Технология установки межкомнатной двери - Домашний мастер Dach-Master.ru
18 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Технология установки межкомнатной двери

Мастер-класс: установка межкомнатных дверей

Установка межкомнатных дверей — довольно сложный процесс. Даже при малейшей неточности замера и отклонении при монтаже они будут выглядеть косо, и, вполне возможно, вообще не будут закрываться. Тема нашей статьи — технология установки дверей.

Итак, перед началом работы приготовьте необходимый инструмент и материалы. Самостоятельная установка межкомнатных дверей предполагает, что у вас будут следующие материалы:

  • Дверь
  • Коробка
  • Петли
  • Дюбеля
  • Монтажная пена
  • Деревянные клинья
  • Анкера
  • Саморезы по дереву

Технология установки дверей требует следующих инструментов:

  • Рулетка и карандаш
  • Стамеска
  • Угломер
  • Уровень
  • Ножовка по дереву
  • Дрель с набором сверел

1. Если вы меняете старые двери, помните, что демонтаж нужно производить очень осторожно, чтобы не повредить дверной проем. Перед тем как вы соберетесь за новой дверью, не забудьте замерить его. Если дверной проем имеет стандартные размеры 70-80 см, то считайте, что вам крупно повезло, так как готовую дверь можно приобрести практически в любом строительном магазине. Если же дверной проем отличается нестандартными размерами, то дверь придется изготавливать на заказ, что, несомненно, выйдет дороже.

Не стоит замерять дверной проем, если у вас не постелено напольное покрытие. Профессиональная или самостоятельная установка межкомнатных дверей производится только на готовый пол.

Также не спешите сужать дверной проем, если он кажется вам широким. Подумайте, как вы будете вносить и выносить через него мебель. Также обратите внимание на расстояние от коробки до стены — наличник должен вмещаться целиком, так как в обрезанном виде он смотрится как минимум некрасиво. При выполнении замеров помните, что между коробкой и дверью сверху и по бокам должны быть зазоры 2 мм, а снизу — 4 мм. Если зазор будет слишком большим, это лишит дверь привлекательности, а если слишком маленьким — дверь попросту не закроется. Можно, конечно, вызвать профессионального замерщика, который за определенную плату избавит вас от хлопот с рулеткой.

. Лучше отдать предпочтение дверям, которые поставляются с уже собранной коробкой, особенно если вы планируете монтировать дверь своими руками. Самостоятельная установка межкомнатных дверей в этом случае будет элементарной: достаточно подогнать короб в дверной проем и закрепить.

2. Итак, вы самостоятельно или с помощью мастера измерили дверной проем и купили необходимую дверь. Теперь вам предстоит врезка петель.

Для начала определитесь, с какой стороны должна быть ручка, и в какую сторону дверь будет открываться. Эти два параметра и определяют место расположения петель.

Специалисты считают, что с точки зрения безопасности дверь целесообразнее открывать наружу.

Определите количество устанавливаемых петель. Обычно достаточно прикрутить две петли — сверху и снизу, но для большей надежности можно добавить еще одну в середину.

При разметке используйте угломер. Приложите петлю к двери с торцевой стороны и обведите карандашом.

Полученный контур элементарно выбирается стамеской на глубину, соответствующую толщине петли.

Помните, что в идеале петли устанавливаются на расстоянии 200-250 мм от нижнего края двери и 150-200 мм от верхнего края. Если вы купили дверь с коробкой без нижней перекладины, то при разметке петель учтите толщину покрытия в этом месте. Когда закончите разметку петель, прикрутите их к двери саморезами.

При установке двери в ванную комнату не забудьте про специальный порожек, защищающий от попадания воды в квартиру в случае затопления. При наличии такого выступа дверь в ванную комнату придется устанавливать на 10 см выше, чем остальные двери в квартире. Эту особенность необходимо учитывать при покупке двери. Например, вместо стандартной двухметровой конструкции можно взять укороченный вариант длиной 190 см.

3. Следующий важный этап — посадка дверной коробки на её место. Поместите дверь с петлями в коробку. Для более точной разметки используйте деревянные или пластмассовые клинья.

Вставьте их между дверью и коробкой на расстоянии 2 мм сверху и 4 мм снизу. Приложите петли к дверной коробке и обведите карандашом, а затем подготовьте место для петель также, как вы это делали с дверью. Далее установите коробку в дверной проем, предварительно сняв дверное полотно с петель — это облегчит процесс установки.

По возможности выбирайте внутренние крепежи. Благодаря особой конструкци они незаметны после монтажа и, соответственно, не портят внешний вид двери. Наружные крепежи так или иначе будут видны.

Выровняйте коробку по горизонтали и вертикали, используя уровень.

С помощью дрели просверлите необходимые отверстия под анкера в коробке и проеме.

Для прочной фиксации достаточно проделать по три отверстия слева и справа, но можно просверлить по одному дополнительному отверстию сверху и снизу. Теперь можно закрепить коробку в проеме.

