0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Деревянные полы в кирпичном доме

Все о строительстве и инструментах

Деревянный пол в частном доме своими руками на первом этаже

Основанием для пола из досок служат деревянные лаги или сплошной слой из изоляционно-отделочных древесноволокнистых плит, которые наклеиваются на холодную мастику по железобетонным перекрытиям. Для покрытия из паркета, наклеенного на бумагу, и штучного паркета в качестве основы применяют укладываемые монолитные (иногда сборные) бетонные, цементно-песчаные или асфальтовые стяжки. Полы из штучного паркета можно настилать по основанию из сплошного дощатого настила. Деревянные лаги делают из досок 80—100 мм толщиной 25 мм.

Деревянные лаги из бруса

Поверхность железобетонного перекрытия, на которое укладываются лаги, должна быть счищена и про-грунтована. Под лаги по всей длине укладывают звукоизоляционные подкладки из древесноволокнистых плит либо сами лаги кладут по звукоизоляционному слою из песка или шлака. На первых этажах лаги можно укладывать по кирпичным столбикам.

Устройство деревянных лаг на бетонное основание

Расстояние между осями лаг должно быть не более 60 см, а величина зазора между лагами и стенами или перегородками — не превышать 30 мм. Короткие лаги стыкуют между собой торцами впритык со смещением стыков смежных лаг не менее чем на 50 см. Длина стыкуемых лаг — не менее 1 м. Поверхность всех лаг для пола из паркетных досок должна находиться в одной плоскости, ниже отметки чистого пола на толщину паркетной доски. Правильность расположения лаг проверяют контрольной рейкой, которая должна касаться (без зазоров) всех лаг.

Первую лагу укладывают на звукоизоляционную про-кладку (из древесноволокнистых плит), отступив от стены на 20—30 мм. Такие же зазоры необходимы в торцах лаг. Вначале укладывают маячные лаги (через 2 м), горизонтальность которых проверяют уровнем. Верхняя плоскость маячных лаг располагается ниже отметки чистого пола на толщину покрытия (половой доски, черного пола и покрытия и т. п.).

После проверки горизонтальности маячных лаг по этому уровню укладывают промежуточные лаги с шагом 400—500 мм. Лаги всей поверхностью должны лежать на звукоизоляционной прокладке, в случае необходимости под них подкладывают дополнительный слой прокладочного материала. Короткие лаги стыкуют врубкой вполдерева или торцами впритык, смещая смежные стыки на 0,5 м. Горизонтальность уложенных лаг проверяют двухметровой рейкой с уровнем. Рейка должна касаться поверхности всех лаг без зазоров. Выверенные лаги во избежание смещения временно расшивают досками.

Новые технологии предлагают сегодня систему деревянных (содержание влаги 12%) или пластиковых лаг со сквозными резьбовыми отверстиями. В отверстия ввинчиваются пластиковые болты-стойки, на которых будут стоять лаги. Болт-стойка жестко крепится при помощи дюбеля-гвоздя к бетонному основанию или, при помощи самореза, к деревянному. Между лагами устанавливается определенный шаг (как правило, под паркет, линолеум, половую доску— 60 см, под плитку — 30, 40 см).

Вращая болты-стойки вокруг оси и тем самым поднимая или опуская лаги, их выравнивают по высоте.

Излишки болтов-стоек срезают. На лаги саморезами крепят влагостойкую фанеру общей толщиной не менее 20 мм (в случае использования «европола» или паркетной доски толщиной более 22 мм фанера не применяется и доска укладывается прямо на лаги). Затем на фанеру настилается отделочный слой пола.

Такая конструкция пола позволяет значительно экономить средства на материалах, сокращает время укладки, обеспечивает высокий уровень звукоизоляции помещения. При этом пол более теплый, в отличие от «пола по бетону», с его устройством под пол легко укладываются все коммуникации.

Укладываем деревянный черновой пол

Дощатый настил (черный пол) применяется в качестве основания под покрытие из штучного паркета на гвоздях. Дощатый настил делают из нестроганых сосновых или еловых досок толщиной не менее 35 и шириной не более 120 мм, уложенных по лагам или балкам с зазором до 5 мм.

Доски черного пола располагают так, чтобы они шли перпендикулярно рядам паркета, а не вдоль, иначе зазоры между досками могут совпасть с торцами паркета по всему ряду, что не даст возможность забить гвозди в торцовые пазы клепок. Ровность настила черного пола проверяют двухметровой рейкой с уровнем. Черный полдолжен быть сгрого горизонтальным. Отдельные просветы между рейкой и настилом не должны превышать 3 мм.

Общий уровень покрытия пола для всей квартиры определяется уровнем площадки лестничной клетки. Так как входная дверь в квартиру открывается обычно внутрь, то, для того чтобы она не задевала ни пола, ни ковра, полы в передней должны быть на 15—20 мм ниже пола лестничной площадки, уровень же пола во всех остальных помещениях квартиры подгоняется подуровень передней.

В настоящее время паркет и покрытия из полимерных материалов укладывают преимущественно по стяжке из цементно-песчаного раствора, бетона, дерева, ДВП или литого асфальтобетона на различных видах клея или клеящих мастиках.

Устройство деревянных дощатых полов

Дощатые полы настилают после завершения всех отделочных процессов внутри здания. Применяют три основных типа полов: дощатые, паркетные и из древесных плит. Наиболее гигиеничными и долговечными являются деревянные полы, разумеется, при их правильной эксплуатации.

При настилке таких полов надо учитывать влажность воздуха в помещении (при производстве работ она не должна превышать 60%), а температура не должна опускаться ниже +8°С. При повышенной влажности доски набухают и вспучиваются, при пониженной, наоборот, усыхают и коробятся с образованием трещин.

В материале для полов не должно быть жучков древоточцев или следов плесени домового грибка. Под плоскостью деревянного пола следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки, что не даст развиться плесневым грибкам из вездесущих спор. Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обеспечения гидроизоляции подкладывают обрезки рубероида, который также защищает древесину от плесени.

Читать еще:  Бани из кирпича с комнатой отдыха

Деревянный дощатый полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой. При редко расположенных балках на них дополнительно укладывают лаги с необходимым шагом, а по лагам уже устраивают дощатый пол. Лаги располагают на расстоянии между осями 800—850 мм для досок толщиной 35—40 мм. При более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких — уменьшить до 500—600 мм.

При устройстве полов по железобетонным перекрытиям лаги укладывают с шагом 400—500 мм через антисептированные ленты — прокладки из мягкой ДВП для изоляции от шума. Если опорами лаг являются кирпичные столбики, их верхняя часть должна быть выровнена по уровню или нивелиру. Поверх под лаги кладут два слоя рубероида и один слой антисептированной ДВП.

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги надо постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения. Шаг столбиков зависит от толщины лаг: при толщине 400 мм — до 900, при 50 —до 1100, при 60— 1200—1300 мм. Шаг столбиков в поперечном направлении зависит от толщины половой доски.

На сплошное основание укладывают лаги толщиной 25 мм и шириной 80—100 мм по антисептированным лентам ДВП. На бетонных междуэтажных перекрытиях лаги укладывают по звукоизоляционной подсыпке из шлака или песка (и тоже через ленты ДВП) толщиной до 60 мм. Выравнивают лаги в единую горизонтальную плоскость с помощью песка, который подсыпают в места провисания, определяемые уровнем (нивелиром). Применять деревянные клинья не рекомендуется, поскольку они подвержены гниению.

Концы лаг лучше скреплять, чтобы они не разошлись при настилке полов. В коридорах лаги укладывают поперек, а доски — вдоль направления движения. Ровность поверхности лаг проверяют фугованной рейкой с уровнем.

Доски пола можно забивать гвоздями через лицевую сторону или вкось в угол гребня, если доски шпунтованные. В рубленых домах балки часто врубают в стены, что придает полу достаточную жесткость. Если рубленая стена играет роль перегородки, то для обеспечения звукоизоляции лаги лучше укладывать по столбикам так, чтобы их концы не касались стены.

Полы из фрезерованных досок, благодаря пазогребневым кромкам, отличаются повышенной плотностью, ровностью и меньшей деформацией при колебаниях показателей температурно-влажностного режима. Ширии.1 таких досок — 68—138, а толщина — 28 и 36 мм. Внизу каждой доски выбрано продольное углубление (продух) высотой 2 мм, благодаря которому достигается более плотный их контакт с лагами и одновременно обеспечивается постоянная циркуляция воздуха по всему межлаговому пространству.

При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом с отступом 10—15 мм, который фиксируют с помощью калиброванных прокладок. Первую доску крепят к лаге гвоздями, длина которых в 2—2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают по одному (два) в каждую лагу, загоняя шляпку на 2—3 мм вглубь, для того чтобы при выравнивании досок не повредить инструмент. Лунки вокруг шляпок перед окраской полов зашпаклевывают.

При установке следующей доски ее паз насаживают на гребень предыдущей молотком. Чтобы доска по своей длине не давала отбой, на соседней лаге укладывают шпунтованный брусок, который расклинивают с упором в стальную скобу.

Таким образом настилают все доски, кроме 2—4 последних, которые укладывают сначала свободно с зазором у стены 10—15 мм, а затем осаживают на шипы. Ударять молотком по доске следует через деревянную прокладку, чтобы не повредить доску. Зазор между правильно настланными досками должен составлять не более 1 мм.

При настилке таких досок паркетным способом первая доска укладывается так же, как в предыдущем способе, но гвоздь забивают ближе к стене — так, чтобы его шляпка оказалась под плинтусом. После этого во внутренний угол гребня в каждую лагу под углом 45° забивают гвоздь, причем шляпку «топят» в толще древесины. К первой доске прикладывают вторую, надевая паз на гребень и прижимая ее скобами и клиньями. Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем — в оставшиеся. Последние доски прижимают клином и вбивают прямой гвоздь в зону плинтуса.

Полы из шпунтованных досок не имеют нижней выемки, и их укладывать сложнее, т. к. доски при малейшей неровности не ложатся плотно на лагу или балку и неровности приходится удалять острожкой. У шпунтованных досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым (а не скошенным) шипом, сегментным или трапециевидным. Доски могут иметь пазы с обеих сторон, которые при сборке соединяются рейкой. Плотность таких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у полов из фрезерованных досок.

Щели между полом и стеной закрывают плинтусом, который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Чтобы плинтусы плотнее прилегали к полу и стенам, в них делают паз или скос. Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом, а в углах — «на ус», срезая их под углом 45°. Крепят плинтусы к стенам или перегородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 600—700 мм друг от друга и непременно в местах стыкования.

Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу. В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее двух в каждой комнате), которые необходимы для проветривания междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на расстоянии 150—200 мм от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см и шириной 3 см, стыкуя углы рамок «на ус».

Читать еще:  Угловая печь камин из кирпича

В полу под решетками долбят или сверлят три-четыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки — шурупами к рамке. Вместо решеток можно сделать плинтусы с нащельниками. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см.

Плинтусы могут быть любой формы, но на их тыльной стороне необходимо сделать паз или скос.

Скрываем провода в деревянном плинтусе

В плинтусе сверлят отверстия диаметром 1 см на расстоянии 500— 600 мм друг от друга. Изготавливать плинтусы лучше всего из сосны или ели. После установки их окрашивают масляной краской под цвет пола. Впрочем, сегодня все чаще используют пластиковые плинтусы, не требующие особой обработки.

Отделка пола предусматривает строгание, устраняющее провесы между досками. Для этого покрытие очищают от мусора и слегка увлажняют водой. Завершается отделка полов креплением плинтусов или гантелей. Их установку начинают с угла, сопряжение элементов выполняют «на ус», используя распиловочный ящик. Затем плинтус прибивают к полу или деревянным пробкам в стене.

Смотрите видео устройство деревянных полов по лагам:

Как сделать деревянный пол по лагам своими руками

З нания о том, как сделать деревянный пол по лагам, весьма полезная информация, которая рано или поздно обязательно вам пригодится, либо уже необходима. Укладка деревянного пола своими руками даст заметную экономию, задумай вы новое строительство или капитальный ремонт. Если же выполнять работы самостоятельно нет желания или времени, вы сумеете эффективно проконтролировать работы.

Пол по лагам с утеплением минватой и зашивкой фанерой

Содержание:
1. Основные элементы деревянного пола по лагам.
2. Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам.
3. Определение влажности древесины.
4. Разметка и подготовка под деревянный пол по лагам, устройство столбиков.
5. Установка лаг своими руками.
6. Звуко- и теплоизоляция полов по лагам.
7. Деревянные полы по лагам своими руками.

Видео-версия статьи

Основные элементы деревянного пола по лагам

Рассмотрим основные элементы деревянных полов, укладываемых по лагам. Эта система применяется как при устройстве оснований с последующим чистовым покрытием, так и чистовых полов.

Основные элементы деревянных полов по лагам:

  1. Кирпичные столбики (устраиваются когда пол по лагам делается по грунту)
  2. Лаги. Представляющие собой ровные деревянные брусья прямоугольного сечения;
  3. Покрытие. Доски, либо искусственные листовые материалы (ОСП, ДСП, фанера).
  4. Плинтус или галтель — элементы узла примыкания покрытия пола и стены помещения.

Для черновых полов используют не строганные (часто и не обрезные) доски, прессованные плиты из отходов древесины. Чистовые полы выполняют из качественных, хорошо высушенных часто фрезерованных досок, имеющих фигурную кромку для пазогребневого соединения, продольный паз для вентиляции. Нередко, такие доски заранее обрабатываются защитными и декоративными составами.

Чистовой пол по лагам

Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам

Укладка деревянного пола по лагам своими руками требует строгого соблюдения следующих основных требований:

  1. Лаги устанавливаются строго горизонтально (кроме редких случаев, когда уклон предусматривается проектом)
  2. Лаги должны быть устойчивы.
  3. Влажность используемой древесины не должна превышать 12%.
  4. Должна быть обеспечена вентиляция подпольного пространства.

Если деревянный пол своими руками устраивается на первых этажах помещений, где основанием является грунт, лаги обычно укладываются на кирпичные столбики размером 250х250 в плане, сложенные из керамического (обязательно!) кирпича на цементном растворе.

Определение влажности древесины

Влажность древесины — важнейший фактор при устройстве пола по лагам. Если древесина будет влажной, не достаточно просушенной, то лаги, и сами доски вскоре высохнут и могут изменить форму, что испортит весь пол.

Давайте научимся определять влажность древесины с помощью «народных» методов. А, если у вас есть влагомер, тогда и беспокоиться не о чем. Если вы занимаетесь столяркой, то такой прибор вам необходим, стоит он начиная от 1500 рос. руб.

Влагомером можно легко определить влажность древесины

Итак, как определить влажность древесины народными способами.

  1. Цвет древесины. Если имеется вскипевшая смола или темноватый оттенок древесины, то скорее всего пиломатериал сухой. Если же доска светлая и распил свежий, то вероятнее всего влажность дерева высокая.
  2. Пощупаем доску. Если поверхность сухая и твёрдая, с острыми занозами и малым весом, то она сухая.
  3. Стружка сухой доски ломается с треском. Сырая ломается плохо, либо вообще не ломается, а просто деформируется.
  4. Звук. Постучим по доске. Если звук приглушенный, доска влажная. Сухой пиломатериал даёт четкий звонкий в звук.

Разметка и подготовка под деревянный пол по лагам, устройство столбиков

Перед тем как начать кладочные работы, выполняем разметку. Определяем, сколько и где надо снять (подсыпать) грунта, чтобы все столбики вышли на один уровень (с учетом высоты кирпича и толщины швов). О кирпичной кладке можно узнать → здесь.

До начала кладки нужно соорудить под столбики небольшой фундамент.

Выкапываем квадратные ямки, шириной 30*30 см, глубиной 30-40 см., выравниваем стены ямок и уплотняем основание щебнем. Для этого на «пятачках», где они будут стоять, рассыпаем щебень слоем приблизительно в 1,5-2 размера самых крупных кусков. Трамбовкой «вбиваем» щебень в грунт.

Делаем опалубку из досок, чтобы наш фундамент выступал над уровнем земли примерно на 10 см. Заливаем → бетоном не ниже марки 200 (по ссылке рассказано о приготовлении бетона своими руками). Даём высохнуть миниму неделю, укладываем гидроизоляцию из рубероида поверх фундамента. Начинаем кладку кирпича.

Читать еще:  Красный кирпич в бане

Схема устройства столбиков под лаги

Опалубку фундамента под наши столбики необходимо выставить в одной плоскости, для этого используем лазерный построитель плоскостей, либо → гидроуровень (по ссылке рассказано что такое гидроуровень и как им пользоваться), для того чтобы все столбики были на одном уровне. Если в первый раз у вас будут отклонения примерно в 1 см — это не страшно, главное выставить в уровень столбы. Корректировать уровень можно с помощью кладочного раствора, делая его слой меньше или больше, при кладке кирпичей столбиков.

Установка лаг своими руками

Для лагов укладываемых по столбикам (тумбам) используем брус 50х100 мм. При этом, расстояния между центрами столбиков (тумб) оставляем в метр или около того. При увеличении расстояния между столбиками увеличиваем и сечение лаги.

Схема устройства пола по лагам на столбиках

Выполняя деревянный пол по лагам своими руками на бетонные плиты перекрытия, лаги укладываем прямо на бетон. Для лагов укладываемых на сплошное основание можно использовать брус значительно меньшего сечения, ведь они не будут испытывать нагрузку на изгиб. По сути, лаги в этом случае нужны для точного выравнивания и для прибивки досок. Размера брусков 40х50 или 50х50 будет вполне достаточно.

Расстояние между лагами зависит от толщины материала покрытия. Для фрезерованной доски оно будет 60 см. Для покрытия из фанеры или ОСП толщиной 14-18 мм, шаг будет не больше 40 см.

Все лаги монтируем строго параллельно друг другу, в единой горизонтальной плоскости. Сначала с помощью строительного пузырькового уровня выставляем крайнюю лагу. Затем, на той же высоте, с помощью гидроуровня либо лазерного построителя плоскостей выставляем лагу на противоположной стороне комнаты. Между крайними лагами натягиваем леску, по которой выставляем все остальные, при необходимости подкладывая пластины из сухого дерева или пластиковые клинышки (продаются в магазинах). Это требуется обычно при укладке лагов на бетонное основание. Столбики должны выводиться, что называется, «в ноль» в процессе кладки.

Чтобы надёжно зафиксировать лаги применяют несколько способов:

  1. Пропенивание монтажной пеной зазоров между лагами и бетонным полом.
  2. Установка металлических уголков. С одной стороны они крепятся к бетонному полу, с другой к лагам.

Первый способ так же обеспечивает звукоизоляцию от ударного шума. Второй способ позволяет надёжно зафиксировать лаги, что в принципе не особо необходимо, так как лаги надёжно фиксируются прибиваемым к ним покрытием. Единственное удобство фиксации лаг — это не сбить их случайно при работе и при прибивки покрытия.

Фиксация лаг на металлические уголки

Звуко- и теплоизоляция полов по лагам

Звуко/теплоизоляция полов по лагам выполняется в основном минераловатными плитами, укладываются они между лагами. Либо засыпными утеплителями, типа керамзита. Так же под лаги подкладываются звукоизолирующие подложки при их устройстве для защиты от ударного шума. Иногда зазор между лагами и бетонной плитой пропенивается монтажной пеной, что даёт лагам бо́льшую устойчивость и обеспечивает звукоизоляцию от ударного шума. Между утеплителем и покрытием пола необходимо оставлять вентиляционный зазор в 2-3 см, то есть утеплитель не должен располагаться вплотную к настилу пола.

Деревянные полы по лагам своими руками

После того как лаги выставлены, делаем полы. Детали раскраиваем так, что бы торцевые стыки приходились на середину лагов. Крепление листовых материалов (ОСП, ДСП, фанера) выполняем с помощью шурупов – саморезов, с головками «в потай».

Нашивка листового материала на лаги

Доски чернового пола прижимаем друг к другу, прибивая двумя гвоздями в каждую лагу, либо через одну. Гвозди вбиваем под небольшим углом «навстречу» друг другу.

Когда укладка деревянного пола по лагам своими руками делается из фрезерованных досок просто прижать их друг к другу рукой недостаточно. Для хорошего сопряжения используют клинья и упоры, различные рычажные стягивающие приспособления.

Для хорошего сопряжения фрезерованных досок используют клинья и упоры, различные рычажные стягивающие приспособления.

Доски так же крепим гвоздями, таким образом, чтобы шляпка зашла ниже поверхности на 2-3 мм. Углубления заделываются замазкой и скрываются при окрашивании пола.

Вместо гвоздей можно использовать длинные шурупы. Это гораздо надежней, но и более трудоемко — приходится сверлить отверстия и зенковать углубления для головок.

Сложнее выполнить крепление, когда полы не подлежат последующей окраске, либо покрываются бесцветным лаком. В этом случае используют открытые и скрытые крепления. Для открытых применяют специальные гвозди, а крепления являют собой элемент дизайна. Гвозди располагают на одинаковом расстоянии друг от друга, на одной линии.

Виды креплений половой фрезерованной доски на лаги

Для скрытых креплений используют самые различные варианты креплений. Шляпки гвоздей (головки саморезов) могут скрываться в специальные углубления, закрываемые затем, точно подогнанными пробками из того же дерева. Шпунтованные доски могут крепиться шурупами или гвоздями в пазы досок, стальными кляммерами и т.д. Рисунки дадут вам более точное представление о различных узлах полов и видах креплений.

Между концами лаг и стенами, а так же крайними досками и стенами обязательно оставляем щели в 10-15 мм, закрывающиеся плинтусом. Этот зазор нужен для компенсации влажностного набухания и температурного расширения дерева.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector