5. Толщина покрытия. Для изготовления подъездов и площадок допускается использование клинкера всего 4 см толщиной. Стандартная толщина брусчатки из бетона составляет не менее 6 см.

При различии материалов основание для покрытия готовят по одинаковой технологии.

Классификация клинкерных тротуарных материалов

По форме различают следующие разновидности клинкера:

• квадратную;
• прямоугольную 1:2, есть цельный и половинчатый материал;
• ригельная (соотношение сторон 1:3 и 1:4);
• фасонная (овальные, многоугольные элементы);
• мозаичная (в набор входят разные элементы, образующие единое полотно с узорчатой поверхностью).

Классификацию производят и по назначению, выделяя типы, предназначенные для разных нагрузок и функций:

• дорожная брусчатка предназначена для устройства подъездов и площадок под легковые (толщина 4,5 см) и грузовые (5-7 см) автомобили;
• тротуарная плитка (4 см);
• лотки для воды;
• газонная (с перфорацией);
• фактурные для монтажа на дорожках для слабовидящих.

Стандартные размеры клинкера

Толщина брусчатой плитки отличается разнообразием ассортимента и представлена в диапазоне 4,5-10 см для размера 20х10 см. Это универсальный тип прямоугольных элементов, применяемых для мощения разных поверхностей. Выбор толщины производят в соответствии с предполагаемой нагрузкой.
Остальные типоразмеры имеют толщину от 5,2 см и применяются в основном на дорожках смешанного назначения, по которым будут передвигаться и пешеходы, и машины. К ним относят квадраты со стороной 20, 12 и 10 см, а также прямоугольники 20х10 и 24х12 см и ригельные плашки 20х5 и 24х5 см. Фасонные элементы с перфорацией имеют стандартную толщину 6,5 см.

Технология укладки

Чтобы клинкерное покрытие могло полностью проявить свои положительные качества, оно должно быть уложено на качественно подготовленное основание. Перед его подготовкой проводят разметку участка и удаление дерна и части грунта на местах, предназначенных для проведения дорожек или устройства площадок.
После этого поэтапно выполняют следующие операции:

• укладку подушки-основания;
• монтаж клинкера;
• окончательную отделку.

Для разметки применяют шнуры, натягивая их на вбитые в грунт колышки.

Выбор типа основания под укладку брусчатки

Подушку под монтаж брусчатки выбирают с учетом планируемых нагрузок на нее. Для пешеходной садовой дорожки достаточно хорошо утрамбованного песка, но под автомобильный подъезд требуется заливка бетонного основания. Это позволит обеспечить долгий срок службы покрытия и предотвратить появление дефектов на сильно нагружаемых поверхностях.

Песчаное основание

Для пешеходной садовой тропинки или зоны отдыха достаточно песчаного основания. Толщина подушки в этом случае не должна быть меньше 20-25 см. Чтобы правильно выполнить ее укладку, на размеченном участке снимают дерн и выбирают грунт так, чтобы поверхность финишного покрытия была выше уровня почвы на 3-4 см.

Щебеночное основание

Подойдет для площадок под легковые авто на устойчивых, плотных типах грунта и пешеходной дорожки с большой проходимостью. Для засыпки котлована применяют щебень фракцией 2-4 см. На дно нужно предварительно уложить слой ПГС для формирования дренажного слоя и только потом переходить к формированию щебеночной основы.

Бетонное основание

Бетонное основание кладут на участках с пучинистыми грунтами или при высоких нагрузках (интенсивное автомобильное движение, прохождение грузовиков). Глубина котлована при этом составляет 50-100 см. Под бетон тоже предварительно засыпают песчаную подушку и трамбуют ее.
При заливке стяжки на больших площадях нужно делать температурные швы. Для этого на каждых 2-2,5 м длины поверхности ставят поперечную планку опалубки, чтобы отделить соседние плиты. После застывания бетона швы заполнить пластичным материалом.

Порядок выполнения работ при устройстве основания.При засыпке песка в подготовленный котлован необходимо сформировать уклон в сторону газона. При расположении дорожки у стены строения уклон направляют от нее. Величина уклона составляет не менее 5 мм на каждый 1 м. Уклон незаметен при ходьбе, но способствует стеканию дождевой воды с поверхности покрытия. Толщина нижнего песчаного слоя составляет 5-10 см.
После засыпки песок тщательно промачивают водой и трамбуют. Во время трамбовки рекомендуется использовать специальный инструмент — виброплиту. После уплотнения и выравнивания нижнего слоя насыпают второй из смеси песка и цемента 6:1, соответственно:

• по краю будущей дорожки ставят бордюрные камни, фиксируя их цементно-песчаным раствором;
• между бордюрными деталями рассыпают подготовленную смесь (слой в 10 см), формируют и проверяют уклон;
• трамбуют насыпанное основание.

Такой способ подготовки подходит и для щебеночной основы, но в этом случае вместо сухой смеси песка и цемента несущим окажется слой щебня.
Устройство бетонной стяжки более трудоемко. В подготовленный котлован засыпают 10-15 см щебня или ПГС. Подушку трамбуют, придавая ей нужный уклон. После этого по границам разметки ставят опалубку из досок. Для заливки стяжки применяют стандартную бетонную смесь из 1 части цемента, 3 — песка и 4 — мелкого щебня. Сухие ингредиенты перемешивают, а затем добавляют воду до получения густого теста сметанообразной консистенции.
Стяжку распределить слоем 3 см, уложить поверх него арматурную сетку, а затем залить еще 6-12 см раствора. При растягивании массы формируют уклон и оставляют на 10-12 часов. После этого опалубку можно снять.
Перед укладкой клинкера необходимо поставить бордюрные плиты и фиксировать их цементно-песчаным раствором. Затем в зависимости от способа монтажа брусчатки засыпают стяжку 3-4 см песка или выполняют кладку без подушки, на клей.

Возможные схемы укладки брусчатки в узор

Применение даже одинаковых клинкерных кирпичиков подразумевает выполнение кладки разными способами. Наиболее распространены:

• елочка со стыкованием торца и боковой части соседних элементов;
• вразбежку, или с перевязкой швов: выполняют со смещением кирпича на ½ или ¼ длины;
• блочная с установкой парных параллельных кирпичей и разворотом соседней пары на 90° по отношению к ним.

Кроме прямой кладки с перевязкой швов, часто выполняют диагональные варианты. Уложить простые кирпичи брусчатки можно и более сложными способами с чередованием горизонтальных и вертикальных рядов.
Из квадратных деталей разного оттенка проще всего выполнить шахматный узор. При объединении квадратов 10х10 с кирпичами 20х10 возможна сложная мозаичная схема кладки, при которой каждый элемент формируют из 1 центрального квадрата и 4 прямоугольников, частично перекрывающих друг друга.

Для выполнения радиальной кладки или чешуи требуется предварительная разметка. После этого дугообразные фрагменты выкладывают из прямоугольных или квадратных деталей по контурам.

Инструкция по выполнению укладки

На песчаное и щебеночное основание брусчатку начинают монтировать сразу же после устройства несущего слоя. Стартуют от имеющегося угла площадки или начала дорожки. При радиальной кладке начинают от центра.
Поверх несущего слоя насыпают 3-4 см мелкого песка, который не нужно трамбовать, но необходимо хорошо выровнять с соблюдением устроенного уклона. Слой нужен для удержания элементов, которые погружают в него при помощи резиновой киянки.
Кирпичик клинкера кладут на песок и заглубляют в него на 1-2 см, одновременно выравнивая по бордюрной плите. Рядом ставят второй элемент и выравнивают его с уложенным по горизонтали и боковой стороне. Горизонталь выверяется строительным уровнем. Этим же инструментом фиксируют соблюдение уклона площадки.
Укладка клинкерной брусчатки на бетонное основание проводится 2 способами:

1. На песчаную подушку. Этот способ напоминает монтаж при кладке на подушке из щебня и песка. Подушка под клинкер насыпается на заранее подготовленную и выстоявшуюся в течение 2-3 недель бетонную стяжку. Дальнейший процесс происходит по описанным выше принципам.
2. На клей. При применении клея выбирают марки для тротуарной плитки (для наружных работ). Клей для стеновой или напольной плитки в помещениях не имеет достаточной морозоустойчивости и не применяется на улице. Раствор наносят зубчатым шпателем и на основание, и на деталь кладки. Кирпичик брусчатки укладываем, придавливая к основе и притирая руками, выравнивая по бордюру и горизонтали (с соблюдением уклона). При необходимости опустить кирпичи или плотнее притереть к соседним деталям используют резиновую киянку.

Завершающие работы

Цель этого этапа — заполнение швов между элементами брусчатки. Для этого применяют смесь мелкого песка (сеяного) и цемента. Соотношение связующего и наполнителя составляет 1:5. Ингредиенты тщательно перемешивают в сухом виде, а затем высыпают массу на поверхность кладки.
Щеткой или веником сухую смесь загоняют в щели, стараясь как можно плотнее забить их. Затем дорожку поливают водой и оставляют на 3-4 дня для схватывания и высыхания цемента. После этого процедуру повторяют, добиваясь заполненности швов по уровню поверхности.
Иногда швы заливают жидким раствором цемента с песком (пропорции те же — 1:3). Раствор наносят прямо на кладку и растягивают шпателем, втирая в швы. Остатки раствора снимают сухой тряпкой после высыхания.