Дверную коробку можно «посадить» на монтажную пену. Для этого по периметру дверного проема делаются зазоры, коробка устанавливается на подготовленное место и запенивается. Как показывает практика, монтажная пена сама по себе выдерживает большую нагрузку и не требует дополнительных крепежей. При установке дверной коробки на монтажную пену учитывайте, что в процессе затвердевания пена увеличивается в объеме в 5 раз! Если пены окажется слишком много — дверная коробка может отклониться от вертикального уровня и даже деформироваться.

4. Заключительный этап — обнесение наличниками. Закрепите планки саморезами или декоративными гвоздями.

На этом самостоятельная установка межкомнатных дверей завершена.

Установка межкомнатных дверей своими руками: как все сделать правильно и качественно

Среди прародителей дверных конструкций были незамысловатые экспонаты, напоминающие заслонки для входа. Возможно, хозяева древнего жилья считали, что тоже устанавливают двери. Однако после изобретения петель необходимость ежедневно многократно заслонять ими проем окончательно отпала. Сейчас входные и межкомнатные «ограничители» личного пространства монтируют один раз, но на десятилетия. Для осуществления чего владельцы загородной собственности нередко обращаются к столярам-профессионалам. Меж тем установка дверей собственными руками может быть не только успешным, но и экономным предприятием. Нужно только изучить технологические нюансы и призвать в помощь терпение. Не помещает трудовая единица в количестве одного лица.

Краткий обзор предстоящих работ + подготовка

Дверь, конечно, не сверхсложная техническая система, но и не простая доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без лишних усилий закрываться, не открываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы любителей похлопать, не разваливаясь на части. Для того чтобы конструкция достойно справлялась с обязанностями, самостоятельному домашнему мастеру нужно будет:

  • собрать коробку – несущую основу конструкции;
  • оснастить полотно и коробочный брус требующейся для пользования фурнитурой – петлями, простой ручкой или защелкивающимся аналогом с пружинным механизмом;
  • идеально выставить и закрепить в проеме коробку;
  • навесить полотно, при необходимости выполнив предварительную регулировку;
  • отделать наличниками результат труда.

Кроме первых двух этапов, первенство между которыми технологиями не продиктовано, все остальные действия надо проводить в четкой последовательности, предварительно выяснив, как правильно установить межкомнатные двери согласно строительным нормам.

Процесс установки в подробностях

Ряд пластиковых и металлопластиковых дверных блоков поставляется в полной боевой готовности к креплению в проеме. С ними все ясно.

Рассмотрим вариант с несобранной в единый элемент коробкой, представшей перед взором мастера в виде набора коробочных деревянных брусков произвольной длинны, полотна и необрезанных в размер планок для наличников.

Варианты сбора коробки

Сооружение коробки – наиболее кропотливый и ответственный процесс. Малейшие отклонения в ее сборке повлекут, как минимум осложнения в эксплуатации, как максимум покупку нового материала. На данном этапе надо забыть о лени, и проводить все измерения с особым тщанием буквально семь раз.

Хозяева, желающие выяснить, как установить дверь своими руками в проем межкомнатной перегородки, могут сделать основу без порога в форме литеры П. Для этого потребуется три бруска:

  • притворная стойка (она же брус);
  • петельный брус;
  • притолочная планка.

Если есть желание сделать основу с порогом, к перечисленному комплекту добавится равнозначный по толщине нижний брус-планка. Тогда коробка в сборе будет напоминать прямоугольник.

  • точно вымерить размер проема и полотна;
  • рассчитать размеры стоек и притолоки с учетом необходимости обеспечить технологические зазоры;
  • четко отпилить и соединить отдельные бруски в единое прочное целое.

Толщина самостоятельно закупаемого коробочного бруса должна быть не меньше толщины полотна.

Замеры необходимо выполнять одной рулеткой. Мерить и полотно, и проем по длине с левых и правых сторон отдельно, не полагаясь на обязательную их «зеркальность». Выявленные отклонения обязательно учитываются в дальнейшей работе.

Что учесть при замерах:

  • С внешних сторон петельного, притолочного, притворного бруса, контактирующих с плоскостями проема, должен быть оставлен зазор для монтажной пены в 1 см.
  • С их внутренней стороны тоже должен быть зазор в 0,3 см. У коробок с порогом этот зазор выдерживается по всему периметру.
  • Между нижней плоскостью дверной конструкции без порожка и полом необходимо оставить «щель». Над линолеумом 0,8 см, над ворсистым ковролином 1,5 см, в среднем 1,0 см.

Точки для отпиливания вертикальных стоек, то есть реальные размеры дверного просвета с коробкой, находим с внутренней стороны бруса.

При недостаточных габаритах проема, его нужно увеличить. Если проем слишком велик, его уменьшают, набивая вдоль конфигурации П нарезанный в размер гипсокартон.

Как лучше запилить брус для коробки?

Для производства запилов лучше воспользоваться торцовочным станком, но в качестве альтернативы подойдет стусло с ручной ножовкой. По традиции технология установки межкомнатных дверей предлагает домашним мастерам два способа соединения элементов коробки:

  • С запилом вертикальных стоек и притолоки под углом в 45º. Довольно сложный вариант для неопытного столяра, требующий внимания и скрупулезности. Правда тщательно выполненная состыковка выглядит очень красиво. Для соединения элементов используются саморезы. Отверстия для них сверлят насквозь перпендикулярно срезу. Все отверстия под шурупы в элементах дверной конструкции из МДФ делают заранее, чтобы избежать порчи заготовок. Сверлят их не до конца сверлом с диаметром, равным 3/4 диаметра устанавливаемого крепежа. Саморезы для дверей МДФ нужно подобрать с нарезкой по всему стволу до головки.
  • С углом запила в 90º. Самый простой способ, для осуществления которого подойдет мелкозубчатая ножовка. Размер внутренней вертикальной линии брусков будет суммой длины полотна, 3 мм сверху и 3 мм снизу, если дверь с порогом. Для двери без порога снизу оставляют 10 мм (8-15 мм). Притолочная перекладина крепится к вертикальным стойками двумя саморезами с каждой из сторон. Вычисляя ее размер, нужно помнить, что между притворным и петельным брусом должно быть расстояние, равное сумме ширины полотна и 6 мм, требующихся для двух боковых зазоров.
Читать еще:  Как наносить декоративную штукатурку Декоративная штукатурка стен

Для порога брус запиливается только под прямым углом.

Собирать коробку нужно на горизонтальной поверхности. Подойдут два поставленных рядом стола или пол, устеленный картоном.

Установка дверной фурнитуры

Обустройство внутреннего пространства сопровождается обязательным этапом крепления функциональной фурнитуры.

С целью обеспечения беспрепятственной эвакуации в экстренных случаях входные двери должны открываться наружу.

Дверные петли могут быть, как правыми или левыми, так и универсальными. Мы привыкли, что они обычно представляют собой флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Однако приобрести сейчас можно устройства, не требующие срезания шпона или ламинированной поверхности под флажок на толщину петли.

Стандартным отступом от верхнего и нижнего края полотна считают 20 см с вариациями в обе стороны по 5 см. Если используется третья петля, ее располагают в 50ти см от верхней линии полотна.

Место крепления петли к коробке рассчитывают с учетом технологического зазора. То есть, от верха петельного бруса нужно отступить не 20 см, а 23.3 см.

«Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флажка заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской. Как производится врезка петель, продемонстрирует ролик:

Большинство самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней крепить фурнитуру до сбора коробки, так как на петельном брусе нужно тоже выбрать шпон под петли. Однако данную операцию можно провести и на собранной основе.

Также, полезно будет посмотреть видео о врезке замка:

Место расположения ручки с защелкивающимся механизмом определяет хозяин. Стандартным считается расстояние от 0,9 м до 1,2 м от пола.

Установка и крепление коробки в проеме

Опытные мастера, отлично знающие, как правильно установить дверь, рекомендуют анкера, применяемые для фиксации коробки в проеме, закрывать сверху флажками петель и ответной планкой замка.

На трех мощных и длинных саморезах дверная конструкция отлично будет держаться. Ведь соединение будет поддерживать еще и пена.

Не забываем о том, что для ввинчивания шурупов в коробочный брус из МДФ нужно сделать предварительные отверстия. Собственникам бань, выясняющим как установить деревянную дверь, заранее кернить отверстия в брусе и полотне не нужно. Сверлить короб из древесины можно без предварительной подготовки.

Итак, что дальше:

  • Собранную на горизонтальной поверхности дверную основу аккуратно (лучше вдвоем) поднимаем и располагаем в проеме.
  • Чтобы между коробкой и окружающей ее стеной осталась необходимый для запенивания сантиметровый зазор, устанавливаем нарезанные из остатков пиломатериала клинья.
  • Завинчиваем саморезы впотай.
  • Выравниваем основу по вертикальным и горизонтальным направлениям, проверяя положения уровнем и отвесом. Отклонения исправляем путем ослабления или завинчивания саморезов.
  • Навешиваем на петли полотно и проверяем работу дверной конструкции. Не должно быть перекосов и расхождений по величине зазора между коробочным брусом и полотном.
  • Коробку вдоль будущего слоя монтажной пены заклеиваем строительным скотчем, в зазор вокруг полотна вставляем картон, дверь закрываем.
  • Заполняем все полости вокруг коробки-основы профессиональной монтажной пеной с дозатором.

Запенивать желательно в несколько приемов с учетом всех рекомендаций производителя и степени разбухания состава. Дверью не нужно пользоваться, пока пена окончательно не застынет.

Теперь можно считать, что собрать конструкцию и установить межкомнатную дверь своими руками вам удалось. И опыт получен, и впереди немало проемов, ожидающих заботливой хозяйской руки. Осталось только закрыть наличниками не слишком презентабельные швы, с технологией устройства которых стоит познакомиться отдельно.

Установка межкомнатных дверей своими руками: как все сделать правильно и качественно

Среди прародителей дверных конструкций были незамысловатые экспонаты, напоминающие заслонки для входа. Возможно, хозяева древнего жилья считали, что тоже устанавливают двери. Однако после изобретения петель необходимость ежедневно многократно заслонять ими проем окончательно отпала. Сейчас входные и межкомнатные «ограничители» личного пространства монтируют один раз, но на десятилетия. Для осуществления чего владельцы загородной собственности нередко обращаются к столярам-профессионалам. Меж тем установка дверей собственными руками может быть не только успешным, но и экономным предприятием. Нужно только изучить технологические нюансы и призвать в помощь терпение. Не помещает трудовая единица в количестве одного лица.

Краткий обзор предстоящих работ + подготовка

Дверь, конечно, не сверхсложная техническая система, но и не простая доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без лишних усилий закрываться, не открываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы любителей похлопать, не разваливаясь на части. Для того чтобы конструкция достойно справлялась с обязанностями, самостоятельному домашнему мастеру нужно будет:

  • собрать коробку – несущую основу конструкции;
  • оснастить полотно и коробочный брус требующейся для пользования фурнитурой – петлями, простой ручкой или защелкивающимся аналогом с пружинным механизмом;
  • идеально выставить и закрепить в проеме коробку;
  • навесить полотно, при необходимости выполнив предварительную регулировку;
  • отделать наличниками результат труда.

Кроме первых двух этапов, первенство между которыми технологиями не продиктовано, все остальные действия надо проводить в четкой последовательности, предварительно выяснив, как правильно установить межкомнатные двери согласно строительным нормам.

Процесс установки в подробностях

Ряд пластиковых и металлопластиковых дверных блоков поставляется в полной боевой готовности к креплению в проеме. С ними все ясно.

Рассмотрим вариант с несобранной в единый элемент коробкой, представшей перед взором мастера в виде набора коробочных деревянных брусков произвольной длинны, полотна и необрезанных в размер планок для наличников.

Варианты сбора коробки

Сооружение коробки – наиболее кропотливый и ответственный процесс. Малейшие отклонения в ее сборке повлекут, как минимум осложнения в эксплуатации, как максимум покупку нового материала. На данном этапе надо забыть о лени, и проводить все измерения с особым тщанием буквально семь раз.

Хозяева, желающие выяснить, как установить дверь своими руками в проем межкомнатной перегородки, могут сделать основу без порога в форме литеры П. Для этого потребуется три бруска:

  • притворная стойка (она же брус);
  • петельный брус;
  • притолочная планка.

Если есть желание сделать основу с порогом, к перечисленному комплекту добавится равнозначный по толщине нижний брус-планка. Тогда коробка в сборе будет напоминать прямоугольник.

  • точно вымерить размер проема и полотна;
  • рассчитать размеры стоек и притолоки с учетом необходимости обеспечить технологические зазоры;
  • четко отпилить и соединить отдельные бруски в единое прочное целое.

Толщина самостоятельно закупаемого коробочного бруса должна быть не меньше толщины полотна.

Замеры необходимо выполнять одной рулеткой. Мерить и полотно, и проем по длине с левых и правых сторон отдельно, не полагаясь на обязательную их «зеркальность». Выявленные отклонения обязательно учитываются в дальнейшей работе.

Что учесть при замерах:

  • С внешних сторон петельного, притолочного, притворного бруса, контактирующих с плоскостями проема, должен быть оставлен зазор для монтажной пены в 1 см.
  • С их внутренней стороны тоже должен быть зазор в 0,3 см. У коробок с порогом этот зазор выдерживается по всему периметру.
  • Между нижней плоскостью дверной конструкции без порожка и полом необходимо оставить «щель». Над линолеумом 0,8 см, над ворсистым ковролином 1,5 см, в среднем 1,0 см.

Точки для отпиливания вертикальных стоек, то есть реальные размеры дверного просвета с коробкой, находим с внутренней стороны бруса.

При недостаточных габаритах проема, его нужно увеличить. Если проем слишком велик, его уменьшают, набивая вдоль конфигурации П нарезанный в размер гипсокартон.

Как лучше запилить брус для коробки?

Для производства запилов лучше воспользоваться торцовочным станком, но в качестве альтернативы подойдет стусло с ручной ножовкой. По традиции технология установки межкомнатных дверей предлагает домашним мастерам два способа соединения элементов коробки:

  • С запилом вертикальных стоек и притолоки под углом в 45º. Довольно сложный вариант для неопытного столяра, требующий внимания и скрупулезности. Правда тщательно выполненная состыковка выглядит очень красиво. Для соединения элементов используются саморезы. Отверстия для них сверлят насквозь перпендикулярно срезу. Все отверстия под шурупы в элементах дверной конструкции из МДФ делают заранее, чтобы избежать порчи заготовок. Сверлят их не до конца сверлом с диаметром, равным 3/4 диаметра устанавливаемого крепежа. Саморезы для дверей МДФ нужно подобрать с нарезкой по всему стволу до головки.
  • С углом запила в 90º. Самый простой способ, для осуществления которого подойдет мелкозубчатая ножовка. Размер внутренней вертикальной линии брусков будет суммой длины полотна, 3 мм сверху и 3 мм снизу, если дверь с порогом. Для двери без порога снизу оставляют 10 мм (8-15 мм). Притолочная перекладина крепится к вертикальным стойками двумя саморезами с каждой из сторон. Вычисляя ее размер, нужно помнить, что между притворным и петельным брусом должно быть расстояние, равное сумме ширины полотна и 6 мм, требующихся для двух боковых зазоров.
Читать еще:  Значение мужского имени аркадий

Для порога брус запиливается только под прямым углом.

Собирать коробку нужно на горизонтальной поверхности. Подойдут два поставленных рядом стола или пол, устеленный картоном.

Установка дверной фурнитуры

Обустройство внутреннего пространства сопровождается обязательным этапом крепления функциональной фурнитуры.

С целью обеспечения беспрепятственной эвакуации в экстренных случаях входные двери должны открываться наружу.

Дверные петли могут быть, как правыми или левыми, так и универсальными. Мы привыкли, что они обычно представляют собой флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Однако приобрести сейчас можно устройства, не требующие срезания шпона или ламинированной поверхности под флажок на толщину петли.

Стандартным отступом от верхнего и нижнего края полотна считают 20 см с вариациями в обе стороны по 5 см. Если используется третья петля, ее располагают в 50ти см от верхней линии полотна.

Место крепления петли к коробке рассчитывают с учетом технологического зазора. То есть, от верха петельного бруса нужно отступить не 20 см, а 23.3 см.

«Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флажка заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской. Как производится врезка петель, продемонстрирует ролик:

Большинство самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней крепить фурнитуру до сбора коробки, так как на петельном брусе нужно тоже выбрать шпон под петли. Однако данную операцию можно провести и на собранной основе.

Также, полезно будет посмотреть видео о врезке замка:

Место расположения ручки с защелкивающимся механизмом определяет хозяин. Стандартным считается расстояние от 0,9 м до 1,2 м от пола.

Установка и крепление коробки в проеме

Опытные мастера, отлично знающие, как правильно установить дверь, рекомендуют анкера, применяемые для фиксации коробки в проеме, закрывать сверху флажками петель и ответной планкой замка.

На трех мощных и длинных саморезах дверная конструкция отлично будет держаться. Ведь соединение будет поддерживать еще и пена.

Не забываем о том, что для ввинчивания шурупов в коробочный брус из МДФ нужно сделать предварительные отверстия. Собственникам бань, выясняющим как установить деревянную дверь, заранее кернить отверстия в брусе и полотне не нужно. Сверлить короб из древесины можно без предварительной подготовки.

Итак, что дальше:

  • Собранную на горизонтальной поверхности дверную основу аккуратно (лучше вдвоем) поднимаем и располагаем в проеме.
  • Чтобы между коробкой и окружающей ее стеной осталась необходимый для запенивания сантиметровый зазор, устанавливаем нарезанные из остатков пиломатериала клинья.
  • Завинчиваем саморезы впотай.
  • Выравниваем основу по вертикальным и горизонтальным направлениям, проверяя положения уровнем и отвесом. Отклонения исправляем путем ослабления или завинчивания саморезов.
  • Навешиваем на петли полотно и проверяем работу дверной конструкции. Не должно быть перекосов и расхождений по величине зазора между коробочным брусом и полотном.
  • Коробку вдоль будущего слоя монтажной пены заклеиваем строительным скотчем, в зазор вокруг полотна вставляем картон, дверь закрываем.
  • Заполняем все полости вокруг коробки-основы профессиональной монтажной пеной с дозатором.

Запенивать желательно в несколько приемов с учетом всех рекомендаций производителя и степени разбухания состава. Дверью не нужно пользоваться, пока пена окончательно не застынет.

Теперь можно считать, что собрать конструкцию и установить межкомнатную дверь своими руками вам удалось. И опыт получен, и впереди немало проемов, ожидающих заботливой хозяйской руки. Осталось только закрыть наличниками не слишком презентабельные швы, с технологией устройства которых стоит познакомиться отдельно.

Технология установки межкомнатных дверей

При покупке и установке межкомнатных дверей лучше всего соблюдать следующие правила и порядок :

— Перед покупкой проконсультироваться со специалистом, который будет устанавливать ваши межкомнатные двери;

— Вместе с мастером надо замерить проемы которые предназначены для установки дверей;

— Покупка дверей производится в соответствии с данными замеров;

— При покупке следует обратить внимание на комплектность дверных блоков и полотен, коробок, наличников, доборов, а также фурнитуры – ручек, ригелей, петель и прочее;

— Во время транспортировки с дверью нужно обращаться бережно и аккуратно, чтобы избежать повреждений заводского покрытия;

— После покупки дверь должна отстояться в квартире в течение 1- 3 дней;

— Хранить дверные блоки необходимо в горизонтальном положении. Если просто прислонить их к стене, возможна деформация материала;

— Провести установку дверей согласно технологии установки дверей, с использованием профессионального инструмента;

Подготовка дверей к установке, врезка фурнитуры, сборка дверной коробки и прочее, производится профессиональным инструментом. В большинстве случаев используется фрезер, торцевая пила, ручной инструмент. Порядок монтажа обычно таков: врезка петель, замка, ригеля, сбор коробки, фрезеровка коробки под добор, монтаж дверного блока, установка добора, установка наличников.

Комплектуем полотна и коробки в пары. Размечаем и прорезаем стамеской контур петли (рис. 1, 2). Затем фрезером на глубину, соответствующую толщине петли, делается выборка (рис. 3). Полукруглые углы, получающиеся при этом, дорабатываются стамеской (рис. 4). Петля закрепляется саморезами (рис. 5). Она должна быть врезана вровень с поверхностью полотна и не иметь боковых зазоров. Обычно на дверь устанавливаются две петли. Однако в некоторых случаях возможен монтаж третьей. Либо если дверь слишком массивная и тяжелая, либо с декоративными целями. Если третья петля играет функциональную роль дополнительного крепежа, то две петли крепятся сверху, одна – снизу.

А если третья петля поставлена «для красоты», то она ставится посередине. Очень стильно, к примеру, смотрятся в таком варианте фигурные петли.

Далее размечаем контуры замка (рис. 6, 7, 8). Сначала с лицевых сторон (рис. 9), потом с торцевой высверливаются отверстия под ручку и механизм замка. Перовым сверлом (рис. 10, 11), затем дорабатываются стамеской (1 способ — рис. 12), либо вся операция делается фрезером (2 способ — рис. 13). Врезка ригеля делается аналогично, одновременно с петлями. Поскольку удобнее, когда он бывает врезан до монтажа двери.

Переходим к сбору коробки (рис. 14). В большинстве случаев ее стыки запиливаются на 45 градусов торцевой пилой (рис. 15). Сначала обрабатывается вертикальный брус, потом – горизонтальный (рис. 16). Здесь нужно быть предельно внимательным — необходимо, во-первых, чтобы стык коробки был сделан очень аккуратно (рис. 17), во-вторых, следует рассчитать размер горизонтальной планки, чтобы при монтаже полотна образовались необходимые зазоры (2-3 мм). После этого фрезером делается паз или выбирается четверть для последующего монтажа доборных элементов, если эта операция не была сделана на заводе – изготовителе. После сбора коробки отрезаем вертикальный брус по высоте. Для этого вкладываем полотно в готовую коробку и на месте делаем отметку снизу на коробке примерно на расстоянии 10 мм от края полотна. При установленном дверном блоке обычно зазор между полотном и полом должен быть равен 7-10 мм. Однако здесь возможны различные варианты. Решение в каждом конкретном случае принимает заказчик. Величина зазора может варьироваться в зависимости от различных обстоятельств. Например, наличия на полу ковровых покрытий или типа комнаты. В сантехнических комнатах, например, зазоры обычно делаются больше, чтобы обеспечить вентиляцию воздуха.

Готовая коробка (рис. 18) устанавливается строго вертикально, вровень со стеной (рис. 19, 20). Расположение проверяется уровнем, отвесом и пр (рис. 21, 22). Крепление ее возможно двумя способами. Первый – с использованием скрытого крепежа. В данном случае с обратной стороны коробки крепятся металлические пластины, при помощи которых она и фиксируется в проеме. Второй – крепление на саморезы, анкеры и пр. с последующим закрытием их заглушками (рис. 23).

После закрепления коробки в проеме — к ней крепятся, по необходимости, доборные элементы (рис. 24). Затем зазор между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной (рис. 25, 26), излишки которой, после высыхания, подрезаются ножом.

Последний этап крепление наличника. Он размечается в высоту (рис. 27) по результатам замера, углы запиливаются на 45 градусов (рис. 28, 29). Крепится при помощи финишных гвоздиков (рис. 30). Возможно их заглубление добойником с последующей заделкой отверстия шпаклевкой, для достижения максимально эстетичного вида. Все, дверь готова!

Мы рассмотрели типовой способ крепления дверного блока в панельном доме. Однако варианты установки могут различаться, в зависимости от ряда факторов — типа дома, особенностей квартиры , моделей дверей и др.

Установка межкомнатных дверей

Необходимость замены межкомнатных дверей хотя бы, но возникает в каждой семье. Долгожданный ремонт, переезд, независимо от того, в хрущевку или новостройку, не обходится без замены проходных конструкций. Чтобы в будущем не устранять огрехи выполненной работы, установка межкомнатных дверей должна быть выполнена профессионально. Если планируется самостоятельное проведение работ, стоит детально изучить технологию монтажа новых дверей, разделяющих разные жилые комнаты в доме или квартире.

Что входит в комплект межкомнатной двери?

Прежде чем обратиться в магазин для выбора межкомнатных дверей, нужно решить, какого типа будет конструкция, из каких материалов выполнена и какие дополнительные детали хозяева помещения хотят приобрести. Это может быть особенная отделка, разнообразные декоративные элементы, украшающие дверной проем или маскирующие установленную коробку. Если приобретают полотно в арочный проем, то придется отдельно заказывать полукруглый свод для верхней части конструкции.

Читать еще:  Описание параметра Категория пожарной опасности кабельная маркировка

Необходимо определить, в какую сторону будет открываться дверь. Так как в России считается стандартом открывать двери на себя, а по европейским нормам — от себя, то и понятие лево- и правосторонних конструкций будет зависеть от производителя.

Комплектация межкомнатных дверей будет зависеть от их типа.

  1. Распашная — самая распространенная, состоит из одного полотна, которое может отличаться по ширине ― от 60 до 100 см, или быть нестандартной. При покупке в комплект входит одно полотно, дверная коробка, в которую входят три разных деревянных перекладины, набор наличников для одной или обеих сторон.
  2. В комплект двустворчатой двери входят два дверных полотна, коробка и набор наличников. Дополнительно можно купить притворную планку, скрывающую зазор между двумя створками.
  3. Двери-купе, раздвижные или конструкция «гармошка», включают в себя одно или несколько полотен, дверную коробку, наличники, специальный механизм, по которому будет перемещаться полотно при открывании и закрывании. Таких механизмов может быть один (верхний) или два (верхний и нижний), в зависимости от веса дверного полотна. Перемещение происходит благодаря роликам, движущимся по металлическим направляющим из алюминия или стали. Желательно, чтобы ролики были снабжены подшипниками или резиновыми шинами, позволяющими облегчить процесс эксплуатации всей конструкции.

В комплектацию могут входит пороги, необходимые при установке двери между комнатами с разным уровнем пола (в санузле) или для повышения звукоизоляции. При широких стенах понадобится добор или доборные планки, расширяющие коробку. Чтобы предотвратить удар двери о стену, монтируют напольные или настенные ограничители.

Необходимая фурнитура

Выбрав понравившуюся модель дверного полотна, следует подобрать к ней необходимую фурнитуру, если производитель не включил ее в основной комплект. К фурнитуре относятся:

  • петли;
  • ручки;
  • замки;
  • торцевые ригели для двойных створок;
  • стекло.

Чтобы правильно подобрать петли, необходимо учитывать вес дверного полотна. Стекло приходится подбирать и вырезать отдельно в магазине, поскольку конструкция приходит с фабрики без него.

Инструмент для установки

Чтобы качественно выполнить монтаж новых межкомнатных дверей своими руками, необходимо подготовить все требующиеся для этого инструменты. Понадобятся следующие ручные приспособления:

  • рулетка;
  • молоток;
  • ножовка;
  • набор стамесок;
  • несколько отверток;
  • стусло;
  • уровень для выравнивания.

Также понадобиться электроинструмент:

  • шуруповерт;
  • пила-торцовка и циркулярная пилы;
  • электрофрезер;
  • перфоратор (для расширения проема).

Вспомогательные и дополнительные элементы:

  • саморезы;
  • монтажная пена;
  • гвозди;
  • деревянные клинья и бруски.

Необязательно, что все перечисленные инструменты пригодятся при монтаже новых дверей. Это будет зависеть от комплектации приобретенной конструкции. Самым простым в установке будет дверной блок, в котором коробка уже собрана и навешаны петли. Его остается только выровнять и установить в дверном проеме. Приобретая просто полотно с коробкой, нужно быть готовым к выпиливанию досок и навешиванию петель.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Пошаговая инструкция поможет разобраться в том, как установить межкомнатную дверь в правильной последовательности. Чтобы получить надежную конструкцию, стоит соблюдать все рекомендации и придерживаться инструкции.

На первом этапе следует провести демонтаж старого дверного полотна и дверной коробки.

Определяем размеры

Выпиливая и монтируя самостоятельно дверную коробку, стоит учесть неровности пола, величину зазоров по всем сторонам конструкции. Пол проверяют, используя уровень. При ровном поле стойки коробки делают одинаковыми. Если есть разница хотя бы в несколько миллиметров, то ее обязательно учитывают. Даже небольшие отклонения приведут к перекосу двери.

Зазор между полотном и полом обычно делают около 1 см для ламината или паркета, и 2-3 см для ковровых покрытий. Чем больше это значение, тем лучше будет происходить вентиляция помещения при закрытой двери. Выпиливая верхнюю перекладину, учитывают зазор, оставляемый для петель (от 5 мм), и зазор с другого бока (3 мм). Коробка должна получиться на несколько сантиметров выше самой двери и на несколько миллиметров шире. Для комнат с большой влажностью верхний и боковые зазоры делают больше (7 мм), поскольку полотно при наборе влаги изменит свои габариты. От этого дверь может не закрыться.

Сборка дверной коробки

В зависимости от способа соединения деталей коробки, высверливают отверстия для крепежа. При соединении под углом 90° делают два отверстия сверху, сверло при этом направлено прямо вниз. Соединяя детали под углом 45°, сверлят два отверстия сверху на расстоянии 10 мм от края перпендикулярно линии среза, а сбоку — одно посередине. Соединять подготовленные элементы следует с использованием уголка.

Способы соединения

Соединить детали дверной коробки можно двумя методами:

  • под прямым углом 90°;
  • под углом 45°.

Первый способ выглядит красиво, но требует особой точности и опыта в выпиливании. Необходимо подобрать заточенный инструмент, который не оставит сколов и щелей на материале.

При соединении длинных стоек и перекладины под прямым углом, необходимо сначала стамеской удалить часть выступа, чтобы плотно соединить планки. Примеряя и выставляя угол, необходимо сделать отверстия для соединения деталей. Диаметр используемого сверла подбирается, чтобы он был меньше диаметра саморезов, которыми детали будут соединены.

Сделав запил стоек и подготовив притолоку, эти элементы нужно соединить на полу и проверить точность проделанной работы. Только после этого можно приступать к определению высоты боковых стоек.

Врезка петель и замка

От установки петель зависит качество открывания и закрывания дверного полотна. Сначала устанавливают навесы на саму дверь, отмечая места их крепления сверху вниз. Для этого обводят контур петли тонким карандашом или лезвием ножа. Для легких конструкций из ДСП достаточно 2 петель, для более тяжелых моделей из МДФ и из массива нужно установить 3 или больше навесов.

Врезать замок следует на расстоянии примерно 1 м от пола. Для этого сначала делают разметку на плоскости полотна и на торцевой части. Сверлить выемку на плоской части стоит, начав с одной стороны, а закончив с противоположной. Это предотвратит повреждение изделия. Просверлить перьевым сверлом проем в торце, который соединится с ранее сделанным отверстием.

Поместить замок в полученное отверстие и наметить его контуры карандашом. На месте метки сделать углубление стамеской, равное толщине защелки. Убрав все недочеты, закрепить саморезами замок.

Крепление коробки к дверному проему

Установив дверную коробку в проеме, проверяют ее вертикальность отвесом, быстро и просто закрепляют дверную коробку саморезами. Достаточно будет закрутить по одному крепежу в выемки для установки наличников. Отверстия нужно выбрать, чтобы они не совпали с креплением петель. На другой стороне метиз вкручивается в место установки замка. Можно вкрутить дополнительные саморезы, закрывая их головки специальными декоративными шайбами.

Другой способ закрепления дверной коробки — использование специальных монтажных пластин, применяемых в конструкциях из гипсокартона. Такой крепеж делается, если не проведена чистовая отделка помещения.

Установка двери в проем

Навесить дверное полотно стоит до закрепления и запенивания коробки. Коробка должна быть зафиксирована при помощи клиньев и распорки. Если дефектов не обнаружено ― дверь не открывается самопроизвольно и плотно закрывается, коробка закрепляется саморезами или другим способом. Навешивается дверное полотно.

Запенивание

Все щели и зазоры между коробкой и проемом заполняются монтажной пеной. Перед ее использованием следует смочить стену в проеме водой. Это увеличит сцепление материалов. Чтобы коробка не деформировалась, нужно вставить в проеме распорки, которые снимают через 5 часов после запенивания или после полного высыхания пены.

Заполнять щели следует на одну или две трети имеющегося зазора, поскольку в процессе высыхания пена увеличится в объеме, а при избытке может выдавить дверную коробку из проема. Чтобы не испортить поверхность полотна, его лучше снять на время запенивания. Излишки пены после застывания можно удалить ножом.

Установка доборов

Доборы — это деревянные планки, которые подбираются под цвет всей конструкции и используются для увеличения дверной коробки, если она оказалось более узкой, чем стена. Зная расстояние от коробки до края стены, обрезают добор ножовкой или циркуляркой, чтобы его ширина соответствовала этому значению. Затем планку устанавливают в специальный паз в коробке. Если такого паза нет, его выпиливают или крепят добор саморезами к стене. Зазоры и щели заливают монтажной пеной.

Установка наличников

Устанавливать и закреплять наличники можно только после полного высыхания пены. Для этого определяются их размеры. Запиливают их под углом 45° и соединяют друг с другом жидкими гвоздями, маленькими гвоздиками или саморезами. К коробке наличники фиксируются гвоздями без шляпок.

Уход и эксплуатация

Правильная эксплуатация межкомнатных дверей — это залог их долгой и верной службы. Стоит соблюдать некоторые правила:

  • не допускать нахождения отопительных приборов на расстоянии меньше 1 метра от полотна;
  • не подвергать двери механическим повреждениям, не хлопать, не бить;
  • чистить полотно только специальными средствами по уходу за деревянной мебелью;
  • не применять для мытья порошковые средства, растворители или пятновыводители;
  • раз в год смазывать петли машинным или вазелиновым маслом, хозяйственным мылом (подсолнечное масло использовать нельзя);
  • при проведении ремонтных работ дверное полотно лучше снять или укрыть пленкой, чтобы не повредить.

Соблюдая последовательность установки межкомнатной двери, можно выполнить все работы самостоятельно. Правильно установленная дверь будет служить не один год.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector