Печь малютка Отопительно варочная печь малютка порядовка - Домашний мастер Dach-Master.ru
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Печь малютка Отопительно варочная печь малютка порядовка

Как сделать кирпичную печь малютку своими руками подробная схема

Если хотите узнать, как кладется кирпичная печь малютка своими руками, подробная схема поможет в работе. В холодное время года комфортно, когда в доме тепло, особенно в загородном, где нет центрального отопления. Поэтому так важно построить хорошую печь.

Конструкция печи «Малютка».

Подготовка к работе

Сделать для дачного дома хорошую и добротную грубу (печку) — дело дорогостоящее. Для жилья, которое не является постоянным для пребывания, лучше всего подойдет печка малютка. Она может обогревать и основное жилье, имеющее площадь не более 50 м ² . Ее изготовление может осилить человек, даже не имеющий специальных навыков. Она сооружается из красного кирпича. Малютка является новой модификацией печки-шведки. В малышке можно подбирать нужные размеры по ширине и глубине, но сохраняя неизменной высоту.

Чтобы ее построить, надо приобрести огнеупорный кирпич: шамот и красный керамический. Они относятся к экологически чистым материалам, что тоже немаловажно для вашего жилища. Красивый цвет обожженного шамота будет прекрасно вписываться в общий дизайн. Малютка может служить не только обогревательным объектом, но и как печка для приготовления пищи.

Для работы понадобится подготовить следующие материалы:

Малогабаритная отопительная печь.

  • кирпич керамический — 210 штук;
  • шамотный — 76 штук;
  • песок;
  • огнеупорную (шамотную) глину или простую;
  • для топки металлический лист;
  • дверцы для топки и поддувала;
  • 2 задвижки;
  • 2 листа рубероида;
  • цемент марки М300 для раствора;
  • решетку колосниковую;
  • армирующий пруток;
  • плиту чугунную с конфорками.

Из необходимых инструментов не обойтись без:

  • уровня;
  • мастерка;
  • кельмы;
  • кирки и молотка;
  • отвеса для контроля ровных углов;
  • ровную кладку не сделать без правила — линейки из дерева, имеющей сечение 15 х 60 мм до 1,5 м по длине с параллельными плоскостями;
  • рулетки.

Предварительная работа

Для малютки выберите подходящее место. Чтобы не допустить теплопотерь, стенки грубы не должны соприкасаться с наружными стенками дома. Не стоит ее располагать в центре помещения, это не будет способствовать равномерному тепловому потоку.

Для малышки не нужен мощный, как для большой печки, фундамент. Возможно строительство кирпичной печи без фундамента. Под него болгаркой прорезается прямоугольное отверстие. Если пол изнутри оснащен водяным или электрическим отоплением, то необходимо стяжку убрать. Отверстие надо углубить на 350 мм и добиться, чтобы яма имела максимально ровные края. Затем приступают к созданию подушки. Для этого провал засыпают песком на высоту, не доходя 70 мм до границы расположения полов, заливают водой и оставляют. Выжидают несколько дней до окончательного высыхания. Затем яма закрывается рубероидом или листами толя.

Далее нужно сделать обрешетку. Можно взять прутки большого сечения и уложить их в один слой. Но специалисты рекомендуют сделать ее двухслойной, взяв арматуру более тонкую. Разложите 7 стержней протяженностью 800 мм на расстоянии друг от друга в 100 мм. Сверху строго перпендикулярно аналогично кладутся 8 прутьев длиной в 700 мм. Их можно закрепить проволокой или сваркой. Далее подобным образом размещают вторую такую же обрешетку. В конце берется 9 стержней по длине в 250 мм. 4 штуки размещают в углах каркаса, 4 по на каждое ребро и 1 — в центре. Сетку прячут в подушке из песка.

Для фундамента готовится цементный раствор. Им заливается яма, не доходя до расположения пола 50 мм. Это условие в дальнейшем исключает попадание холодных воздушных масс в нижнюю часть печки. Когда бетон будет полностью залит, его нужно проткнуть арматурой или специальным инструментом, чтобы избавиться от воздуха. Эта процедура способствует повышению прочностных качеств фундамента.

Далее бетон должен полностью высохнуть в течение не менее 30 дней. В 1 неделю нужно поливать раствор водой, чтобы он не растрескался. Покройте слой мешковиной и на нее лейте воду. После просушки мешковину уберите и вместо нее положите алюминиевую фольгу так, чтоб ее отражение было вверху. На этом подготовительная работа закончилась. Далее идет схема кладка печи.

Кладка маленькой грубы своими руками

Начинают с создания 2 рядов стартовых. Нужно следить, чтоб ряды и углы были ровными, ребро каждого кирпича должно совпадать с соседним, так как на стартовой кладке будет держаться все сооружение. Используется раствор из глины.

В 3 ряду устанавливают дверцу для поддувала и формируют основу дымохода.

4 — кладется аналогично третьему.

На 5 — разделяют дымоход по центру на 2 канала и закрывают поддувало дверцей.

В 6 — ставят колосник над дверкой поддувала.

На 7 — выкладывается основа топки и устанавливается ее дверца.

С 8 по 9 — делается кладка, аналогично предыдущей.

10 — накрывается дверка топки и обустраивается окошко из топочного отделения вовнутрь канала печного.

На 11 — монтируется панель для варки.

12 — закрывают отверстие, заложенное на 10 ряду, и формируют стенку плиты для варки.

13 — аналогично последнему.

14 — для создания второго канала горизонтального выводится люк прочистки из задней стороны.

15 ряд повторяет 14.

16 слой — закрывают отверстие, сформированное в 14 ряду, в противоположном направлении от канала, что в 12 ряду, оставляют отвод.

17 кладется так же, образуя перекрытие для варочного устройства и отделение для просушки.

18 ряд — образование 3 горизонтального канала, из него дым будет идти в дымоход. В конце канала нужно предусмотреть люк для прочистки.

19 слой повторяет 18.

20 — конечный канал горизонтальный выводят к трубе дымохода.

21 — создается подведение к дымоходной трубе и постройка сооружения для отвода дыма.

С 22 ряда и выше — кладка дымохода.

Далее идет отделка. Но можно ею пренебречь или просто покрасить печь. Малютка из кирпича огнеупорного будет смотреться очень эстетично.

Таким образом, печь малютка своими руками сооружается быстро, реально эту работу можно выполнить за один день.

Но не стоит торопиться, лучше дольше и тщательнее отнестись к поставленной цели. Глина для раствора не должна быть жирной. Лучше взять среднюю по жирности, ее раствор обеспечит надежность конструкции на долгие годы.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Печь малютка Отопительно варочная печь малютка порядовка

В последнее время печь в садовом домике – это уже не «новость». Садоводы-любители все чаще и чаще строят их в своих усадьбах, дачах. При этом основное требование к таким кирпичным печам – это компактность, от чего наиболее востребованной стала печь малютка. Ну а кроме этого, печь малютка и обогревает, и «варит» кушать, и печет, да еще и строится легко! Построить ее Вы сможете самостоятельно:

Конструкция печи-малютки

Варочно отопительная печь малютка имеет высоту – 1,9 метра, ширину – 0,75 метра, глубину – 0,63 метра. Ее теплоотдача составляет – 1700ккал/за час! Занимает всего 0,47м.кв. Объем печи – 0,90м.куб. Имеет плиту с одной конфоркой, духовку-шкаф и вытяжку. Также, оборудована растопочным ходом, используемым для растопки печи после долгого простоя + для приготовления еды в летнее время (когда обогрев дома не нужен). Через этот ход тепло выходит прямиком в трубу, при этом не прогревая печку.

Есть и духовка у этой печи. Она имеет 2 режима: 1 – когда горячие газы «подходят» к ней, предварительно пройдя через обороты (ходы) в самом теле печи, 2 – когда газы проходят до нее, пройдя через растопочн.ход, тут температура газов более высока.

Материалы для постройки печи

Фундамент печи

Данная печь для дачи малютка строится с фундаментом! Он должен заглубляться на 50-70см, а его верхняя часть должна равняться уровню чистого пола. Более простым, да и недорогим фундаментом считается буто-бетонный. Его делают так:

Читать еще:  Кладка печей советы мастеров инструкции с порядовкой

сначала готовится котлован 80х65см, в него вставляется опалубка из досок. Внутренняя сторона опалубки закрывается рубероидом или фанерой, чтобы бетонный раствор не сочился через щели. Далее закладывается слоями бой из кирпичей, бутовый камень, и все это заливается цементным раствором. Раствор готовится в пропорциях 1к3, 1к4. Между печкой и фундаментом прокладывается несколько слоев из рубероида – для гидроизоляции.

Кладка печи малютка

Дачная печь малютка по данному проекту кладется при помощи глино-песчаного раствора. Он готовится в пропорции: две части песка на одну часть глины. Перед приготовлением раствора глина обязательно вымачивается, а песок – просеивается. Раствор между кирпичами ложем определенным слоем – толщиной 5-6мм. Кладку ведем с перевязкой в ½ кирпичика, можно и в ¼. Все углы проверяем отвесами, которые отходят от вбитых в потолок гвоздей.

Каждые шесть рядов кладки, внутренняя сторона печи затирается мокрой тряпкой!

После определения места трубы, в потолке проделывается проем с расчетом и на противопожарную разделку. Между трубой и деревянными перекрытиями должно быть расстояние не менее 250мм. Также не забываем о защите стены за печкой, если она деревянная. Ее можно прикрыть мешковиной, слоем в 2 см, пропитанной раствором из глины, и листом железа сверху. На пол перед самой печью прибиваем лист железа, для защиты от возгорания.

Порядовка печи малютка

1-28 ряд – кладка.

Стойка ниши печи (труба 3×3 и 2 пластины).

Козырек печной вытяжки пара (из стали 110x930x1).

Каркас ниши печи. Детали соединяем сваркой, на винтах или на заклепках. Каркас закрепляем к стенке печки проволокой, которая прокладывается меж рядами кирпичей кладки.

Духовой шкаф/духовка. Плиту перекрытия изготовляем из печной двух-конфорочной плиты, разрезанной по-полам. Отверстие конфорки, что используется для вытяжки, перекрываем задвижкой. Ее приклепываем к гладкой стороне самой плиты.

Как показала практика, чтобы помещение объемом 30м.куб. с двойным полом, утепленными стенами и двойными оконными рамами нагрелось до температур +20°С (при наружной темпер -20°С), нужно сжечь в печи малютке до 12кг сухих дров. А уже в следующие дни при 2-хразовой топке необходимо сжигать около 5кг дров.

Печь шведка-малютка

Шведки можно назвать найболее всего популярными печами. Это связано в первую очередь с их многофункциональностью. В структуре шведки предусмотрена чугунная плита, на которой возможно сварить еду, а посредством комплексу дымоходов, пронизывающей массив печи, она равномерно прогревается в период топки, а дальше потихоньку отдаёт накопленную теплоту помещению.

Плита обычно расположена в варочной камере — открытой или закрывающейся дверками. Закрытые после протопки дверки способствуют лучшему сохранению тепла, что позволяет томить пищу в варочной камере. Часто плиту дополняют ещё и духовкой, в которой можно печь пироги, запекать мясо, рыбу или овощи. Шведку можно использовать для сушки и грибов, и яблок, и трав.

Перед обычной плитой со щитком шведка — как отопительная печь — имеет существенное преимущество. При одинаковой занимаемой площади у неё более развита конвективная зона, дымообороты располагаются не только в основании печи и сбоку, но и над варочной камерой. Поэтому кпд и теплоотдача у неё гораздо выше.

Печь шведку можно разместить в любой части отапливаемого помещения, но наиболее удобное для неё место — в проеме стены или перегородки между комнатой и кухней. Главное, чтобы дымовая труба выходила из крыши поближе к коньку. Это улучшит тягу в печи и облегчит устройство гидроизоляции вокруг трубы.

Топить шведку можно дровами, торфом и углём — в зависимости от конструкции топливника. А вот переводить эту печь на газовое топливо не рекомендуется. Даже при небольших неисправностях оборудования газ может накопиться в дымооборотах и колпаках и при очередной топке — взорваться. На практике такие случаи бывали.

Примером небольшой шведки может служить печь (рис. 1) размерами в плане 89×63,5 см и высотой — 189 см. Конвективная зона этой печи — последовательные канальные дымообороты (дымоходы). Их компактное расположение создаёт условия для равномерного прогрева всего массива печи. Горизонтальные дымоходы расположены ниже поддувала, у самого основания печи, и над варочной камерой, у самого верха печи. После двух часов топки (общепринятый режим топки отопительно-варочных печей) нагревается вся наружная поверхность печи. Несмотря на небольшие размеры, печь отапливает помещение площадью 25 м2.

Печь может топиться в летнем и зимнем режимах, которые регулируются задвижками 1 и 2 (рис. 2). При летнем режиме открыты обе дымовые задвижки. При переключении на зимний режим задвижку летней топки 2 нужно закрыть, оставив открытой лишь основную задвижку 1. Горячие дымовые газы, сменив своё направление, поступят в нижние дымообороты 8. Движением по периметру против часовой стрелки газы прогреют нижний её массив, затем поступят в подъёмный канал (колодец) 13. Прогрев колодец, дымовые газы поступят в верхние дымообороты 9. Движением по периметру печи по часовой стрелке они прогреют верхний её массив и только после этого поступят в дымовую трубу.

Печь снабжена одноконфорочной чугунной плитой. Духовой шкаф в конструкции печи не предусмотрен. На рис. 1 показан общий вид шведки, а на рис. 2 — сечения печи и её порядовки.

Первые два ряда печки кладут с небольшими выступами. Это делает внешний вид более интересным. 1-й ряд выкладывают сплошняком, а на 2-м начинают нижние дымоходы, которые перекрывают двумя рядами кирпича (на 4-м и 5-м рядах). В рядах 6-м и 7-м формируют поддувало, выше которого — на 8-м ряду — устанавливают колосниковую решётку.

Начиная с 7-го ряда, часть кладки ведётся шамотным кирпичом. Топка в печи имеет высоту 40 см. Этого хватает для поддержания нормального горения дров. Для использования угля и торфа эта топка не приспособлена.

Выше плиты, установленной на 13-м ряду, начинается варочная камера. Её высота — 42 см: вполне достаточно для того, чтобы без затруднений поставить и снять с плиты кастрюлю или даже ведро с водой. Для монтажа плиты в кирпичах, на которых она лежит, выпиливают четверти. Между краем плиты и кирпичом оставляют температурные зазоры.

В перекрытии варочной камеры (на 21-м ряду) для её проветривания установлена задвижка. На этом же ряду предусмотрена и задвижка летнего хода. Выше перекрытия варочной камеры расположены горизонтальные дымоходы, способствующие прогреву верхней части печи. Основная задвижка печи расположена на 27-м ряду.
Порядовка постройки печи: Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера

Печь «Малютка»

Печь «Малютка», показанная на рис. 1, -небольшая, компактная, экономичная и удобная для садового утепленного домика. При желании печь можно сделать выше, заложив между 18-м и 19-м рядами подобные же им ряды. В печи устроены варочная и две сушильные камеры: нижняя и верхняя. Нижняя сушильная камера — закрытая и расположена с правой стороны печи над перекрытием плиты. В кладку ее перекрытия закладывают четыре крючка из толстой проволоки (на них вешают для сушки нити с грибами или фруктами).

На дверке камеры можно установить термометр. В этой сушильной камере долго держится постоянная температура. Дверку камеры крепят на раме из металлических уголков. Вместо дверки можно установить L-образную заслонку. Крючки при необходимости заменяют проволокой П-образной формы или подставкой типа этажерки для противней. Верхняя сушильная камера — открытая, но в ней также можно поставить заслонку. Для этого в перекрытие втесывают металлическую пластину, углубив ее спереди на 1-1,5 см, чтобы заслонку можно было ставить с наклоном. Стенки сушильных камер штукатурить нежелательно, нужно только затереть швы.

Читать еще:  Типы систем кондиционирования и вентиляции


Рис. 1а. Печь «Малютка» (вид спереди): а — варочная камера; б — сушильная камера; в — отверстия диаметром 7 мм в дверке сушильной камеры; г — термометр; д — патрубок для самовара


Рис. 1б. Печь «Малютка» (вид сзади)

Конструкция печи простая и при небольших навыках построить ее несложно, но для неопытного мастера она считается сложной. Печь можно сложить под любое твердое топливо, но так как уголь, торф и кизяки выделяют много дыма, то печь из-за забивания газоходов сажей нужно чистить ежегодно.

Рис. 1в. Печь «Малютка», Разрезы по А-А, Б-Б и В-В: а — сушильная камера; б — кладка задней стенки лесенкой (с выступами)

Печь кладут на сплошной (монолитный) фундамент. С 3-го ряда выкладывают поддувало 1 с окном, в котором устанавливают дверку 2. 5-м рядом перекрывают окно с дверкой. Сверху 5-го ряда устанавливают колосниковую решетку 3. Перед началом кладки 6-го ряда нужно подумать, как класть заднюю стенку, так как колосниковая решетка может быть короче или длиннее. Стенку можно стесать от решетки или от толщины кирпича 12 см, как показано на разрезе по В-В пунктиром 4.Можно кладку стенки выполнить лесенкой (см. рис. 1в). Для этого от верхней стенки, идущей на ребро, до колосниковой решетки в четырех рядах нужно сделать одинаковые выступы. В нашем случае каждый выступ — около 4 см. В 6-м ряду устанавливают топочную дверку 5. Выложив в 6-8-м рядах топку, 9-м рядом перекрывают топочную дверку и закрепляют перекрытие 10-м рядом. Теперь нужно перекрыть плитой 6 топку и, чтобы из топки выходили газы, сделать хайло 7, размер которого должен быть в пределах 7-7,2 см. Для этого сначала удобнее сделать заднюю стенку, которую устанавливают на ребро. После этого кладут над топкой плиту так, чтобы она не доходила до задней стенки и расстояние от нее до плиты составляло не менее 11,5-12 см (это необходимо для того, чтобы около задней стенки была возможность сделать хайло 7 и установить перегородку 8, отделяющую хайло 7 и идущий от него газоход от варочной камеры 9). Плиту кладут прямо на раствор без паза. Необходимо отметить, что стандартная плита, имеющая два отверстия, велика для данной печи, поэтому ее укорачивают до нужного размера (обрезают, оставив меньшее отверстие) и кладут над топкой заподлицо с передней стенкой. На 10-м ряду перед варочной камерой устанавливают раму с дверками. Раму закрепляют проволокой или пластинами. Крепежную проволоку разводят под боковые стенки печи. Делают это так: одной рукой проволоку натягивают, другой кладут на нее кирпич боковых стенок и, чтобы не ослабла дверка, загибают проволоку вверх вплотную к положенному кирпичу. Раму в верхней части можно перевязать не с боковыми стенками, а с кладкой перекрытия. В случае соприкосновения уголков рамы с плитой у них отпиливают ту часть, которая касается плиты. Сверху рамы в 15-м ряду делают перекрытие варочной камеры по железным пластинам или уголкам, установленным на 14-м ряду (см. разрез по В-В и общий вид печи). Перед выполнением перекрытия 14-й ряд сначала подгоняют по высоте, то есть стесывают так, чтобы верхний 15-й ряд лег без подтески вровень с боковыми стенками. 16-м рядом закрепляют два предыдущих ряда и скрепляют кладку с задней стенкой, а также устанавливают раму с дверкой для сушильной камеры, рассчитанной на небольшой объем продуктов или трав, и дверку чистки 10. 17-й ряд по всему периметру кладут на ребро. В середину 17-го и 18-го рядов втесывают патрубок для самовара. 18-м рядом перекрывают дверку чистки. Если нужно, то кирпич над дверкой вытесывают. В результате кладки 17-19-го рядов образуется сушильная камера, размер которой ограничен размером газохода, ширина которого должна быть 7-7,2 см. В 18-м ряду перекрывают газоход, за счет чего скрепляется левая стенка печи с сушильной камерой и образуется окно 11 для дополнительного прохода газов и более быстрого нагрева левой стенки и нижней части сушильной камеры. В 19-м ряду еще раз перекрывают газоход, в результате чего образуется окно 12 и небольшой газоход 13 для нагрева передней стенки и сушильной камеры. Сверху перекрытия скрепляют переднюю стенку с сушильной камерой с помощью проволоки не толще 4 мм, загнутой с двух сторон. 20-й ряд кладут по периметру на ребро до сушильной камеры, а перекрытие над сушильной камерой кладут на плашку, делая это так, чтобы размер газоходов у стенок по-прежнему составлял 7-7,2 см. В швы перекрытия закладывают крючки 14 из толстой проволоки (если она очень толстая, то в кирпиче вырубают для нее бороздки-углубления). 21-й ряд кладут на плашку впритык к кладке на ребро, которая была выполнена в 20-м ряду. После этого его выравнивают с верхом кладки — подтесывают. В этом ряду делают стесывание, расширяя газоход от 7-7,2 до 13 см (см. разрез по В-В). Сверху 21 -го ряда устанавливают две задвижки 15, после чего кладут 22-й ряд, который закрепляет задвижки. В 23-м ряду начинают выкладывать в середине печи газоход 16 и в левой стенке еще одну (открытую) сушильную камеру 17. В 23-м и 24-м рядах выкладывают окно чистки и устанавливают дверку чистки 18. В 24-м и 25-м рядах делают вытесывание под размер квадратного газохода 16. После этого внутри газоход по диагонали не уменьшится. 25-м рядом перекрывают заднюю и среднюю части газохода 16, оставляя только отверстие для выхода газов (размер отверстия должен соответствовать размеру газохода трубы). В этот же ряд втесывают уголок или пластину для перекрытия верхней части сушильной камеры.

Рис. 1г. Печь «Малютка». Порядовки (ряды 1-17): а — железные пластины; б — рама дверцы; в — патрубок для самовара

В трехчетвертке 19, перекрывающей дверку чистки 18, делают стесывание нависающего над газоходом выступа, чтобы он не мешал движению газов, идущих снизу (они будут ударяться о него, что нежелательно). В результате кладки весь 25-й ряд будет иметь напуск карниза вокруг печи, за исключением трехчетвертки 19, которую кладут заподлицо с передней стенкой печи, образуя в карнизе разрыв. В 26-м ряду выше этой трехчетвертки будет навес карниза размером в два напуска (мерка — напуск карниза в 25-м ряду). 26-м рядом перекрывают небольшую сушильную камеру. 27-м рядом закрепляют кладку печи — его кладут заподлицо с ее стенками. С 28-го ряда начинают кладку трубы и сверху этого ряда закладывают задвижку 20.


Рис. 1д. Печь «Малютка». Порядовки (ряды 18-29): а — крепежная проволока; б — железный уголок

Печь работает так. В топку закладывают топливо, открывают задвижку 20 в трубе и задвижку 15 над патрубком самовара. В этом положении газы из топки поднимаются вверх, доходя до другой задвижки 15 возле задней стенки. Эта задвижка закрыта, и газы уходят через окна к левой стенке, делают поворот и выше варочной камеры (см. порядовки с 17-го по 20-й ряды) попадают к передней стенке. Так как печь небольшая и газоходы без перегородок, то они служат направляющими для газов, поэтому газы от левой стенки как бы не доходят до верха печи. Но известно, что теплый воздух легче холодного, поэтому со временем он поднимется вверх и нагреет кладку.

Читать еще:  Газовая колонка беретта не зажигается что делать

Если необходимо уменьшить теплоотдачу печи, то можно использовать летний газоход, который хорошо виден на разрезе по В-В. Он хотя и немного, но все же уменьшит теплоотдачу печи. Для этого нужно открыть задвижку 20 в трубе и задвижку 15 возле задней стенки. Тогда газы пойдут из топки через задвижку 15 в газоход 16 и через задвижку 20 в трубу. Во время работы в этом варианте газы будут нагревать только заднюю стенку печи и одну из стенок нижней и верхней сушильных камер; остальная часть печи будет оставаться холодной.

Для работы самовара нужно открыть в любое время задвижку 20 в трубе и задвижку 15 над патрубком самовара. Газы из самовара пойдут прямо в трубу.

Для кладки печи потребуются (шт.): кирпич красный — 250, плита чугунная 41×39см — 1, дверка топочная 21×25 см — 1, дверка для поддувала 14х 14 см — 1. дверка чистки 14×14 см — 2, задвижка 13×13 см — 1, задвижка с отверстиями 12×23 см — 2, рама с дверкой для варочной камеры 37×43 см — 1, рама для сушильной камеры 17×37,5 см — 1, металлический уголок шириной 4-5 см и длиной 50 см — 2, металлическая пластина длиной 58 см — 1, колосниковая решетка 17×25,5 см — 1, патрубок для самовара — 1.

Печь-кроха в трех вариантах

Дачные домики бывают разные. У одних это капитальные сооружения, предназначенные для проживания, как летом, так и зимой. Другие довольствуются небольшими по площади постройками, которые были возведены еще в те времена, когда на подобные вещи имелась масса ограничений. Если, ко всему прочему, такой маленький домик не имеет отопления, то нахождение на дачном участке в плохую погоду становится настоящим испытанием. Вроде и есть, где спрятаться от дождя и холодного ветра, но сырость, присутствующая в помещении, а также явно пониженная его температура, не делают Ваше пребывание на даче комфортным и уютным.

А в это время, сосед протопил свою «шведку», переоделся в сухую домашнюю одежду, отведал наваристого борща, приготовленного на горячей плите, и лежит на диване перед телевизором в сладкой полудреме. Ехать в город он явно не собирается, ему и тут хорошо и уютно.

Выход один – нужно строить свою печь. Однако такой величины, как у соседа, не поставишь, не хватит места. Поставить «простушку» размером 2 на 3 кирпича? Но на ней нельзя готовить пищу. Да и высота у этой печи такая, что может не поместиться в Вашем строении. Короче, хватит лирики, давайте перейдем к делу.

В журнале «Дом» №10 за 2008 год я нашел неплохую конструкцию отопительно-варочной печи под названием «Кроха». Автором статьи является А. Сушков из С.-Петербурга. Эта печь имеет размеры в основании 64х77 см или 2,5х3 кирпича, а высота ее всего 203 см. Причем высоту можно либо уменьшить, либо увеличить в зависимости от того, насколько позволяет потолок в Вашем доме. При этом не следует забывать, что от верха печи до потолка должно остаться не менее 35 см. При указанных размерах теплоотдача будет составлять примерно 1760 Вт при одноразовой топке, и 2940 Вт – при двухразовой. Размер отапливаемого помещения при такой мощности будет 18-22 м2.

Печь имеет хороший прогрев нижней части, а в верхней части – «колпак», который замедляет выстуживание массива печи после проведения топки. Кроме всего прочего в конструкции предусмотрен «летний» ход, облегчающий растопку печи, и позволяющий использовать печь для приготовления пищи без обогрева помещения. Печь снабжена одноконфорочной чугунной плитой.

Но и это еще не все! Автор предоставил информацию по данной печи в трех вариантах. Все эти варианты изображены на рисунках в начале моей статьи. Давайте рассмотрим каждый из них. Итак,

Вариант 1.

Печь имеет топливник, расположенный на широкой стороне печи и варочную камеру с торца. Глубина топливника составляет 50 см. При строительстве печи, для топливника должен быть отобран самый лучший кирпич из имеющегося, так как дополнительная футеровка здесь отсутствует. Это и понятно, ведь данная печь не будет топиться каждый день, а только от случая к случаю, при Вашем посещении дачи и при соответствующей погоде.

Получить начальные сведения об устройстве этого варианта печи можно, посмотрев ее порядовку.

Для того, чтобы более детально ознакомиться с конструкцией этого варианта, посмотрите предложенный видеоролик.

Вариант 2.

Данный вариант имеет все лишь одно отличие от представленного выше. И топливник, и варочная камера находятся на широкой стороне печи. Такой вариант удобно использовать, когда одна часть печи у Вас будет выходить на кухню, а остальная – в жилую комнату. Работая с печью, не придется носить грязь в чистое жилое помещение.

Что поменялось в кладке печи, можно увидеть в ее порядовке.

Отдельный видеоролик для данного варианта я делать не стал, все нюансы у этой печи будут такие же, как и для предыдущего варианта.

Вариант 3 (улучшенный).

У этого варианта и топливник и варочная камера расположены с торца. Топливник выложен огнеупорным кирпичом, следовательно, надежность и долговечность печи будут выше, чем в предыдущих вариантах. Появляется возможность использовать в качестве топлива не только дрова, но и другие его виды (торф, брикет, уголь и т.д.). В проекте использован кирпич, имеющий закругленные углы, а в районе варочной камеры по всему периметру положен ряд, выступающий из кладки на 3см. Дизайн печи при этом существенно меняется. А в дополнение к этому, в конструкции печи использована дверца топливника, снабженная огнеупорным стеклом (ДП308-1С). Это позволит любоваться огнем во время топки.

Если Вы обратитесь к первоисточнику, упомянутому в начале статьи, то заметите, что я внес в конструкцию печи и еще кое-какие изменения. В первоначальном варианте у автора низ печи обогревался только за счет топливника, а из него имелся прямой выход в верхний «колпак». Задвижку «летнего» хода необходимо было устанавливать вертикально, что не всегда бывает удобно. В связи с тем, что данная задвижка должна была устанавливаться в верхней части «колпака», герметичность этой части печи наверняка была бы нарушена, что в итоге привело бы к снижению теплоотдачи. Печь после топки остывала бы гораздо быстрее, чем в начальных вариантах.

В итоге я полностью сохранил все газоходы печи, как они были сделаны в предыдущих вариантах, но при этом глубина топливника уменьшилась до 43,5 см. Для дачной печи такого класса считаю это вполне приемлемым.

Как все это выглядит с точки зрения порядовок, можно увидеть, нажав на ссылку ниже.

Более подробные сведения по устройству и принципу работы печи-крохи, выполненной в третьем варианте можно получить из видеоролика опубликованного ниже.

Основная информация по строительству любого из вариантов данной печи, с подробным описанием каждого ряда, находиться в проекте.

Проект отопительно-варочной печи «Кроха» – вариант 1.

Для того, чтобы отобразить проект в полно экранном режиме, нажмите на значок , находящийся в правом верхнем углу проекта. В открывшемся окне можно ознакомиться с проектом и скачать его в формате PDF.

По ссылке, расположенной ниже, можно скачать проект в виде ZIP-архива, содержащего PDF и DOC версии проекта.

Скачать проект отопительно-варочной печи «Кроха» вариант 1.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector